Новости
30.04.2014 Стройплощадка - все виды строительных услуг

Стройплощадка - все виды строительных услуг

26.04.2014 Весенняя акция от группы производственных компаний ЕРМАК

Весенняя акция от группы производственных компаний ЕРМАК

23.04.2014 Компания "Бетон 03" Производство и доставка бетона в Улан-Удэ

Компания "Бетон 03" Производство и доставка бетона в Улан-Удэ  beton03.ru

 

20.04.2014 Искусственный камень Касавага

ТК МастерДом,  ул.Борсоева 13
тел  21-87-77

10.04.2014 Акции. Скидки. Спецпредложения.

рекл.-блок

ТК "МастерДом"
прайс-лист

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
кабины-ан

ПРОФСАНТЕХНИКА
ул. Борсоева, 19
тел. 21-47-44
прайс

33
арки-аним
33

Качественная мебель
по доступной цене

vanna

6285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баня

1. Двери для бани
2.Как выполнить монтаж внутренней электропроводки в бане
3. Печь-каменка источник тепла в бане
4.Электрокаменки
5. Пол в бане
6. Дощатое покрытие
7.Деревянные полы
8.Тип крыши для бани
9.Монтаж оборудования
10.Установка лавок и дверей
11.Сауны- используемые материалы
12. Укладка утеплителя и монтаж фольги

13
. Столбчатый фундамент под баню из труб
14.Устройство и заливка ленточного фундамента
15.Столбчатый фундамент для бани
16. Красна баня паром. Печи-каменки. Что выбрать?
17.Выбираем водонагреватель для дома и бани

1.Двери для бани

 

 

Двери бани должны быть небольшого размера, одностворчатыми и легкими. Также, они должны иметь размеры: ширину - 80 см, высоту - 170 см и оборудованы теплоизоляционным и пароизоляционным слоем. У входной двери парильного помещения устраивается порог, высотой в 30 см, что обеспечит сохранность тепла в помещении. Основное требование к дверям бани - они должны открываться наружу.

Двери для бани изготавливаются из толстых досок на шпонках с выбранными четвертями. Этот процесс достаточно трудоемкий и такая дверь, изготавливается из двух рам, для чего потребуется восемь горизонтальных брусков и четыре вертикальных, толщина которых составляет 30 и 120 мм соответственно. Наружная рама обшивается ДВП с двух сторон, после чего прокладывается слой утеплителя из пенопласта, минеральной ваты или войлока. Далее, внутренняя рама меньшего размера, устанавливается на наружную раму, которые крепятся с помощью винтов. Дверь обшивается тонкими досками, предварительно пропитанными олифой.

В некоторых случаях, двери бани изготавливают с применением наружной теплоизоляционной обивки, которая используется в жилых домах. В таком варианте, необходимо обязательно утеплять края обивки валиком, из герметизирующих и эластичных профилей.

2.Как выполнить монтаж внутренней электропроводки в бане

 

Чтобы избежать различных неприятных, непридвиденныхх случаев и для большего удоства в банях применяют закрытую проводку. Таким образом проводка электричесва бане из бруса желательна должна быть сделана из кабеля с тройной изоляцией. Место для крипления обычно выполняется из специальных электротехнических скоб. Безусловно, если обращаться к визуальной точке зрения, то это не совсем аккуратно и красиво, достаточно практично и дешево.

Есои вы считаете, что этот способ не совсем подходит в результате не совсем приглядного вида, то заточить кабель в гофру будет таким же.
Сам крепеж осуществляется, непосредственно посредством клипс для гофры. Но преимуществом такой трубки можно считать то,что в нее можно заключить сразу несколько проводов. Также возможным вариантом может стать укрытие кабеля в пластиковых панелях, которые к слову, не так просто установить. Если вы решитесь на это, то сразу возникнут вопросы по установке, а также появятся проблемы кривизны стен, непрофиссиональности мастера, если ее работа имела место быть. В общем-то установка проводки не самая легкая работа, но нужно постаратьяся и все получится. В крайнем случае обращайтесь к специалистам.

3. Печь-каменка источник тепла в бане

От того, насколько правильно будет организована в бане печь, будет зависеть и комфорт и эффект от банной процедуры. Именно поэтому, строительству печи уделяется такое особе внимание. Раньше, печь представляла собой достаточно сложную конструкцию, которая состояла из фундамента, специального топочного отделения, камеры для получения жара, в которую укладываются камни, дымоход и поддувала.

Современные бани применяют трубы парового отопления, электрические нагревательные приборы. Несмотря на их качество, они не могут составлять конкуренцию настоящей и грамотно построенной печи каменкой, чему есть весомые причины.

Как правило, печь устраивается в углу помещения парилки возле двери. В противоположной стороне располагается скамья для мытья и окно. В качестве топлива для печи каменки могут использоваться дрова, уголь, газ или жидкое топливо.

Сегодня, наибольшее распространение получили печи-каменки электрического типа. При строительстве бани, необходимо принимать во внимание высоту трубы, от чего будет зависеть тяга.

К устройству печи-каменки, предъявляются следующие требования:

- размеры печи выбираются в зависимости от вида отопления, площади парной и необходимой мощности;

- в небольших парильнях печи устанавливаются в нишах стен или под потолком;

- печь-каменка должна располагаться таким образом, чтобы нагрев происходил как моечного помещения, так и парной и предбанника. Она должна располагаться как можно дальше от возгораемых частей помещения. Как правило, печь-каменка должна занимать до 0,15 м2 полезной площади помещения.

Для того, чтобы исключить вероятность ожогов, печь должна быть изолирована специальным теплоизоляционным материалом, в том числе и деревом.

В связи с тем, что тепло в бане должно распределяться равномерно по всему телу, температура стенки печи должна быть как можно ниже, при её высокой отражательной способности. Чем стенки печи толще, тем она будет медленней нагреваться, следовательно, дольше сохранять тепло.

4.Электрокаменки

Нагрев современной бани происходит до температуры в 300 градусов, для чего чаще всего применяется электрокаменка, которая имеет устройство автоматического контроля, обеспечивающего автоматическое отключение прибора при достижении максимальной температуры.

В семейной бане, электрокаменка должна быть оборудована встроенным ограничителем температуры, отключающего устройство при достижении температуры в помещении, превышающем 140 градусов. Сегодня, современным рынком электроприборов, предлагается множество вариантов электрокаменок, с самым разным диапазоном цен. Поэтому, если вы располагаете финансовыми возможностями, желательно приобрести качественную, пусть и дорогую электрокаменку, что обеспечит не только комфорт при проведении данной процедуры, но и безопасность.

Сверху крышки каменки укладываются камни. Работа электропечи такого типа состоит в прохождении воздуха по двум потокам, один из которых проходит через камни, подогревая их, а второй проходит через кольцевой зазор, который окружает кожух.

Электрокаменку можно изготовить самостоятельно, для чего на электропечь закрытого типа, устанавливается металлическая коробка с уложенными в неё камнями. При устройстве каменки, важно правильно рассчитать её мощность, относительно размерам бани, объему парильного помещения, принимая во внимание теплоизоляцию стен бани.

5. Пол в бане

При устройстве пола в бане, необходимо продумать вопрос его вентиляции и возможности хорошо просыхать. Как правило, для организации вентиляции пола в бане, поддувало печи каменки располагают ниже пола.

Поддувало и подпольное пространство можно сделать сообщающимися, для чего используется съемный короб из жести.

В моечной, в одном из её углов, устанавливается вентиляционный стояк, для чего можно использовать асбестоцементную трубу. Он должен быть выведен выше уровня крыши, а на нем, устанавливается дефлектор. Многие при устройстве вентиляционного стояка, выводят его на чердачное помещение, за счет чего образуется скопление влажного воздуха и образуется далеко не свежий воздух, который проникает по всему помещению бани.

Перед тем, как приступить к острожке полов, его необходимо очистить от мусора. Острожка полов происходит путем острогивания неровных поверхностей на глубину до 2 мм, для чего используется электрорубанок. После этого, следует проверить утопленность всех шляпок. Между стеной и плинтусом, устанавливается прокладки из мягкого ДВП или водоизолирующего материала рулонного типа.

Пол в бане не рекомендуется покрывать лаком, для чего рекомендуется использовать специальные безвредные для кожи человека средства. Основным условием продолжительности эксплуатации пола в бане заключается в тщательной просушке его после проведения банной процедуры.

6. Дощатое покрытие

Прежде чем приступить к организации настила, необходимо убрать весь строительный мусор из пространства под полом. После этого, опиленные по размерам доски укладываются по лагам, гребни которых должны быть направлены в одну сторону. Расстояние к стене пазов первой доски должно составлять не менее 1 см. Доска выравнивается и прибивается к лагам гвоздями. Следующие доски, придвигаются плотно к ранее уложенным, насаживаются на гребень с помощью удара молотка через специальную прокладку, для чего можно использовать небольшой кусочек доски с пазом. После этого, доска прижимается и прибивается гвоздями к каждому лагу.

Гвозди необходимо вбивать под углом в 45 градусов в основание гребня в направлении сплачивания, утапливая их добойником. При прибитии последней доски, вбивается клин, который забивается между стеной и доской, при этом, поверхность стены защищается от повреждения специальной фанерной прокладкой, что обеспечит плотность прижатия доски. Если возникает необходимость, можно уложить дополнительные лаги.

По способу устройства, деревянные полы могут быть протекаемыми и непротекаемыми. Устройство протекающих полов служит для того, чтобы доски не прогнивали. Такой пол удобен возможность вынести доски для просушивания. Для укладки такого пола, доски укладываются в свободном положении на лаги, для чего применяется слой гидроизоляции. Между лагами и досками можно устелить резиновые прокладки. Для того, чтобы с досок вода сливалась легче их нужно выбирать с выпуклой серединой. При укладке досок, зазор между ними должен быть не мене 5 мм, что обеспечит свободный слив воды при их набухании.

При устройстве непротекающих полов, доски необходимо укладывать под незначительным углом. Под нижним концом досок крепится лоток для сбора воды. Для защиты пола моечной от влаги можно использовать линолеум.

7.Деревянные полы

После того, как будут выполнены мероприятия по организации кровли, установка дверных блоков, остекление окон и проведение оштукатуривания, можно приступать к укладке дощатого пола. Как правило, для устройства деревянного пола, применяются породы хвойных деревьев, в том числе ели, сосны, лиственницы, березы. Предпочтение отдается строганным шпунтованным доскам.

При укладке, влажность досок должна составлять не более 15%, при их толщине в 30 мм для организации полов в жилых зданиях. С нижней стороны, доски должны иметь выборные впадины глубиной не более 2 мм. Все доски должны быть пропитаны специальными пропитками для бань, как с нижней стороны, так и по краям.

Для укладки пола, толщина лага должна быть от 40 до 80 мм и ширина до 100мм. Толщина подкладок должна быть от 15 до 40мм. Влажность досок для лагов должна быть в пределах 18%. Со всех сторон, лаги и прокладки должны быть пропитаны антисептическими составами.

Хранение материла для пола, должно происходить в закрытом помещении. Доски к лагам прибиваются посредством гвоздей с длиной от 2 до 2,5 толщины доски. Для утепления можно использовать различные материалы, в том числе:

- минераловатные маты на синтетической основе;

- минераловатные маты, прошитые на бумаге;

- стекловолокнистые маты;

- керамзит, песок, шлак и аглопорит.

В качестве основания для дощатого пола, может использоваться уплотненный щебнем грунт, подстилкой которому служит слой бетона. При устройстве пола из нескольких дощатых покрытий, в качестве основания можно использовать настил нижнего слоя.

Укладка полов происходит после устройства водосточной системы, а также возведения фундамента для печи.

В зависимости от вида грунта, на котором стоит баня, устраивается дренажная система. Если грунт песчаный, то будет вполне достаточно подготовить яму глубиной в 50 см и размерами 60х60 см, которая вырывается в моечной. Яма засыпается гравием, битым кирпичом или щебнем. Как правило, грунт возле фундамента покрывается глиной и сильно утрамбовывается.

Так как глинистый грунт характеризуется плохим поглощением воды, при устройстве дренажной системы яму для стока воды не делают, а используют дренажную систему, выполненную из водосливной трубы.

Сначала, необходимо сделать приямок, для чего вырывается небольшая яма под моечной, её стены бетонируются и выкладывается какой-либо водонепроницаемый материал. На некотором расстоянии от дна, в бетонной стене делается отверстие для водосливной трубы, а в образованное отверстие устанавливается гидрозатвор, который закрывает вход в трубу. После этого, водосливная труба укрепляется.

Для организации полов, на грунте выкладываются столбики из красного кирпича на основе раствора не ниже марки 50. На подготовленные столбики укладываются деревянные прокладки, а на них укладываются лаги, которые стыкуются со столбиками впритык. Расстояние между осями столбиков, при толщине лагов до 60 мм должно составлять не мене 90 см. Пустота под покрытием пола, должно быть надежно изолировано от воздушного пространства помещения.

Лаги для пола необходимо укладывать таким образом, чтобы доски пола в моечной и парной были уложены вдоль направления света из окна. В тамбуре и предбаннике, доски укладываются вдоль направления движения по ним.

Используя водяной уровень, проверяется горизонтальность маячных лаг. В процессе выравнивания лаг, не рекомендуется подбивать клинья, для чего нужно использовать подкладки, выполненные из звукоизоляционных подкладок.

8.Тип крыши для бани

Перед тем , как устанавливать крышу на баню, нужно узнать, а какие они бывают? В основном различают два типа технологии крыш, плоские и скатные. Из этих технологий вытекает множество типов, которые зависят от проекта и желания застройщика или заказчика. Они же в свою очередь, делятся на чердачные или безчердачные. Первая категория может быть, да и обычно бывает без теплоизоляции, то есть неотапливаемая. Вторая категория, напротив, в такую крышу устанавливают изоляцию и ведут отопление.

Скатные крыши подразделяют на следующие виды:
1). Мансардные и шатровые (пожалуй, самые редкие крыши, которые используются при строительстве крыш). Более того, специалисты не советуют устанавливать данный вид крыш.
2). Полувальмовые, вальмовые (они являются двускатными, различия в торцевых частях).
3). Односкатные - являются самыми распространенными и часто применяются при строительстве крыш на банях, также есть еще двускатные (отличия в высоте опирающихся наружных стен).
Еще несколько советов. Если ваша баня из бруса, следует обратить внимание на односкатные и двускатные крыши. При маленькой площади бани, допустим 13х3, лучше использовать бесчердачное односкатное покрытие.

9.Монтаж оборудования

Фурнитуру и оборудование
монтируют уже на заключительном этапе строительства сауны или бани. Однако из этого правила есть одно исключение - если подразумевается печь-каменка на дровах, ее следует соорудить заранее. А уже затем приступать к другим этапам строительства. Дело в том, что такая каменка довольно сложно устроена, нужно многое знать и уметь, детально изучить все нюансы. Ну, или требуется специалист, который сможет гарантировать качество своей работы.

Если же предполагается использовать каменку электрическую, ее можно устанавливать на заключительном этапе, когда все будет готово. Обычно, к печи идет подробная инструкция по установке и эксплуатации, и если строго придерживаться всех рекомендаций, эксцессов не будет.

Электрокаменку устанавливают на высоте около 20 см от пола, и крепят шурупами, которые идут в комплекте. Вокруг каменки нужно соорудить небольшое ограждение. Для этого можно использовать обрезки от лавочной доски. Форма и размеры ограждения не важны, главное чтобы древесина не находилась вплотную к печи. Рекомендуемое расстояние - 5 см.

Всю фурнитуру принято крепить шурупами прямо по вагонке. Особых хитростей тут нет. Но нужно следить, чтобы весь крепеж, и все детали любого оборудования плотно прилегали к вагонке.

После того как все монтажные и установочные работы будут завершены, вагонку тщательно зачищают шкуркой. Причем следует пройтись не только по стенам, но и по потолку. А в заключение ее необходимо протереть влажной тряпкой. Тряпка при этом должна быть чистой, без ворса. Моющие средства категорически не применяют.

 

10.Установка лавок и дверей

Обычно высота стандартной бани или сауны составляет приблизительно 2 метра. Если же она будет выше, можно столкнуться с неприятностью, которая известна под названием - эффект трубы. Суть данного эффекта заключается в том, что при высоком потолке усиливается тяга, что вызывает сквозняк.

Второй фактор, который следует учесть для расчета высоты лавок, это известный факт - самый свежий и самый горячий воздух всегда находится под потолком. Поэтому, разумеется, лавки лучше всего размещать как можно выше. Конечно, какое-то расстояние от потолка должно иметься, чтобы человек мог свободно сидеть, не упираясь головой в потолок.

В принципе, за годы практики специалисты выработали достаточно четкие рекомендации. Лавку следует размещать на расстоянии около метра от потолка. Таким образом, при высоте сауны 2 метра, нижняя лавка будет иметь высоту около 65 сантиметров. Но проблема в том, что это не совсем удобно. Не удобно, но решаемо. Нужно просто соорудить ступеньку для ног. Тем более, если подразумевается что сауну или баню будут посещать дети. На верхней полке им слишком жарко, а высокая нижняя полка неудобна.

Дверь для сауны хорошо сделать застекленной. Это, во-первых, снимет негативное воздействие замкнутого пространства, во-вторых - за такой дверью легко ухаживать. Разумеется, стекло для двери может быть тонированным. И еще нужно помнить, что дверь сауны или бани открывается всегда наружу, и она не должна иметь никаких серьезных замков и защелок - в случае экстренной необходимости человек должен смочь быстро покинуть сауну.

11.Сауны- используемые материалы

В строительстве домашней сауны, предполагается использование самых высококачественных материалов, предварительно проходящие специальную обработку, а также сушку. Влажность материала должна составлять не более 8%. Все поверхности материалов проходят этап тщательно обработки на деревообрабатывающих станках, чем обеспечивается ровная полированная поверхность.

Сауна предназначена для снятия морально-психологического напряжения, поэтому материалы, которые используются в её возведении, должны стимулировать и тонизировать организм. Как правило, используются хвойные породы древесины, такие как осина и липа.

Применение осин исключает возможность развиваться бактериями ввиду своих свойств. При обшивке бани, не рекомендуется в одном помещении смешивать лиственные и хвойные породы древесины.

Итак, в строительстве саун, в качестве материалов евровагонки могут использоваться такие материалы как:

- осина - имеет различные оттенки цветов, не имеет смолы и отличается приятным ароматом;

- липа - не выделяет смолы, поддается обработке, выделяет аромат липового меда;

- сосна - древесина, богатая смолой, отличается гладкой поверхностью, благородный внешний вид;

- ель - дерево, которое применяется в устройстве потолка и стен, имеет нейтральный запах и незначительное количеств выделяемой смолы.

Поверхность древесины может обрабатываться олифой или специальным маслом.

12. Укладка утеплителя и монтаж фольги
В качестве теплоизоляции для бань и саун обычно используют волокнистую изоляцию. Сегодня она более известна под названием минеральная вата. Производится этот материал из тонких, хаотично переплетенных нитей из пород базальта.

Продается минеральная вата в виде рулонов, с которыми легко работать - рулон стекловолокна раскладывают и помещают в каркас конструкции.

Помимо волокнистой изоляции, популярность набирает отражающая изоляция. За этим названием скрывается обычная фольга. Принцип прост - тепловое излучение отражается от тщательно отполированной поверхности алюминиевой фольги, и таким образом теплопотери резко понижаются. Специалисты утверждают, что отражающая изоляция способна сохранить до 90% тепла. Закрепляют фольгу по всему периметру сауны внахлест с помощью канцелярских кнопок. И таким образом создается некое подобие термоса.


13. Столбчатый фундамент под баню из труб

На практике, существует два способа изготовления бетонных столбов, с которыми предлагаем вам ознакомиться.

Итак, способ первый:

Для возведения столбчатого фундамента под баню из труб с помощью механического бура или вручную изготавливают квадратные или круглые ямы с вертикальными стенами, имеющими поперечные размеры в 30 см. После этого, устанавливается опалубка, которая предварительно смазывается любым видом не затвердевающей смазки. Далее, укладывается арматура, заливается бетон, который тщательно утрамбовывается до момента его застывания. Для того, чтобы увеличить несущую способность столбчатого фундамента, нижняя часть ямы расширяется и утрамбовывается щебнем, а сверху столбиков сооружается монолитный железобетонный пояс, так называемый ростверк.

Способ 2.

Часто, для организации опалубки применяют кровельное железо, имеющее форму трубы. Диаметр которой составляет 20 см, а также из асбестоцементных труб. Они отличаются высокой прочностью, не поддаются вспучиванию. Для того, чтобы асбестоцементная труба не промерзала к грунту, её покрывают минеральным маслом и после этого вставляют в предварительно подготовленную скважину, засыпая её снаружи песком.

В опалубку укладывается арматура и толстой поволоки, после чего она заливается двумя ведрами бетона. После уплотнения бетона, опалубку можно доставать. Далее, снаружи снова засыпается песок, а внутренняя полость заливается бетоном. Продолжаем данную процедуру до тех пор, пока фундаментный столб под баню не достигнет необходимой высоты.

Под внутренней стеной парильного помещения и наружной стеной бани между столбами фундамента под баню, на глубину в 30 см выкладываются кирпичные стены в полкирпича или в один кирпич, выше уровня земли на 40 см. Эти стены выравнивают посредством использования цементного раствора, покрывая сверху слоем гидроизоляции.

Отмостка

С наружной стороны фундамента, укладывается и утрамбовывается глиняная отмостка. Между фундаментными столбами изготавливается насыпь из шлака, гравия или обрезков шифера, для чего изготавливается деревянная опалубка, которая устанавливается таким образом, чтобы выступающие концы охватывали столбы фундамента


14.Устройство и заливка ленточного фундамента
От того, какие будут использованы строительные материалы и элементы гидроизоляции, зависит надежность фундамента.

Итак, рассмотрим основные способы приготовления фундамента.

Способ 1.

В предварительно приготовленную траншею для ленточного фундамента, засыпается гравий, слоем в 15 см, а также крупнозернистый песок, каждый из слоев утрамбовывается и поливается водой. После того, как будет пройдено расстояние до уровня земли, траншея поливается жидким цементом, после чего возводится цоколь, для чего используется кирпич или бутовый камень. Применив несколько слоев рубероида, обеспечивается гидроизоляция цоколя.

Способ 2.

Второй способ заключается в засыпке слоями по 15-20 см гравия, крупнозернистого песка, но только до половины траншеи, после чего, поверхность выравнивается и на ней укладывается кирпичи в один ряд.

Съемная опалубка изготавливается из досок или рам, которые оббиваются обрезками шифера. Опалубку рекомендуется обработать антисептическими составами, просушить и покрыть олифой или расплавленным гудроном. Посредством кусочков досок или деревянных связок, щиты скрепляются друг с другом в вертикальном положении. При использовании опалубки и шифера, её устанавливают внутрь, что обеспечит значительную простоту укладки и уплотнение бетона для простоты устройства и заливки ленточного фундамента.

Способ 3.

При возведении опалубки на плотном грунте, листы шифера устанавливаются в траншею «внахлест», верхние концы которых скрепляются съемными связками. Пространство, которое образуется между песком и стенкам и заполняется песком и утрамбовывается. В полученную опалубку закладывается песок и гравий до половины, утрамбовываются и после чего в неё можно заливать бетон. Трамбование слоев производят слоями в 15 см до тех пор, пока поверхность бетона не проявит цементное молоко.

Помещение бани требует организации хорошей теплоизоляции, поэтому для этих целей лучше всего использовать шлакобетон, керамзитобетон и другие теплоизоляционные материалы. По окончанию работы, через 2-3 часа, заливку фундамента необходимо покрыть мешковиной, опилками, стружками или другими промокаемыми материалами, после чего обильно полить водой. В летний период времени, бетонный фундамент поливается в первые двое суток через каждые 3 часа, после чего он накрывается полиэтиленовой пленкой.

Через неделю после схватывания бетона, опалубка снимается, а пазухи вокруг фундамента заполняются грунтом и тщательно утрамбовывается.

По окончанию закладки фундамента, выполняется возведение отмостки, укладывая сверху фундамента гидроизоляционный слой.

15.Столбчатый фундамент для бани
В возведении столбчатого фундамента, применяются такие же материалы, которые применяются для возведения ленточного фундамента при строительстве бань. Стоимость столбчатого фундамента, обойдется практически в два раза дешевле, чем строительство ленточного фундамента. Деревянные сваи, асбестоцементные или металлические трубы, заполняемые бетоном можно использовать в качестве столбиков.
Прежде чем приступить к возведению столбчатого фундамента для бани, устанавливаются столбики под углы стен, под стойками каркаса в местах их пересечения, несущими простенками, балками, прогонами и другими местами сосредоточения нагрузки. Дополнительные промежуточные столбы устанавливаются между основными столбами, если расстояние между ними составляет более 2 м.
При возведении кирпичных столбов, их делают с размерами 38х38 см и промежуточным сечением 38х25 см. В некоторых случаях, могут использоваться столбы в два кирпича. Под столбы из кирпича, насыпается песчаная подушка на глубину в половину глубины траншеи, утрамбовывая её слоями по 15 см, после чего она поливается водой.

Деревянные фундаменты.

В некоторых случаях, для возведения столбчатого фундамента для бани, применяют деревянные столбы, которые предварительно обработаны расплавленным гудроном. Безусловно, такой способ устройства фундамента имеет меньшую долговечность, чем при использовании кирпича. Комлевая часть древесины, диаметр которой составляет от 20 до 40 см, пропитывается антисептическими составами, а также раствором медного купороса, после чего её просушивают. Далее, столбы покрываются слоем гудрона и обворачивают рубероидом или полиэтиленовой пленкой.
После обработки, их устанавливают в вертикальном положении и фиксируют посредством крепких косынок-стяжек.

В прошлом, мастера деревянного искусства, обжигали концы столбов и обрабатывали их скипидаром, что позволяло обеспечить их защиту от прогнивания.
Наибольшей долговечностью отличаются бетонные или асбестоцементные столбы, используемые для строительства фундамента

16.Фундамент ленточный монолитный своими руками
Строительство ленточного фундамента осуществляется из бута, сборного или монолитного бетона, а также из бутобетона. Ленточный фундамент предназначен для стен, выполненных из тяжелых материалов, таких как бетон, камень или кирпич. Данный тип фундамента отличается высоким уровнем прочности и надежности.

При изготовлении монолитного ленточного фундамента своими руками, состав цементных растворов должен соответствовать характеристикам грунта. Если грунт имеет незначительную влажность, а глубина протекания грунтовых вод составляет ниже 3 м, применяется раствор, который состоит из следующего состава: известковое тесто, песок, глина в соотношении 1:0, 5:5 и цемента марки 500.

При насыщенном водой грунте имеющем уровень грунтовых вод до одного метра используют раствор следующего состава: цемент марки 150 и песок в соотношении 1:2,5.

Для приготовления качественного бетона, требуется использования технически чистых гравия, воды и песка. В процессе приготовления бетона для ленточного монолитного фундамента, важно соблюдать правильное соотношение гравия, песка и воды. Так, например, гравия должно быть больше чем песка в 2 раза, а вода должна составлять до 75% от массы цемента. Для ускорения процесса затвердевания бетона в зимнее время, температура воды должна составлять от 40 до 50 С.

Для предотвращения быстрого «схватывания раствора» в летнее время, применяется холодная вода. При отсутствии механической бетономешалки, применяют металлическую емкость или лист железа. Сначала, в емкость засыпается песок, а затем сухой цемент в необходимых количествах. После этого, смесь тщательно перемешивается и в неё добавляется щебень или гравий в необходимом количестве. После тщательного перемешивания смеси, можно аккуратно заливать воду.

Приготовленную однородную массу, применяют для заполнения опалубки. Если смесь смешивать качественно, удается увеличить плотность бетона практически в два раза. Для получения однородного раствора, рекомендуется использовать четырехзубые вила, а не лопату, что также облегчит работу.

 

16. Красна баня паром. Печи-каменки. Что выбрать?

Те, кто решил строить свою баню, обязательно столкнется с вопросом,- какую печку устанавливать в парилку, чтобы было и полезно, и экономно, и практично? Начнем с того, что с банной печью из кирпича, с характеристиками пара, создаваемого ею и ее теплоемкостью, вряд ли какая-либо из железных печей-каменок может конкурировать. И это факт, который никто не оспаривает. Однако этим преимуществам противостоят достоинства современных металлических печей-каменок, из-за которых мы их и выбираем:

- менее дорогие, не требуют изготовления фундамента;
- позволяют готовить баню (прогревать) быстрее в несколько раз (кирпичная печь 3,5-4 часа, металлическая 30-50 минут);
- более экономичные, меньше расходуется дров;
- имеют более долгий срок службы без обслуживания;
- с применением специальных решений качество пара приближается к эталону (к кирпичной печке);
- позволяют создавать любой из режимов, либо "русская баня", либо "финская сауна";
- многообразие вариантов исполнения внешнего вида печи, в том числе, с каминной (стеклянной) дверкой и обкладкой кирпичом или натуральным камнем;
- многообразие крнструктивное, в том числе несколько способов нагрева воды: без нагрева воды (используется автономный водонагреватель), с встроенным баком, с теплообменникм и выносным баком, с баком на трубе и т.п.

Естественно, перечисленные достоинства касаются профессионально исполненных в заводских условиях изделий. Печи одиночек-умельцев мы сейчас не рассматриваем.

По источнику энергии железные печи-каменки могут быть электрическими и дровяными. В этой статье мы остановимся на дровяных печах, т.к. автор статьи явно не равнодушен к запаху, исходящему от топящейся в баньке именно дровяной печи. Не рассматриваем мы и печи на угле и на газе.

Итак, вы заходите в магазин или набираете телефонный номер интернет- магазина. После рассказа продавца об имеющихся моделях, вы останавливаетесь на модели, которая не только радует больше всех остальных ваш взгляд, но и имеет определенные качества, н которые вы обратили внимание. Это прежде всего:

- надежность и долговечность. Определяются материалом топки, технологией ее изготовления. Если топка выполняется из жаростойкой углеродистой стали (черный металл), то ее толщина должна быть не менее 5-6мм. Еще лучше, если самая критическая поверхность топки - верхняя, из которой начинается дымоход, будет еще толще, например 8мм, как у некоторых образцов финских печей. Если топка выполнена из нержавейки, то ее толщина должна быть не менее 3мм, а для ежедневно используемой печи - не менее 6мм.

Хорошая технология изготовления топки та, при которой топка большей частью гнется и лишь некоторые места стыковки свариваются. В том числе и выход дымохода не вваривается в топку, а вытягивается из нее. Не стоит брать печь, которая похожа на штопанный кафтан и сварена из большого числа "лоскутков" металла.

- скорость нагрева помещения. Она зависит не от заверений продавца, а от площади, с которой снимается тепло и объема воздушных каналов, по которым теплый воздух поднимается снизу (от пола) вверх (конвекционные каналы). Т.е. в конструкции печи должны быть хорошо организованные каналы, по которым воздух должен двигаться без помех, отбирая тепло от стенок топки, и через декоративные решетки или просто отверстия попадаь в помещение;

- безопасность использования. Хотя, прежде всего, это относится к дымоходу, т.к. именно от него наиболее часто случаются пожары. Поэтому, хорошо когда дымоход для своих печей делает сам производитель. Он точно знает тепловые режимы своих печей. А покупатель должен уточнить, все ли обязательные части дымохода (сэндвичи, разделки потолочные и крышные, экраны и т.п.) изготовитель производит. К безопасности печи можно также отнести следующие показатели:
а) возможность выпадения углей из топки на пол при открытой печи;
б) возможность получения ожога при открывании дверцы топки печи. Ручка дверцы должна быть деревянной и не нагреваться;
в) возможно низкая температура внешнего кожуха печи. У хороших по этому параметру печей возможно прикасание тела к кожуху без ожога (если будете проверять, печь при этом должна быть на открытом пространстве, т.к. в парилке сам воздух в помещении 100 гр.). Деревянное ограждение вокруг таких печей более-менее безопасно от возгорания;
г) температура топочного канала (у печей с топкой из комнаты отдыха) должна соответствовать безопасности перегородки, через которую он проходит. Есть печи, которые встраиваются в деревянную перегородку с заделкой отверстия базальтовым утеплителем и негорючей панелью, а есть такие, которые обязательно должны обкладываться кирпичом, причем огнеупорным и на шамотной глине.

- теплоемкость. Т.е. возможность сохранения тепла печкой, загруженной камнями, как можно дольший период времени. В данном случае, этот параметр на 99,9% зависит от массы камней, в печи находящейся. Чем больше камней, тем она более теплоемкая и дольше сохраняет тепло. Несомненно, наиболее теплоемкие варианты печей те, которые дополнительно обложены камнем снаружи. Увеличить теплоемкость, правда не самой печи, а всей конструкции парилки, можно сделав кирпичную заделку стенки, через которую печь топится из комнаты отдыха. Не следует забывать, что при этом мощность печи должна быть больше расчитанной просто по объему парилки.

- качество пара и комфорта в парилке. Несомненно, качество пара в парной будет зависеть от количества камней и правильно подобранных их размеров по толщине их слоя. От этого зависит распределение жара в слое камней (от топки к поверхности камней). Чем большая разность температуры между этими рубежами, тем пар будет ближе к пару, создаваемому кирпичной печкой. Совет: размещайте у топки более мелкие камни, а по мере увеличения слоя увеличивайте и размер камней. Также, не забывайте или менять, или промывать камни хотя бы раз в два года (это для частной бани), т.к. продукты сгорания жиров, осаждаемых на камне в процессе парения, попадая в ваши легкие, здоровья не добавят.
Теперь, по поводу комфорта. Имеется ввиду, создаваемого печью. Запах окалины железа, резко появляющийся при топке железной печи, и жесткое тепловое излучение от раскаленного железа комфорта явно не прибавляют. Поэтому, все эти отрицательные свойства печей необходимо устранять. Их, как правило, устраняют хорошей изоляцией сильно разогретого металла топки и начального участка дымохода. Чем? А все теми же камнями, установкой сэндвичей, применением печей с несколькими кожухами.

17.Выбираем водонагреватель для дома и бани

В настоящее время рынок предлагает большой ассортимент электрических водонагревателей, которые отличаются друг от друга не только внешним видом, материалами, или уровнем автоматики, но и самим принципом нагрева воды. Поэтому, прежде чем вы приступите к выбору прибора для покупки, рекомендуем определиться в первую очередь с типом водонагревателя, который может быть принципиально установлен в вашем доме, офисе или на даче.

Предлагаемые для покупки водонагреватели делятся на Проточные и Накопительные
И те и другие могут с успехом обеспечить комфортное получение горячей воды. Плюсы и минусы тех и других рассмотрим несколько ниже, но сразу же обращаем ваше внимание на то, что проточные водонагреватели имеют достаточно большую электрическую мощность потребления, а это не всегда обеспечивается либо возможностями электросетей квартир и домов, либо выделенным для вас лимитом потребления мощности.
При покупке водонагревателя так же следует учитывать, что и проточный и накопительный электрические водонагреватели могут работать только в системе холодного водоснабжения с избыточным давлением не ниже 1 атмосферы (отдельные виды накопительных водонагревателей от 0,5 атмосферы). Это легко обеспечивается при центральном водоснабжении. В случае же забора воды из колодца или скважины, данное требование выполняется применением дополнительного оборудования - мембранных баков. Применение баков мембранного типа (гидроаккумуляторов) позволяет поддерживать постоянное и достаточное давление в системе холодного водоснабжения, обеспечивающего возможность использования водонагревателя даже при неработающем насосе.

Проточные водонагреватели.
В проточных водонагревателях холодная вода нагревается в момент протекания ее через нагревающийся электричеством ТЭН. Потребление электроэнергии и включение ТЭНов в проточных водонагревателях происходит автоматически при открытии крана. При закрытии крана водонагреватель отключается.
В простых водонагревателях данного типа вода нагревается до температуры, которая определяется мощностью нагревателя и расходом холодной воды через него. В более сложных аппаратах на выходе устанавливается желаемая температура воды и она поддерживается с помощью автоматики постоянной, независимо от ее расхода, в том числе и от количества одновременно работающих водоразборных точек.

Несомненными преимуществами проточных водонагревателей перед накопительными являются:
- неограниченное количество приготовленной горячей воды;
- практически мгновенная подготовка горячей воды после включения (от 10 до 60 секунд);
- отсутствие необходимости проведения регулярного технического обслуживания;
- небольшие габариты, делающие их незаменимыми в городских квартирах.

Потребляемая мощность проточных водонагревателей колеблется от 3 до 27 кВт. Выпускаются водонагреватели как для однофазной сети (мощность таких водонагревателей не более 12 кВт), так и для трехфазной сети (мощность от 12 до 27 кВт).

Нагреватели с малой мощностью 3-5 кВт, как правило, служат для нагрева воды только для одной точки потребления (либо душ, либо кран). При этом температура воды на выходе из крана регулируется лишь количеством проходящей через нагреватель холодной воды. Делаете напор больше, температура воды понижается. Делаете напор меньше, температура повышается. Основным недостатком является недостаточно комфортный напор горячей воды.
Рекомендуются как дежурный вариант для городских квартир на время отключения горячего водоснабжения для профилактики. Ориентировочная стоимость 1500-2800 руб.

Нагреватели с мощностью от 7,5 до 12 кВт в большинстве своем способны обеспечивать более комфортное, чем предыдущий класс нагревателей, потребление горячей воды, в том числе обеспечить несколько водоразборных точек одновременно. Ориентировочная стоимость 3000-7500 рублей.
Если вы планируете пользоваться нагревателем в течение всего года, а также обеспечивать нагрев воды для обеспечения нескольких водоразборных точек одновременно, целесообразно приобретать трехфазные водонагреватели с мощностью от 12 до 27 кВт. Ориентировочная стоимость 7500-10000 рублей.


К относительным недостаткам проточных нагревателей можно отнести следующие:
1. Проточные водонагреватели не имеют накопительных емкостей для горячей воды, поэтому для нагрева воды требуются большие мощности.
2. Для установки мощных водонагревателей (более 7,5 кВт) требуется подводка отдельного кабеля от электрощита с установкой отдельного автомата-защиты, что усложняет и повышает стоимость установки.

Накопительные водонагреватели
Водонагреватели этого типа просты и надежны. Выпускаются как для вертикальной, так и для горизонтальной установки. Конструктивно состоят из покрытого теплоизоляцией бака, встроенных в него ТЭНов, автоматики и группы защиты.
Баки изготавливаются различных объемов (от 10 до 200 литров) и из различных материалов:
- из высоколегированной нержавеющей стали, толщиной 1,2 мм;
- из стали, толщиной от 2 до 5 мм, покрытой термостойкой двухслойной титановой эмалью, либо многокомпонентным составом на основе твердых полипропиленов, либо тефлоном;
Одновременно с ТЭНами, в баке может быть установлен защитный магниевый анод, предотвращающий коррозию внутренней поверхности бака и появление накипи.
Группа защиты предохраняет водонагреватель от избыточного давления.
Поступающая из системы холодная вода нагревается до выставляемой термостатом температуры (обычно 50-80 градусов) и автоматически поддерживается на протяжении всего требуемого времени. При постепенном расходе горячей воды, поступающая холодная вода подогревается.
Примерное время нагрева воды при начальном включении водонагревателя составляет:
30-40 минут - для десятилитровых бойлеров;
5-8 часов - для двухсотлитровых.
Качество воды в накопительном водонагревателе напрямую зависит как от материалов покрытия внутренней поверхности бака, так и от чистоты внутренних поверхностей, которая в свою очередь поддерживается регулярными профилактическими работами.
Несомненными плюсами накопительных водонагревателей являются:
- сравнительно малая мощность потребления электрической мощности. В среднем она составляет от 0,8 до 3.0 кВт, что делает возможным их применение практически для любых электросетей;
- простой монтаж и подключение;
- большой запас горячей воды;
- возможность обеспечения горячей водой сразу несколько водоразборных точек одновременно.
С другой стороны, минусами таких водонагревателей можно считать:
- большие габариты;
- необходимость проведения периодического технического обслуживания по чистке внутренней поверхности бака и ТЭНов от накипи, а также по замене магниевого анода;
- большое время подготовки воды;
- для простых моделей возможность размножения бактерий в стоячей воде при температурах от 35 до 40 градусов. Хотя данный недостаток устраняется путем доведения температуры воды в баке до 60 градусов хотя бы один раз в день.
В более усовершенствованных водонагревателях эта операция выполняется автоматически. Для предотвращения застаивания воды в баке и трубах, контур горячей воды закольцовывается и с помощью циркуляционного насоса вода прогоняется через все точки водоразбора назад в бак. Кроме защиты от бактерий такая циркуляция обеспечивает практически мгновенную подачу горячей воды при открывании крана.

Теперь, ознакомившись с основными потребительскими свойствами электрических водонагревателей и оценив возможности ваших электрических коммуникаций, можете смело приступать к поиску нужного Вам прибора.