Новости
30.04.2014 Стройплощадка - все виды строительных услуг

Стройплощадка - все виды строительных услуг

26.04.2014 Весенняя акция от группы производственных компаний ЕРМАК

Весенняя акция от группы производственных компаний ЕРМАК

23.04.2014 Компания "Бетон 03" Производство и доставка бетона в Улан-Удэ

Компания "Бетон 03" Производство и доставка бетона в Улан-Удэ  beton03.ru

 

20.04.2014 Искусственный камень Касавага

ТК МастерДом,  ул.Борсоева 13
тел  21-87-77

10.04.2014 Акции. Скидки. Спецпредложения.

рекл.-блок

ТК "МастерДом"
прайс-лист

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
кабины-ан

ПРОФСАНТЕХНИКА
ул. Борсоева, 19
тел. 21-47-44
прайс

33
арки-аним
33

Качественная мебель
по доступной цене

vanna

6285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромонтажные работы

1.Техника безопасности при проведении электромонтажных работ
2.Как поменять выключатель с одной кнопкой
3. Как сделать заземление
4.Гофрированные трубы для электропроводки
5. Грамотное проектирование электропроводки
6.Размещение розеток в квартире
7.Соединение и ответвление жил проводов и кабелей

1.Техника безопасности при проведении электромонтажных работ

При проведении электромонтажных работ необходимо помнить о риске, которому можно подвергнуть свое здоровье и жизнь, пренебрегая элементарными правилами безопасности. Любые электромонтажные или ремонтные работы, независимо от уровня сложности, нужно проводить только при полном обесточивании помещения.

Конечно, для проведения сложных электромонтажных работ безопаснее пригласить профессионала-электрика, но если все-таки вы решили обойтись своими силами, необходимо помнить о технике безопасности.

Как отключить электричество от сети?
Обычный выключатель не может полностью отключить электричество от сети, так как разрывает цепь в одном проводе, а другой провод остается соединенным с сетью.  Для того чтобы полностью снять напряжение в  помещении, необходимо отключить предохранители, находящиеся в квартирном электрощите. Если электрощит оборудован плавкими предохранителями - просто выверните их. Более современные автоматические резьбовые автоматы выключаются нажатием красной кнопки, при этом выскакивает черная кнопка и электрическая цепь прерывается. Линейные электрощиты оснащены рычагами, которые достаточно опустить для того, что бы отключить ток.

Как убедиться в том, что электричество отключено?
Убедиться в том, что помещение обесточено можно при помощи индикаторной отвертки или указателя напряжения. Эти приборы используются электриками для определения наличия тока в сети, на носителях тока устройств и приборов, для определения фазного провода на контактах элементов электропроводки. Принцип действия указателя напряжения в свечении неоновой лампы при протекании через нее тока. Для приведения в действие индикатора нужно притронуться рукой к его фазной головке. Если напряжение в сети есть - головка индикатора будет светиться.

Существуют несколько правил, которые просто необходимо усвоить, прежде чем приступать к работе с электричеством:

  1. Перед началом любых электромонтажных работ следует полностью обесточить электрическую цепь, в которой вы собираетесь работать.
  2. Работая с электрическими приборами, не забывайте вынимать штекер из розетки.
  3. Инструмент, которым вы пользуетесь во время работы с электричеством, должен быть с изолированными ручками. На ручках должна стоять отметка «1000 В».
  4. На коробке с электрощитом повесьте предупреждающую табличку, что бы кто-нибудь случайно не включил предохранитель во время вашей работы.
  5. Перед началом работы с электричеством при помощи специальных приборов убедитесь, что напряжение в сети действительно отключено.
  6. Работу с распределительными устройствами, предохранителями, счетчиком, входным напряжением и заземлением, стоит доверить исключительно электрику-профессионалу.
  7. Поврежденные штекеры, соединительные муфты и кабели чинить нельзя. Их просто необходимо менять.

Соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций при проведении электромонтажных работ, а также во время установки и ремонта электрооборудования.

2.Как поменять выключатель с одной кнопкой

Заменить один выключатель на аналогичный можно даже совершенно не разбираясь в фазах и нолях. Главное - подобрать точно такое же устройство. Вся работа займет у вас не больше 15 минут.

ustanovka-rozetki.jpg

Инструменты и материалы:

1. Новый выключатель

2. Аккумуляторный дрель-шуруповерт

3. Отвертка

4. Маленькие плоскогубцы

5. Тестер для измерения электричества

Внимание! Перед началом работы убедитесь в том, что электричество в квартире отключено!

Процесс:

1. Поддеваем отверткой или ножом клавишу выключателя и тянем ее на себя, вытаскивая из пазов. Затем таким же образом, поддевая центральную часть с края, снимаем весь пластиковый выключатель.

2. Откручиваем крепление выключателя (металлическую распорку), вытягивая отверткой или дрелью-шуруповертом винтики справа и слева. После чего вытаскиваем выключатель из подрозетника.

3. Прикладываем тестер, чтобы убедиться, что электричество точно отсутствует.

4. Отсоединяем старый выключатель, запоминая, куда какой проводок присоединялся.

1310258921_139.jpg

5. Перед установкой нового выключателя разбираем его по тому же принципу, что и старый.

6. В обратном порядке вставляем новый выключатель на место. Подсоединяем проводки, прикручиваем крепление, надеваем декоративное обрамление с кнопкой.

7. Подключаем электричество и проверяем работу нового выключателя.

3. Как сделать заземление

Поговорим о том, как самостоятельно выполнить заземление.

Выбор заземляющих  электродов

Из соображений экономии, чаще всего для заземляющих электродов используется сталь, поэтому рассматривать будем именно ее, хотя допускается применение меди или стали в медной оболочке. Важнейшим критерием при выборе заземляющего электрода является площадь поперечного сечения (мм2). При использовании углового и прямоугольного профиля площадь сечения должна быть не менее 150 мм2. При использовании стальной трубы минимальный диаметр ее должен быть 32 мм, а толщина стенок 3,5 мм. Длина заземляющего электрода должна быть не менее 2 метров. Заземлители не должны иметь покрытий, ухудшающих электрический контакт (краска и т. д.)

Устройство заземления
При устройстве заземления необходимо использовать минимум три заземляющих электрода, вбитых в землю в форме равностороннего треугольника со сторонами не менее 1,2 метра. Перед погружением электродов нужно произвести подготовительные земляные работы.

  1. Выкопаем три ямы по форме будущего заземления (равносторонний треугольник) глубиной 0,5 метра и соединим их траншеями той же глубины.
  2. Рекомендуется перед вбиванием заострить электроды с помощью болгарки.
  3. После этого можно смело брать в руки кувалду. Поверьте, чем больше кувалда - тем проще работа. С ее помощью забиваем заземляющие электроды по углам треугольника.
  4. Если грунт отличается твердостью, верхние концы электродов могут сильно деформироваться под ударами кувалды (сталь начинает «рваться» и напрочь отказывается лезть дальше). В этом случае надо болгаркой срезать деформированные участки и продолжить наш нелегкий труд.
  5. Следующий шаг - соединяем электроды между собой. Для этого используем стальной проводник сечением не менее 50 мм2. Можно взять стальную полосу шириной 40 и толщиной 4мм.
  6. Учтите, что все соединения стальных деталей должны выполняться сваркой (в самом крайнем случае возможно болтовое соединение, но сварка - идеальное решение).
  7. Затем ту же полосу необходимо провести до точки предполагаемого ввода в дом и вывести ее над землей.
  8. Для соединения заземления с заземляющим проводником к полосе привариваем болт М8 или М10.

Ввод в здание
Дело практически сделано. Осталось лишь довести наше заземление до распределительного щитка.

С этой целью сверлим в стене отверстие и соединяем заземляющее устройство с щитом с помощью заземляющего проводника. При использовании медного проводника его сечение должно быть не менее 6мм2, для алюминиевого - не менее 16 мм2. А уж от щитка разводим землю по всем электроприемникам и розеткам.

Вот, собственно и все, заземляющее устройство готово. После этого неплохо бы было проверить его электрическое сопротивление. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. По своему собственному опыту могу сказать, что трех электродов, как правило, достаточно.

Если у вас есть сомнения - пригласите профессионалов, и они измерят сопротивление и составят акт. Но услуга эта довольно-таки дорога. Проще увеличить число заземляющих электродов до 4 или 5 и спать спокойно. 

В заключение хочу добавить, что для обеспечения наиболее полной защиты помимо заземления желательно использование УЗО - устройства защитного отключения (не путать с автоматическими выключателями!). А в многоэтажных домах, где устройство заземления сопряжено с большими техническими трудностями, применение УЗО просто необходимо

4.Гофрированные трубы для электропроводки

Технология гофрирования материалов используется в качестве одного из эффективных способов повышения жесткости конструкции. Соответственно, гибкие гофрированные трубы позволят вам обеспечить достойную защиту электропроводке вашей квартиры. Наша статья предоставит вам полезную информацию о гофрированных трубах.

Гофра изготавливается из негорючего пластика и представляет собой эластичный канал с круглым сечением, предназначенный для укладки электропроводки (напряжение - до 1000 вольт) при выполнении строительных работ. Электропроводка может быть как открытой, так и скрытой - вмурованной в стену. «Кондуктор» - тонкая металлическая проволока, расположенная внутри трубы значительно облегчает укладку кабеля.

Наибольшее преимущество дает применение гофрированных труб в случае устройства фальшполов и подвесных потолков: гибкие «рукава» будут незаменимы для прокладки кабеля в труднодоступных местах, где сложно установить жесткую конструкцию.

Обратите внимание, что существуют специальные тяжелые и сверхтяжелые конструкции гофрированных труб, специально предназначенные для укладки в цементную стяжку или бетон.

При помощи гофрированных труб вы можете выполнить монтаж телефонных, компьютерных электрических, и телевизионных сетей. Необходимый диаметр трубы логично подбирается в соответствии с толщиной кабеля и предназначением подключенного к нему устройства.

Диаметр гофрированной трубы должен быть:

  • для телефонной и сигнализационной сети; для осветительных приборов - 16 мм;
  • для выключателей и розеток - 20 мм;
  • для соединения распределительных коробок между собой и с распределительными щитками - 25 мм;
  • для соединений, проводимых между этажами - 40-50 мм.

a65a9u8au624au6k590.jpg  

Преимущества применения гофрированных труб

  • Защита кабеля от механических повреждений
  • Усиленная изоляция электропроводки
  • Отсутствие необходимости в дополнительной фурнитуре
  • Прокладка труб по наиболее короткому пути (возможность изгибания трубы) под углом 360 градусов
  • Предохранение кабеля от возгорания (материал содержит специальные добавки, за счет которых труба не горит, а медленно плавится)

Рекомендации по прокладке гофрированных труб

  • Ни в коем случае не протягивайте несколько сетей в одной трубе.
  • Избегайте соприкосновения труб с острыми углами.
  • В случае необходимости укладки трубы в бетон, гофра фиксируется до заливки раствора, а протяжка производится после окончательного формирования стены.
  • Увеличить отрезок трубы помогут специальные транзитные коробки, устанавливаемые на углах или по центру канала.

 

5. Грамотное проектирование электропроводки

В начале ремонта необходимо, как мы уже говорили, спланировать электропроводку. При этом необходимо руководствоваться Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ), содержащих требования по обеспечению в электропроводках пожарной безопасности и электробезопасности.

Для обеспечения требований ПУЭ надо знать существующие типы проводок, схему проводки в квартире, характеристики проводов, принцип работы устройств, входящих в электропроводку, правила монтажа и приемы работ с инструментом, методы поиска и устранения неисправностей.

Следует знать также, что внесение в электропроводку принципиальных изменений должно предварительно согласовываться с организацией, эксплуатирующей здание. При проектировании и монтаже электропроводки в квартирах  необходимо руководствоваться инструктивными материалами, содержащими требования к проектной документации на проводку, правила монтажа и испытаний, ответственность за ее состояние и правильность эксплуатации.

Виды электропроводки

Электропроводка по виду исполнения подразделяется на открытую и скрытую. В квартирах выполняется, как правило, скрытая проводка. Провода прокладываются внутри стен, под полом, в каналах строительных конструкций, под слоем штукатурки.

Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами. На выходе каналов из панелей и перекрытий формируются узлы сопряжения проводов, концы которых после сварки и изоляции заделываются цементным раствором, гипсом или заводятся в ответвительные коробки.

Перед монтажом электропроводки необходимо определить места установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов, произвести разметку проводов, мест их поворотов, проходов через стены. Для открытой проводки наметить места крепления проводов.

В квартирах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов. Внутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки устанавливать запрещено. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией, последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).

В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Места соединений проводов не должны испытывать механических воздействий, их изоляция обязана быть равноценной по электрической прочности основной изолинии провода. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством пайки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.

В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную групповую линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

Открытая поводка

При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т.п.

Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают или прибивают скобки (полоски из жести шириной 8-10 мм). Скобки могут крепиться и при помощи дюбелей.

Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (па деревянной стене) - 250-300 мм. В местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.

Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, пластмассовыми дюбелями с шурупами или на клею. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.

Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2-3 раза через тряпку зажатую в ладони. Затем отрезки проводов по предварительной разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными или прибитыми в основание металлическими скобками, которые изгибаясь, обжимают провод. Если провод не имеет двойной изоляции, то его защищают слоем изоляционной ленты.

При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8-10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании. Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50-100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии.

 

Скрытая проводка

По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки. 

Провода нарезают нужной длины с запасом 100-120 мм на каждую сторону для соединений и закрепляют ("примораживают") на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора (смотрите рисунок). Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя одну-две минуты после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода. После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки можно накладывать на стены слой штукатурки.

Также провода можно прокладывать по готовой штукатурке, проделывая штрабы в самой штукатурке. Легче прокладывать провода, удобней лицевать монтажные коробки, нужно только монтажные гнёзда поделать перед штукатуркой. 

Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся перед окраской стен или оклейкой их обоями.

В сочетании со скрытой проводкой в общественных местах жилых домов провода прокладывают в электротехнических плинтусах. Плинтус - длинный и узкий пенал с рядом продольных перегородок, изготовленный из трудно сгораемой пластмассы. Крышка из того же материала защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенками. Плинтусы укрепляются на стенах у пола, потомка и по периметру дверных проемов. В этих плинтусах прокладывают также телефонные линии, телевизионные кабели, сети радиотрансляции.

Основные неисправности электропроводки

 Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество. Основные причины замыканий: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединении между собой или с заземленными трубами отопления, газов водоснабжения, с корпусами заземленных приборов. Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств - важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. И, следовательно, применение самодельных "жучков" в предохранителях недопустимо. 

6.Размещение розеток в квартире

Электроустановочные устройства вашей квартиры, к которым относятся, прежде всего, розетки и выключатели, размещаются в помещениях согласно требованиям собственного вкуса хозяев и электробезопасности. Наш материал подскажет, как расположить такие устройства в пространстве.

Основные правила расположения розеток и выключателей

  • В первую очередь обращайте внимания на доступность электроустройств, так как они весьма подвержены износу в эксплуатации и периодически требуют ремонта.
  • Запрещается устанавливать розетки и выключатели внутри ванной и санузла, так как электричество крайне опасно во влажных условиях. Размещайте устройства на наружных стенах этих помещений за исключением специальных розеток для электробритв.

Розетки

  • Выбирайте конструкцию розетки с прижимной пружиной, которая обладает максимальной надежностью.
  • Розетки предпочтительней располагать на расстоянии 50-80 см над уровнем пола. Хотя существует мнение, согласно которому предпочтительней сооружать их непосредственно над плинтусами: такие розетки становятся «невидимыми» для детей. Розетки у плинтусов непременно делаются с передающейся заслонкой, защищающей от попадания внутрь розетки посторонних предметов.
  • Нельзя фиксировать розетки на расстоянии менее 50 см от заземленных металлических устройств (таких как трубы или батареи).
  • Соотносите количество розеток с техникой, которая будет работать поблизости: лучше заранее соорудить несколько розеток, чем потом мастерить сложную конструкцию из тройников и удлинителей.
  • Если вам нужно установить розетки с разных сторон общей стены двух комнат, логично будет расположить их зеркально, параллельно соединив через проделанное в стене отверстие.

Выключатели

  • Выключатели традиционно пристраивают у входа в помещение, как правило, на высоте 1.5 м. Однако вы можете учесть интересы маленьких членов семьи, которые тоже иногда хотят зажечь свет - заботливые родители делают выключатели на расстоянии 80 см над уровнем пола.
  • Выбирая место для выключателя, внимательно следите, чтобы его не загораживала открывающаяся дверь.
  • Обратите внимание на оформление пространства, окружающего выключатель: закрепите тонкую пластинку из оргстекла, пластика или металла вокруг выключателя, которая предохранит обои от загрязнений в результате частого соприкосновения с пальцами рук.

Провода

  • Провода должны быть ориентированы либо строго вертикально, либо горизонтально. Вертикально расположенные провода удаляются как минимум на 10 см от углов помещения, оконных и дверных проемов. «Горизонтальные» - 5-10 см от карниза 15 см от потолка и плинтуса.
  • Запомните расположение проводов во избежание последующих случайных повреждений при ремонте.
  • Защитите электропровода от воздействия высоких температур.
  • Соединения/ответвления проводов закрываются в специальных коробках.

Защита

Не забудьте, что хороший уровень электробесзопасности обеспечит вам использование УЗО (дифференциальный выключатель нагрузки), который срабатывает, реагируя на разницу токов проводниках, или защитных автоматических выключателей.


7.Соединение и ответвление жил проводов и кабелей

Результат самостоятельных  электромонтажных работ зависит от  правильного и качественного исполнения соединения, ответвления и оконцевания токопроводящих жил проводов и кабелей.

Некачественные контакты доставляют много хлопот при эксплуатации электрической проводки, а их поиск проблематичен.  В местах плохого контакта токопроводящие жилы нагреваются, из-за увеличения сопротивления в месте контакта, в результате этого может произойти отгорание жилы и воспламенение изоляции.

Поэтому при монтаже электропроводки не рекомендуется применение соединений скруткой (особенно алюминиевых проводов), а скручивание медных проводов с алюминиевыми (без сварки или пайки) допускается только при наличии защитного покрытия контакта. От воздействия окружающей седы поверхность жил окисляется и качество «скрученного» контакта ухудшается.

Способы соединения токоведущих жил проводов и кабелей к выводам электрических приборов и оборудования

Токопроводящие жилы проводов и кабелей присоединяют штыревым и гнездовым выводам электрических приборов винтовыми зажимами.

К электрическому оборудованию и силовым шкафам применяют переходные контактные зажимы (наборные, винтовые, люстровые зажимы). Зажимы могут иметь плоские, штыревые, гнездовые, штифтовые, лепестковые и желобчатые выводы, к которым присоединяют жилы проводов и кабелей непосредственно или после оконцевания их соответстЕующими наконечниками.

К лепестковым, штифтовым и желобчатым зажимам присоединяют только медные жилы проводов и кабелей. Для произведения ответвления от неразрезанных магистралей применяют винтовые зажимы, которые являются основным видом контактного присоединения как к медным, так и к алюминиевым жилам, к электрическим машинам, приборам и оборудованию.

Открытая проводка в жилых помещениях проводится очень редко, тем не менее в индивидуальном жилом секторе в подсобных помещениях (гараж, сарай, подвал, чердак и т.д.) может возникнуть необходимость монтажа открытой проводки. Поэтому мы сочли возможным осветить некоторые особенности этого вида электромонтажных работ.

1. Открытая проводка плоских проводов по сгораемым основаниям выполняется по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего с каждой стороны провода не менее чем на 5 мм.

2. Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводов гвоздями через 200- 250 мм в шахматном порядке. При прокладке несколько групп проводов полоска может быть общей, с учетом расстояния между проводами каждой группы не менее 5 мм.

Для крепления проводов применяют металлические (луженые, оцинкованные или окрашенные) полоски шириной 10 мм и толщиной 0,3-0,5 мм, прикрепляемые по слою асбеста.

3.  Между металлической полоской и проводом укладывают из электроизоляционного картона прокладку, выступающую за края полоски на 1,5-2 мм. При креплении провода металлическая плоска с прокладкой должна плотно обхватывать поверхность предварительно натянутого провода- При закреплении в замок длина плоски должна быть больше полоски под пряжку на 10 мм.

4. Изгиб плоских проводов в углах выполняют, предварительно вырезая разделительную пленку между проводами на длине 40-60 мм и отводя их внутрь угла.

Скрытые проводки - наиболее распространены и безопасны в эксплуатации. Они обычно выполняются под штукатуркой. Скрытая проводка безопасна в пожарном отношении, так как она расположена в толще несгораемого материала (при прокладке под штукатуркой на деревянной стене под провода подкладывают слой асбеста 3 мм) и доступ воздуха к ней затруднен. Механические повреждения скрытой проводки ограничены. Действие солнечных лучей, пыли, газов на изоляцию исключается. Основной недостаток - невозможность без переделки присоединить новые токоприемники.

По перекрытиям плоские провода прокладывают по кратчайшим расстояниям между ответвительными коробками и светильниками, в местах, где исключена возможность их механического повреждения.

Запрещается прокладка плоских проводов пучками. Пересечение плоских проводов между собой следует избегать. При необходимости пересечения изоляцию проводов в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоям» прорезиненной или поливинилхлоридной липкой ленты иль изоляционной трубкой.

Изгиб плоских проводов выполняется методом, аналогичным для открытой проводки.

Скрытые провода выводят на поверхность стен перекрытия (например, для присоединения к светильникам или неутепленным выключателям, штепсельным розеткам) через изоляционные трубки, воронки, фарфоровые или пластмассовые втулки.

Крепление плоских проводов в бороздах, пазах ИЛИ стенах, подготовленных под штукатурку, проводят «примораживанием» алебастровым раствором или прикрепляют скобками, хомутиками из пластмассы, резины, хлопчатобумажной ленты. Запрещается при любом способе скрытой проводки крепление проводов непосредственно гвоздями.

Соединение и ответвления проводов скрытой проводки выполняют сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления плоских проводов во вводных коробках выключателей, штепсельных розеток или светильников. В несгораемых стенках и перекрытиях сухих помещений в качестве ответвительных коробок могут использоваться ниши (гнезда) с гладкими стенами, закрытые крышками. Присоединения и ответвления проводов, прокладываемых скрыто, выполняют с запасом провода длиной не менее 50 мм. В металлических коробках в местах ввода проводов в коробку устанавливают втулки из изолирующего материала или на провод дополнительно накладывают три-четыре слоя изоляции из прорезиненной или липкой поливинилхлоридной ленты.

На проводах, подключаемых к зажимам выключателей, штепсельных розеток, настенных патронов разделительную пленку удаляют лишь на участке, необходимом для присоединения.

 

Как заменить вилку.

Замена вилки на шнуре или установка вилки производится следующим
образом (рис.1)

0349289.jpg

рис.1

1)Вначале зачищают ножом концы провода,идущего к вилке,пропаивают и делают
колечки.
2)Откручивают винты на контактных ножках вилки.
3)Прикручивают винтами концы провода,заделанные колечком,к контактным ножкам вилки.
4)Откручивают один винт скобы,прикреплённой к одной половинке корпуса и
отводят скобу в сторону.
5)Вставляют во впадины половинки корпуса со скобой,а концы провода с контактными ножками,
поворачивают скобой и прижимают ею провод.Закручивают в отверстие скобы винт.
6)Закрывают собранную часть вилки другой половинкой корпуса,вставляют в отверстие корпуса
винт с одной стороны и гайку с другой.Скручивают.
7)Готово!

Приборы обнаружения скрытой проводки.

Быстро отыскать скрытый электрический провод в стене дома

27450437.jpg

рис.а

без специальных приборов весьма затруднительно.
А ведь простейший прибор для таких целей можно собрать на одном полевом транзисторе.
В основе схемы прибора лежит свойство полевого транзистора изменять своё сопротивление
при воздействии на вывод затвора электрических полей.
В качестве индикатора в схеме прибора можно использовать высокоомные наушники или
омметр,то,что имеется в распоряжении домашнего электрика.
Если есть наушники,то собирают схему на рис.а)В процессе поиска скрытой проводки ведут выводом

omm41070.jpg

рис.б

транзистора по стене и по максимальной громкости звука определяют положение
пролегающих проводов.
Схему можно упростить,если транзистор VT1 подключить прямо к омметру.(рис.б)
В этом случае о месте прохождения скрытой проводки судят по отклонению
стрелки прибора.В данном приборе может быть использован транзистор типа КП103
с любой буквой.
Можно значительно повысить чувствительность искателя,если в схему добавить ещё один

kt315.gif

транзистор VT2 типа КТ361Б или КТ203Б,а к затвору припаять маленькую спираль L1 диаметром 4...5мм и длиной 30...50мм.Спираль наматывают проводом ПЭВ диаметром 0.3...0.6 мм. В этом случае удаётся найти скрытую проводку на глубине до 5 см.Монтаж устройства во всех случаях можно использовать навесной.

Люминесцентные лампы (лампы дневного света)

Люминесцентная лампа - газоразрядный источник света, в котором видимый свет излучается в основном люминофором,
который в свою очередь светится под воздействием ультрафиолетового излучения разряда; сам разряд тоже излучает
видимый свет, но в значительно меньшей степени. Световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше,
чем у ламп накаливания аналогичной мощности. Срок службы люминесцентных ламп может в 20 раз превышать срок
службы ламп накаливания при условии обеспечения достаточного качества электропитания, балласта и соблюдения
ограничений по числу включений и выключений.

Наиболее распространены газоразрядные ртутные лампы высокого и низкого давления. Лампы высокого давления
применяют в основном в уличном освещении и в осветительных установках большой мощности, в то время как лампы низкого
давления применяют для освещения жилых и производственных помещений.

Область применения

Люминесцентные лампы нашли широкое применение в освещении общественных зданий: школ,
больниц, офисов и т.д. С появлением компактных люминесцентных ламп с электронными балластами,
которые можно включать в патроны E27 и E14 вместо ламп накаливания, люминесцентные лампы
завоёвывают популярность и в быту.

Популярность люминесцентных ламп обусловлена их преимуществами: значительно большей светоотдачей
(люминесцентная лампа 20 Вт даёт освещенность как 100 Вт лампа накаливания), длительным
сроком службы (2000[1]-20000 часов в отличие от 1000 у ламп накаливания), рассеянным светом, разнообразием оттенков света.

Люминесцентные лампы наиболее целесообразно применять для общего освещения, прежде
всего помещений большой площади, в особенности совместно с системами DALI, позволяющими
улучшить условия освещения и при этом снизить потребление энергии на 50-83% и увеличить срок службы ламп.
Люминесцентные лампы широко применяются также и в местном освещении рабочих мест, в световой рекламе,
подсветке фасадов. Они нашли применение в подсветке жидкокристаллических экранов. Плазменные дисплеи
также являются разновидностью люминесцентной лампы.

Принцип работы

При работе люминесцентной лампы между двумя электродами, находящимися в противоположных концах лампы,
возникает низкотемпературный дуговой разряд[3]. Лампа заполнена инертным газом и парами ртути, проходящий
ток приводит к появлению УФ излучения. Это излучение невидимо для человеческого глаза, поэтому его преобразуют
в видимый свет с помощью явления люминесценции. Внутренние стенки лампы покрыты специальным
веществом - люминофором, которое поглощает УФ излучение и излучает видимый свет. Изменяя состав люминофора,
можно менять оттенок свечения лампы.

Маркировка

Каждый производитель светотехнической продукции маркирует свои изделия по своему особому типу, но эти обозначения можно
расшифровать и получить необходимую информацию о лампе.

Маркировка люминесцентных ламп Philips

lumina_lampa.jpg

Цветопередача вместе с цветовой температурой (цветностью света) составляют международное обозначение
цвета лампы (цветовое обозначение), которое и нужно расшифровать.

Первая цифра международного обозначения определяет цветопередачу:
9 - соответствует степени цветопередачи 1A (Ra 90-100)
8 - соответствует степени цветопередачи 1B (Ra 80-89)
7 - соответствует степени цветопередачи 2А (Ra 70-79)
6 - соответствует степени цветопередачи 2В (Ra 60-69)
5 - соответствует степени цветопередачи 3 (Ra 50-59)
4 - соответствует степени цветопередачи 3 (Ra 40-49)

Следующими двумя цифрами обозначается цветность света (в скобочках название для ламп Philips) / цветовая температура:
27 - LUMILUX PLUS INTERNA (сверхтеплый свет) / около 2700 К
30 - LUMILUX PLUS тепло-белая (теплый свет) / около 3000 К
40 - LUMILUX PLUS холодно-белая (белая естественная) / около 4000 К
50 - LUMILUX PLUS дневного света (холодный свет) / около 5000 К
60 - LUMILUX PLUS дневного света / около 6000 К
65 - LUMILUX BIOLUX (дневной свет) / около 6500 К

Если с обозначением люминесцентных ламп Philips все более менее понятно, то лампы Osram требуют некоторых
пояснений из-за выделения своих собственных цветностей света. Поэтому для большей ясности необходимо
рассмотреть еще цветности ламп Osram. Цветности света люминесцентных ламп OSRAM LUMILUX®

osram880.jpg

Цветность света 11-860 LUMILUX® PLUS ECO дневного света
Цветность света 21-840 LUMILUX® PLUS ECO холодно-белая
Цветность света 31-830 LUMILUX® PLUS ECO тепло-белая
Цветность света 41-827 LUMILUX® PLUS ECO INTERNA

Все эти цветности света имеют экономичные люминесцентные лампы OSRAM LUMILUX® PLUS ECO.

Особенности подключения

Люминесцентная лампа, в отличие от лампы накаливания, не может быть включена напрямую в электрическую сеть. Причин для этого две:

Для зажигания дуги в люминесцентной лампе требуется предварительный прогрев электродов и импульс высокого напряжения.

Люминесцентная лампа имеет отрицательное дифференциальное сопротивление, после зажигания лампы ток в ней многократно возрастает.

Если его не ограничить, лампа выйдет из строя.

Для решения этих проблем применяют специальные устройства - балласты.

Наиболее распространённые на сегодняшний день схемы: электромагнитный балласт с неоновым стартёром и различные

разновидности электронных балластов.

Электромагнитный балласт

Электромагнитный балласт представляет собой электромагнитный дроссель, подключаемый последовательно с лампой. Параллельно лампе подключается стартёр, представляющий собой неоновую лампу с биметаллическими электродами и конденсатор. Дроссель формирует за счёт самоиндукции запускающий импульс, а также ограничивает ток через лампу. В настоящее время единственным преимуществом электромагнитного балласта является простота конструкции и низкая стоимость. Недостатков же такой схемы достаточно много:

Долгий запуск (1-3 сек в зависимости от степени износа лампы); лампа светит на полную яркость только через 10-15 минут работы.

Меньший срок службы ламп;

Большее потребление энергии, чем у электронной схемы - при напряжении 220 Вольт светильник 2 по 58 Ватт = 116 Ватт потребляет 130 Ватт, а при напряжении 230 Вольт - 143 Ватт;

Малый cos ?;

Низкочастотный гул (100Гц), исходящий от дросселя;

Мерцание лампы с удвоенной частотой сети, которое может повредить зрение, а иногда бывает опасным (из-за стробоскопического эффекта вращающиеся синхронно с частотой сети предметы могут казаться неподвижными. Поэтому люминесцентные лампы с электромагнитным балластом не применяют для освещения подвижных частей станков и механизмов)

Большие габариты и масса;

При температуре ниже 10 градусов яркость лампы значительно снижается;

Электронный балласт

Электронный балласт подаёт на электроды лампы напряжение не с частотой сети, а высокочастотное (20-60 кГц), в результате чего заметное для глаз мигание ламп исключено. Может использоваться один из двух вариантов запуска ламп:

Холодный запуск - при этом лампа зажигается сразу после включения. Такую схему лучше использовать в случае, если лампа включается и выключается редко, так как режим холодного пуска более вреден для электродов лампы.

Горячий запуск - с предварительным прогревом электродов. Лампа зажигается не сразу, а спустя 0,5-1 сек, зато срок службы увеличивается, особенно при частых включениях и выключениях.

Потребление электроэнергии люминесцентными светильниками при использовании электронного балласта обычно на 20-25% ниже. Использование централизованных систем освещения с автоматической регулировкой позволяет сэкономить до 85% электроэнергии.

Механизм запуска лампы с электромагнитным балластом

В классической схеме включения с электромагнитным балластом для автоматического регулирования процесса зажигания лампы применяется пускатель (стартер), представляющий собой миниатюрную газоразрядную лампу, обычно неоновую. Один электрод стартера неподвижный жёсткий, другой - биметаллический, изгибающийся при нагреве. Есть также стартеры и с двумя гибкими электродами (симметричные). В исходном состоянии электроды стартера разомкнуты. Стартер подключен параллельно лампе так, чтобы при замыкании его электродов ток проходил через спирали лампы.

В момент включения к электродам лампы и стартера прикладывается полное напряжение сети, так как ток через лампу отсутствует и падение напряжения на дросселе равно нулю. Электроды лампы холодные и напряжения сети недостаточно для её зажигания. Но в стартере от приложенного напряжения возникает тлеющий разряд, и ток проходит через электроды лампы и стартера. Ток разряда мал для разогрева электродов лампы, но достаточен для разогрева электродов стартера, отчего биметаллическая пластинка, изгибается и замыкается с жёстким электродом. Ток в цепи возрастает и разогревает электроды лампы. Когда электроды стартера остывают, цепь размыкается, и благодаря самоиндукции происходит бросок напряжения на дросселе, необходимый для зажигания дуги. Параллельно стартеру подключен миниатюрный конденсатор небольшой емкости, служащий для подавления радиопомех и улучшения условий зажигания лампы. Конденсатор вместе с дросселем образует колебательный контур, который стабилизирует напряжение и увеличивает длительность импульса зажигания. При отсутствии конденсатора этот импульс будет слишком коротким, а амплитуда слишком большой и энергия, накопленная в дросселе израсходуется на разряд в стартере. К моменту размыкания стартера электроды лампы уже достаточно разогреты, но в лампе ещё не вся ртуть испарилась и разряд проходит в атмосфере аргона. Как только вся ртуть в колбе лампы испаряется, лампа выходит на рабочий режим.

Рабочее напряжение лампы ниже сетевого за счёт падения напряжения на дросселе, поэтому повторного срабатывания стартера не происходит. В процессе зажигания лампы стартер иногда срабатывает несколько раз подряд, если он размыкается в момент, когда мгновенное значение тока дросселя равно нулю, либо электроды лампы еще недостаточно разогреты. По мере износа рабочее напряжение растёт, количество циклов срабатывания стартера увеличивается, и в конце концов лампа уже не может выйти на рабочий режим. Это вызывает характерное мигание вышедшей из строя лампы. Когда лампа гаснет, можно видеть свечение катодов, разогретых током, протекающим через стартер.

Механизм запуска лампы с электронным балластом

В отличие от электромагнитного балласта для работы электронного балласта обычно не требуется отдельный специальный стартер так как такой балласт в общем случае способен сформировать необходимые последовательности напряжений сам. Существуют различные способы запуска люминесцентных ламп. Чаще всего электронный балласт подогревает катоды ламп и прикладывает к катодам напряжение, достаточное для зажигания лампы, обычно - переменное и более высокой частоты, чем сетевое (что заодно устраняет мерцание лампы, характерное для электромагнитных балластов). В зависимости от конструкции балласта и временных параметров последовательности запуска лампы такие балласты могут обеспечивать, например, плавный запуск лампы с постепенным нарастанием яркости до полной за несколько секунд или же мгновенное включение лампы. Часто встречаются комбинированные методы запуска, когда лампа запускается не только за счет факта подогрева катодов лампы, но и за счет того, что цепь, в которую включена лампа, является колебательным контуром. Параметры колебательного контура подбираются так, что при отсутствии разряда в лампе в контуре возникает явление электрического резонанса, ведущее к значительному повышению напряжения между катодами лампы. Как правило, это ведет и к росту тока подогрева катодов, поскольку при такой схеме запуска спирали накала катодов нередко соединены последовательно через конденсатор, являясь частью колебательного контура. В результате за счет подогрева катодов и относительно высокого напряжения между катодами лампа легко зажигается. После зажигания лампы параметры колебательного контура изменяются, резонанс прекращается и напряжение в контуре значительно падает, сокращая ток накала катодов. Существуют вариации данной технологии. Например, в предельном случае балласт может вообще не подогревать катоды, вместо этого приложив достаточно высокое напряжение к катодам, что неизбежно приведет к почти мгновенному зажиганию лампы за счет пробоя газа между катодами. По сути этот метод аналогичен технологиям, применяемым для запуска ламп с холодным катодом (CCFL). Данный метод достаточно популярен у радиолюбителей, поскольку позволяет запускать даже лампы с перегоревшими нитями накала катодов, которые не могут быть запущены обычными методами из-за невозможности подогрева катодов. В частности, этот метод нередко используется радиолюбителями для ремонта компактных энергосберегающих ламп, которые являются обычными люминесцентными лампами со встроенным электронным балластом в компактном корпусе. После небольшой переделки балласта такая лампа может еще долго служить невзирая на перегорание спиралей подогрева, и ее срок службы будет ограничен только временем до полного распыления электродов

Причины выхода из строя

Проверка электродов одной стороны на целостность. Сопротивление 9,9? говорит о том, что нить электрода на этой стороне цела.

Проверка электродов одной стороны на целостность. Бесконечно большое сопротивление говорит о том, что нить электродов разорвана. Вторым признаком является потемнение вблизи электрода.

Электроды люминесцентной лампы представляют собой вольфрамовые нити, покрытые пастой (активной массой) из щелочноземельных металлов. Эта паста и обеспечивает стабильный дуговой разряд и предохраняет вольфрамовые нити от перегрева. В процессе работы она постепенно осыпается с электродов, выгорает и испаряется. Особенно интенсивно она осыпается во время запуска, когда некоторое время разряд происходит не по всей площади электрода, а на небольшом участке его поверхности, что приводит к локальным перепадам температур. Отсюда потемнение на концах лампы, часто наблюдаемое ближе к окончанию срока службы. Когда паста выгорит полностью, ток лампы начинает падать, а напряжение, соответственно, возрастать.

Выход из строя ламп с электромагнитным балластом

Повышение напряжения на лампе в процессе ее старения приводит к тому, что начинает постоянно срабатывать стартер - отсюда всем известное мигание вышедших из строя ламп. При этом электроды лампы постоянно разогреваются, и в конце концов (примерно через 2 - 3 дня мигания) одна из нитей перегорает. Затем минуту-две лампа горит без мерцания, разряд исходит от остатков перегоревшего электрода, на котором уже нет пасты из щелочноземельных металлов, остался только вольфрам. Эти остатки вольфрамовой нити очень сильно разогреваются, из-за чего частично испаряются, либо осыпаются, после этого разряд переходит на траверсу (проволоку, к которой крепится вольфрамовая нить с активной массой), она частично оплавляется и лампа вновь начинает мерцать. Если ее выключить, она больше не загорится. При этом из-за длительной работы в непрерывном режиме часто выходит из строя и стартер, так что при замене лампы приходится менять и его тоже.

Выход из строя ламп с электронным балластом

В процессе старения лампы постепенно выгорает активная масса электродов, после чего нити разогреваются и перегорают. В качественных балластах предусмотрена схема автоматического отключения перегоревшей лампы. В некачественных ЭПРА подобная защита отсутствует, и после повышения напряжения лампа погаснет, а в цепи наступит резонанс, приводящий к значительному возрастанию тока и перегоранию транзисторов балласта.

Также нередко в балласты низкого качества (обычно на компактных люминесцентных лампах со встроенным балластом) на выходе устанавливается конденсатор, рассчитанный на напряжение, близкое к рабочему напряжению новой лампы. По мере старения лампы напряжение повышается и в конденсаторе возникает пробой, также выводящий из строя транзисторы балласта.

При выходе из строя лампы с электронным балластом мерцание, как в случае с электромагнитным балластом отсутствует, лампа гаснет сразу. Установить причину выхода из строя можно, проверив целостность нитей лампы любым омметром, мультиметром или специализированным прибором для проверки ламп. Если нити лампы имеют низкое сопротивление (порядка 10 Ом, т. е. не перегорели), то причина выхода из строя в низком качестве балласта, если одна либо обе из нитей имеют высокое (бесконечное) сопротивление, то лампа перегорела от старости либо от перенапряжения. В последнем случае имеет смысл попробовать заменить саму лампу, однако, если новая лампа также не светится и питание схемы балласта присутствует, то это также говорит о низком качестве балласта.

Устройства защитного отключения.

Устройства защитного отключения.

В этой теме я расскажу о том,что такое УЗО и для чего оно нужно.Внешний вид устройства вы можете видеть на картинках ниже.

Для чего служит УЗО?

УЗО предназначено для защиты людей от поражения электрическим током.Поясню на примерах: Допустим,что в каком-нибудь электроприборе произошел пробой изоляции.В результате этого фазное напряжение оказалось на корпусе прибора.Вас никогда не била током ваша стиральная машина?Довольно неприятная ситуация. Или,скажем,вы решили повесить на стену картину,стали сверлить отверстие и попали в фазный провод.Автомат или пробка в данном случае никак не смогут вас защитить.ведь они срабатывают только при коротком замыкании или значительной перегрузке. Именно для таких случаев и необходимо УЗО.Оно практически мнгновенно отключит напряжение на повреждённом участке и предотвратит опасность. 8f2284718c68f3bcd7492a4748d4f8d7.jpg

Как работает устройство.

УЗО работает на принципе сравнения токов,проходящих по фазному и нейтральному проводам.Если изоляция проводки и подключенных электроприборов исправна,то эти токи равны.Когда появляется ток утечки(происходит пробой изоляции или прикосновение человека к фазному проводу)токи в нейтральном и фазном проводах становятся разными. УЗО регистрирует эту разницу и когда она принимает значение больше номинального,происходит отключение.Устройство срабатывает за доли секунды,так что человек не успевает пострадать. То же самое происходит при повреждении изоляции электропроводки.УЗО своевременно отключит повреждённый участок, не допустив возгорания. p0000009.jpg

Типы УЗО.

УЗО бывают двух типов:А и АС.В быту применяются устройства типа А.Они реагируют как на переменный,так и на постоянный ток и обеспечивают более качественную защиту. Основные характеристики УЗО:ток срабатывания и номинальный ток.Ток срабатывания - это величина тока утечки,при котором УЗО отключится.Номинальный ток - это величина нагрузки,которую способно длительно выдерживать УЗО. Стандартные значения тока утечки: 6,10,30,100,300,500мА.В квартирах и домах используются УЗО на 30мА(10мА на питание розеток в ванных комнатах и душевых). На каждом УЗО есть кнопка»ТЕСТ».Она нужна для проверки работоспособности устройства.При нажатии на кнопку должно происходить отключение.Рекомендуется проверять состояние прибора нажатием этой кнопки не реже одного раза в месяц. Как выбрать УЗО. Обычно ставится одно УЗО с большим током утечки(100-500мА),для защиты от возгорания,после вводного автомата. И несколько на отходящие линии(розеточные группы,отдельные потребители),каждое после группового автомата. При этом следует учитывать номинальный ток нагрузки- ток, который УЗО может проводить в продолжительном режиме работы.

Что делать,если сработало УЗО?

1. Отключаем все автоматы, находящиеся с данным УЗО в одной цепи. При этом обязательно расцепляем нулевой рабочий проводник (N). Учитывая, что утечка могла произойти с нулевого рабочего провода, необходимо отсоединить все нулевые рабочие проводники.

2. Включаем УЗО.

3. Если УЗО включилось, то нажимаем кнопку «ТЕСТ». Если УЗО сработало, значит, оно исправно.

4. Если при включении УЗО сразу отключилось, значит, оно неисправно, либо существует утечка в месте установки УЗО.

5. Если УЗО исправно, начинаем по очереди включать автоматы. При срабатывании УЗО мы узнаем, в какой цепи происходит утечка.

6. Узнав, в какой цепи утечка, выключаем все электроприборы этой сети и включаем УЗО.

7. Если УЗО включается - ищем неисправность в отключенных приборах. Если нет, то неисправность следует искать в изоляции электропроводки.

8. Выявляем неисправный прибор путем последовательного подключения до срабатывания УЗО.

9. После отключения неисправного прибора, не забудьте проверить УЗО нажатием на кнопку «ТЕСТ».

Запуск электродвигателя.

Для пуска трёхфазных асинхронных электродвигателей используются специальные устройства - магнитные пускатели.Магнитный пускатель содержит управляющую катушку,мощные силовые контакты и дополнительные блок-контакты для цепей управления.Рассмотрим работу схемы управления(рис 1).

00532738_0.gif

рис 1

Электродвигатель данного типа использует для питания три фазы напряжением 380 вольт.Напряжение поступает на трёхполюсный вводной автомат AV1 от которого питается двигатель и вся схема управления.Автомат защищает двигатель от короткого замыкания.После включения автомата схема готова к пуску.
Для запуска электродвигателя остаётся только нажать кнопку пуска Кп.При нажатии пусковой кнопки срабатывает катушка управления КМ1 одновременно замыкая силовые контакты К1 и управляющий блок-контакт КМ1.1,который не даёт пускателю отключится после того,как вы отпустите кнопку пуска.
Для остановки двигателя нужно нажать кнопку «Стоп» Кс.Контакты пускателя разомкнутся и электродвигатель остановится.
Помимо вводного автомата,который защищает схему от короткого замыкания в схеме предусмотрена защита от перегрузок.Она реализована при помощи теплового реле ТТ1.Оно установлено между магнитным пускателем и двигателем и состоит из биметаллических пластинок ТТ1.1 и ТТ1.2 и отключающего контакта ТТ1.3.Если ток,потребляемый электродвигателем,начинает превышать номинальный,биметаллические пластинки ТТ1.1 и ТТ1.2 деформируются и размыкают контакт ТТ1.3,в результате чего двигатель останавливается.