Новости
30.04.2014 Стройплощадка - все виды строительных услуг

Стройплощадка - все виды строительных услуг

26.04.2014 Весенняя акция от группы производственных компаний ЕРМАК

Весенняя акция от группы производственных компаний ЕРМАК

23.04.2014 Компания "Бетон 03" Производство и доставка бетона в Улан-Удэ

Компания "Бетон 03" Производство и доставка бетона в Улан-Удэ  beton03.ru

 

20.04.2014 Искусственный камень Касавага

ТК МастерДом,  ул.Борсоева 13
тел  21-87-77

10.04.2014 Акции. Скидки. Спецпредложения.

рекл.-блок

ТК "МастерДом"
прайс-лист

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
кабины-ан

ПРОФСАНТЕХНИКА
ул. Борсоева, 19
тел. 21-47-44
прайс

33
арки-аним
33

Качественная мебель
по доступной цене

vanna

6285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сантехника

1.Акриловая ванна: характеристики, монтаж, уход
2.Конструктивные элементы душевой кабины
3.Электробойлер: виды, особенности конструкции, советы по выбору
4.Установка электробойлера
5.Установка ванной
6. Как выбрать душевую кабину
7.Как отремонтировать ванную без лишних затрат
8. Реставрация ванны
9.Устранение засоров
10.Грибок в душевой кабине: укладываем силиконовый герметик
11.Санфаянс или санфарфор

12. Выбираем раковину
13.Установка раковины
14.Как выбрать смеситель
15. Установка нового крана на мойку
16.Установка смесителя
17.Установка унитаза



1.Акриловая ванна: характеристики, монтаж, уход
Акриловая ванна - функциональный элемент интерьера, способный украсить любую ванную комнату. Надежная и долговечная, ванна из акрила не требует специального ухода, а ее декоративность в сочетании с износостойкостью делает ее прекрасным выбором для вашей квартиры. О том, как сделать правильный выбор, расскажет наш материал.

Ванны бывают разные:  стальные - легкие, но немного шумные во время купания; чугунные - надежные, но очень тяжелые... В то время как акриловые модели сочетают в себе легкость и долговечность! Акрил - чистый и прозрачный полимерный материал, обладающий хорошими механическими свойствами. Основное его достоинство - это малый вес в сочетании с большой прочностью и устойчивостью к перепадам температуры. Краски и лаки, произведенные на его основе, относительно быстро сохнут, образуя стойкую плёнку. А при смешивании со специальной жидкостью он превращается в густую, стремительно застывающую массу.

Виды акриловых ванн

Акриловые ванны могут быть представлены различными цветовыми гаммами и формами. Производители предлагают различные ванны - прямоугольные, угловые, полукруглые. Почти все модели имеют гидромассажную установку и рифленую поверхность. Кроме того, существуют экономичные встраиваемые модели «ванна в ванну» - современный метод, позволяющий осуществлять ремонт чугунных ванн путем установки вкладыша из акрила.

Ванны также различаются и по основному материалу: ванны изготавливают:
- из 100% литьевого акрила;
- из комбинированного пластика (АБС+ПММА);
- из экструзионного акрила.
 
Оптимальным выбором являются конструкции из однородного литьевого акрила - они менее склонны к деформации и более устойчиво противостоят механическим повреждениям. Комбинированные ванны представляют собой двухслойную структуру: под акриловым покрытием скрывается пластмасса, которая отличается худшими гидроизоляционными свойствами. Экструзионный материал также не выдерживает сравнения с однородным, проигрывая по качеству молекулярной сцепки.
 
Тем не менее, ванны из комбинированного пластика и экструзионного акрила довольно востребованы:
- производителями (за счет того, что им легче придать нужную форму)
- покупателями (благодаря своей экономичности: эти материалы значительно дешевле, чем литьевой акрил).

Преимущества акриловых ванн

Достаточно эластичная структура акриловой ванны делает её очень прочной. В случае если на поверхности появится царапина или другое повреждение, это легко исправить, используя тонкую наждачную бумагу, а затем отполировать автомобильным лаком. Если ванны из пластмассы со временем теряют цвета, а чугунные подвержены коррозии, то акриловые сохраняют блеск. Еще одним из важнейших свойств является низкая теплопроводность - пустая ванна имеет температуру, соответствующую температуре помещения, в котором она находится и не охлаждается до критически дискомфортного уровня.

Недостатки акриловых ванн

Несмотря на прочность и долговечность, поверхности акриловых ванн плохо переносят абразивные чистящие средства. К тому же акрил склонен к деформации, поэтому не следует ставить на дно ванны тазы, вёдра, предметы с металлическими краями или ножками.

Рекомендации по покупке

Выбирая акриловую ванну, тщательно осмотрите ее. Обратите внимание на следующие факторы:

1.    прочность конструкции - стенки ванной не должны «гулять» и прогибаться, хорошая ванна обладает нужным количеством армирующих слоев;
2.    отсутствие неприятного запаха;
3.    толщину акрилового слоя - достаточным будет однородный пласт 6-8 мм (хотя если вы выбираете «комбинированный» вариант, то слой литьевого акрила покрывающий пластмассу вряд ли будет больше 1 мм).
4.    вид на ванны на свет - хорошая ванна должна просвечиваться как можно меньше.
5.    наконец, перед совершением решающего шага, не забудьте ознакомиться с сертификатами на продукцию.

Установка акриловой ванны

1. При самостоятельной установке ванны для начала подготовьте площадку.

2. В случае если в комплекте предполагается гидромассажное оборудование, то уделите внимание электропроводке. Максимально приблизьте выводы питающего электрического кабеля к местам будущего расположения насоса, компрессора и блока управления.

3. Изолируйте проводку и заземлите контакты.

4. На следующем этапе подведите водопроводные и канализационные трубы, которые к месту будущего расположения ванны. При этом не забывайте о том, что они не должны мешать плотному примыканию бортов ванны к стенам и быть доступными для обслуживания.

5. Далее используя регулируемые ножек каркаса ванны, производите её установку относительно горизонтальной поверхности и высоты декоративных панелей.

6. На следующем этапе монтажа подключите канализационную систему с помощью входящего в комплект гидравлического затвора. Установите смесители,  электрооборудование и панели.

7. После завершения всех работ производите проверку герметичности ванны.

Рекомендации по уходу

Несмотря на то, что акриловые ванны достаточно устойчивы к механическим повреждениям, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности при эксплуатации. Царапины и прожженные пятна (например, от сигарет) удаляются мелкозернистой шкуркой, а блеск восстанавливается полиролью. Для ежедневного мытья ванны лучше всего использовать гелевые чистящие средства, а также салфетки из мягкой матерчатой ткани. Трудновыводимые пятна выводятся обычными бытовыми средствами для гладких поверхностей. От накипи можно избавиться с помощью салфетки, смоченной лимонным соком или винным уксусом.

2.Конструктивные элементы душевой кабины

6182644234e6de5273c2acНередко люди в целях экономии места устанавливают в ванной комнате душевые кабины. Сегодня рынок предлагает множество различных вариантов этой конструкции. Люди либо приобретают готовую систему, либо покупают все детали по отдельности, предпочтя самостоятельный монтаж элементов. Второй вариант считается очень удобным, ведь в этом случае вы можете соорудить именно такую душевую кабину, которая будет удовлетворять ваши потребности. Мы хотим рассказать вам о конструктивных элементах душевой кабины.

Поддон для душевых кабин

В продаже имеется поддоны из различных материалов. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Итак, поддоны изготавливают из:

  • стали

Стальные поддоны не лишены прочности и надежности, но не всем нравятся, что такой поддон шумит под струями воды. Краска постепенно «слезает», и спустя какое-то время поддон перестает радовать глаз. Хотя такие недостатки тоже решаемы, обычно громкость «звучания» поддона можно снизить, подложив под него резиновые подкладки.

Плюс: невысокая стоимость

Минус: сильно гремит под струей воды

  • чугуна

Чугун во все времена был прочным и надежным материалом. Но чугунные стенки очень долго прогреваются. Отметим, что чугунные поддоны практически вышли из продажи, т.к. их транспортировка стоит не малых денег.

Плюс: высокая прочность

Минус: материал долго прогревается

  • акрила

Самый оптимальный вариант - акриловый поддон. Он быстро прогревается, обладает должной привлекательностью, не впитывает грязи и не становится темнее со временем. Правда прочность у него неважная, но эта проблема решается за счет установки металлического каркаса. А незначительные деформации акрилового поддона (царапины) очень легко устранить, просто зашлифовав поврежденный участок.

Плюс: привлекательный внешний вид, выгодное сочетание цены и качества

Минусов не обнаружено

Самое важное в поддоне - его нескользящая поверхность, ведь никому не хочется рисковать собственным здоровьем, находясь под угрозой неминуемого падения.

Производители добиваются этого различными способами:

  1. рифление
  2. антискользящие покрытия
  3. деревянная решетка на поддоне

Поддоны бывают различных размеров и конфигураций: прямоугольные, квадратные и т.д.

Совет: приобретая прямоугольные или квадратные душевые поддоны, лучше всего выбирать конструкция с габаритами не меньше 80х80 см и 90х70 см. Слишком компактный поддон может лишить вас удовольствия от приема душа.

Кстати, некоторые обладатели душевых кабин обходятся вообще без душевых поддонов. Сооружают подиум под размер душевой кабины и устанавливают в нем систему слива. Стенки и дверца в данной ситуации монтируются прямо на подиуме. Здесь есть свои преимущества, хотя для квартир, расположенных не на первом этаже, создать такую конструкцию будет сложновато. Да и недостатки все же есть: затрудненность доступа к отводящий трубе неминуемо приводит к проблемам технического обслуживания. Поэтому большинство людей все же предпочитают делать душевые кабины с поддонами.

Ограждения
Ограждения для душевых кабин бывают каркасными и бескаркасными. В роли материала для каркаса обычно выступает алюминий. Для плотных ограждений используется полистирол и безопасное стекло.

В бескаркасных используется только стекло (гнутое, прямое), оно несколько дороже других материалов, зато долговечно в эксплуатации и не мутнеет со временем, как полистирол.

Двери для кабин бывают распашными, раздвижными (откатные и складные) и поворотно-сдвижными. Двери делаются так, чтобы конструкция открывалась максимально легко и бесшумно.

Что касается ограждений и дверей, то здесь выбор определяется вкусом потребителя. Любая конструкция смотрится отлично, но у каждого потребителя есть свои понятия об удобствах. Стоит учесть, что чем больше створки, тем больше они занимают места, но зато вход получается шире.

Совет: расстояние от наружной поверхности кабины до потолка ванной должно быть не менее 20 см.

Насадки для душа
Насадки для душа делят на два вида: лейки и тарелки. Их различают по типу крепления. «Тарелка» (диск с форсунками) - наиболее традиционный тип изделия, ее еще называют «дождевой установкой» из-за ее схожести со струями дождя. «Тарелка» фиксируется неподвижно.

Насадка-лейка крепится подвижно. Можно менять угол наклона, опускать и поднимать ее. Такая модель соединена с гибким шлангом. В принципе, не стоит долго не думать над вопросом: какую же насадку установить. В душе можно сделать их несколько и абсолютно разной конфигурации. Как правило, изготавливают насадки из металла или из пластика. Металл подходит для тарелок, они очень надежно закреплены, поэтому не могут случайно упасть и повредить поддон душа.

Самое главное не забывайте ухаживать за насадками, иначе из-за хлорированной воды, они быстро придут в негодность. О правильном уходе можно узнать у консультанта в магазине.

3.Электробойлер: виды, особенности конструкции, советы по выбору

В эпоху периодического отключения горячей воды электробойлер (в простонародье - водонагреватель) стал незаменимым бытовым прибором. В силу такой популярности производители выпускают все большее и большее количество разнообразных электробойлеров. Найти подходящий вариант не составит труда, только нужно подойти к этому выбору серьезно и учесть все условия. Тогда вы получите удобный в эксплуатации прибор и горячую воду в любое время суток.

Электробойлеры различают на основе следующих критериев:

  • Объем
  • Мощность
  • Конструкция
  • Способ нагрева воды

Остановимся подробнее на каждом из этих пунктов.

Объем электробойлера варьируется в пределах от 10 литров (совсем небольшой экземпляр) до 200 литров и более. При выборе нужного вам объема следует учитывать количество человек, которые будут пользоваться водонагревателем и расход воды, соответственно. Важно, будет ли выбранный вами прибор использоваться только в ванной комнате или будет снабжать горячей водой еще и кухню.
Безусловно, выгоднее приобретать электробойлер с баком, изготовленным из нержавеющей стали, несмотря на то, что такие приборы стоят дороже. Он и прослужит дольше и срок гарантии на него более длительный.

По способу нагрева различают проточные и накопительные электробойлеры.

Проточные водонагреватели

В электрическом проточном водонагревателе холодная вода нагревается до нужной температуры, протекая через специальную колбу с ТЭНом. Несомненно, проточный электробойлер имеет ряд преимуществ перед приборами накопительного типа. Во-первых, он нагревает воду, что называется в режиме реального времени (от 30 секунд до нескольких минут), благодаря чему имеет компактные размеры и более удобен для использования в небольших помещениях. Большинство водонагревателей этого типа оснащено системой автоматического включения при начале водоразбора.

Максимальная температура нагрева у проточного водонагревателя зависит от мощности ТЭНа. Мощность проточного электробойлера составляет 6-30 кВт. Потребление электроэнергии происходит только в период нагрева холодной водопроводной воды. Недостатком проточного прибора является отсутствие емкости для воды, поэтому чтобы нагреть большой объем воды, требуются значительные затраты электроэнергии. По этой же причине невозможно обеспечить горячей водой сразу несколько водозаборных точек одновременно.

Накопительные электробойлеры

Электрические накопительные электробойлеры представляют собой бак, в котором нагревается вода, поступающая непосредственно из водопровода. Производятся как горизонтальные, так и вертикальные модели. Температура нагретой воды составляет 55-85 градусов и поддерживается на этом уровне длительное время, так как все водонагреватели этого типа имеют мощную теплоизоляцию и термостат, получается подобие большого термоса, который поддерживает заданную температуру. Мощность накопительного электробойлера колеблется от 1.2 до 3 кВт. Накопительный водонагреватель может обеспечить горячей водой несколько водоразборных точек одновременно, что является бесспорным плюсом. Но существуют и недостатки, заключенные в необходимости проведения периодического технического обслуживания (промывание внутренней поверхности бака, замена магниевого анода и чистка ТЭНов от накипи). Ограничен и объем нагреваемой воды.

Накопительные электробойлеры выпускаются открытого и закрытого типа. Накопительные водонагреватели открытого типа подключаются к безнапорному водопроводу и могут обслуживать только одну водоразборную точку (кухонную мойку, умывальник и др.). Накопительные водонагреватели закрытого типа устанавливаются в одной системе с линией холодного водоснабжения и обслуживают несколько водоразборных точек (например, ванну и душевую кабину). Обычно такие наливные водонагреватели оснащены специальной предохранительной группой, не допускающей превышения рабочего давления выше допустимых значений.

Учитывая все особенности электробойлеров, вы сможете подобрать подходящую модель, которая будет долговечной в эксплуатации и удобной в применении.

4.Установка электробойлера
Инструменты и материалы

  • Электропаяльник для пайки пластиковых труб (можно взять напрокат в специализированных магазинах);
  • Трубы водопроводные PN 16 для холодной воды и PN 20 для горячей;
  • Два крана;
  • Нож для резки труб;
  • Два дюбеля;
  • Два винтовых кронштейна;
  • Фитинги - углы на 90º, соединительные муфты, «американки», настенные зажимные клипсы;
  • Гибкие водяные шланги;
  • Солевой фильтр.

Монтаж электробойлера
Бойлер необходимо устанавливать в таком месте, где он не будет мешать: например, в углу над унитазом.

  1. Врезаемся в водопровод, установив седелку (компрессионный фитинг), если водопровод железный. Если водопровод пластиковый, следует впаять в него тройник.
  2. Определившись с местом установки бойлера, высверливаем в стене два отверстия, забиваем в них два дюбеля и вкручиваем кронштейны.
  3. Вешаем бойлер на кронштейны.
  4. Определяемся с будущей проводкой труб, высверлив отверстия и закрепив в них клипсы. Идя от врезки, спаиваем трубы муфтами, впаивая, где надо углы.
  5. Подойдя к бойлеру, впаиваем кран и устанавливаем на «американках» солевой фильтр. Он необходим, так как качество нашей воды оставляет желать лучшего.
  6. Теперь от солевого фильтра гибким шлангом подводим воду к бойлеру.
  7. От бойлера также делаем отвод гибким шлангом. Выполняем разводку к кранам и душу.
  8. Электричество подводим изолированным проводом.
  9. Подключаем заземление.

Важно!
Электробойлер обязательно должен быть подключен к сети через автоматический выключатель.

 

5.Установка ванны

Установка чугунной и акриловой ванны - не самый сложный процесс. С целью монтажа ванны не обязательно привлекать бригаду специалистов. Вы справитесь и сами. Правда, если ванна тяжелая чугунная, вам понадобится дополнительная пара сильных мужских рук в помощь

 

Инструменты и материалы:

  • Ванна
  • Цементный раствор
  • Уравнитель электрических потенциалов
  • Герметик
  • Масляная краска
  • Полиуретановая монтажная пена 

Процесс:

Установку ванны начинаем с монтажа напольного пластмассового сифона с переливом и выпуском или с чугунного сифона с латунным выпуском и чугунным переливом.

Присоединяем к ванне ножки и ставим её так, чтобы выходной патрубок пластмассового сифона вошел в канализационную трубу (если сифон чугунный - вверните стальную трубу).

Придвигаем ванну вплотную к стене и регулируя ножки, делаем уклон в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы зачеканиваем цементно-песчаным раствором.

Существует такая полезная штука - уравнитель электрических потенциалов, он защищает от поражения статическим электричеством, возникающим от удара струи о поверхность ванны. Уравнитель приворачиваем одной стороной к спецприливу на ванне. Вторую сторону подсоединяем к водопроводной трубе.

Если ванна стоит в центре комнаты, ваш труд по ее установке закончен. Если, как обычно, у стены - надо загерметизировать ее края.

Небольшие щели между бортом ванны и стеной замазываем круто разведенным цементом, создавая в сечении треугольный слой. Когда цемент высохнет - красим белой масляной краской. Можно обработать швы силиконовым герметиком.

Если щели крупные - прокладываем между стеной и бортом ванны уплотняющую прокладку (например, пластмассовую пластину или трубу), поверх замазываем герметизирующим слоем. После высыхания замаскировываем стык керамической плиткой.

Для заделки щелей также можно воспользоваться полиуретановой монтажной пеной.

6. Как выбрать душевую кабину

Душевая кабина - стильная и современная конструкция, позволяющая полностью заменить вашу старую ванну или стать ее отличным дополнением. При этом на сегодняшний день использование душевой кабины поможет вам не только соблюдать режим личной гигиены, но и стать удачным средством релаксации и превратить банальный прием душа в истинное удовольствие. Наша статья поведает вам о том, какими бывают душевые кабины и о критериях их выбора.

Виды душевых кабин

Различные модификации душевых кабин позволят вам удачно использовать недостатки и преимущества вашей ванной комнаты. Обычная гидромассажная кабина снабжается ограничивающими пространство стенками и поддоном. Как правило, все необходимое для душевых процедур оборудование изначально включено в стоимость кабины.

Форма душевой кабины определяется параметрами вашей ванной. Вы можете выбрать стандартную прямоугольную конструкцию или угловой вариант. Не забудьте уточнить желаемые габариты душевой кабины. В магазинах можно выбрать кабины, размеры которых варьируются в пределах от 70x70 см до 130х130 см. Так что, прежде чем совершить покупку, измерьте участок ванной, который вы готовы отдать под обустройство конструкции.

Что касается материалов, из которых традиционно создаются душевые кабины, то широкое применение находят:

  • Кабины, выполненные полностью из стекла;
  • Кабины  из стекла, обрамленного металлическими профилями.

Помимо обычных кабин конструктивно различают:

  • Душевые уголки

Эти устройства не имеют задних стенок и представляют собой комплект из душевых шторок различной формы (прямоугольной, полукруглой) и поддона. Оптимальный выбор для очень компактной ванной - душевой уголок успешно помещается на небольшом участке пространства. Тем не менее, будьте готовы потратить время и средства на дополнительную закупку банных аксессуаров.

  • Душевые кабины, совмещенные с ванной

Нуждаются в большем пространстве, однако являются наиболее комфортными. В качестве поддона в данной комплектации используется сама ванна. Кстати, в ней может размещаться дополнительное гидромассажное оснащение, которое сделает процедуру принятия ванны чрезвычайно расслабляющей.

  • Душевые кабины с гидромассажем

Гидромассажу приписываются уникальные целительные свойства - он восстанавливает кровообращение, положительно влияет на циркуляцию лимфы и даже избавляет от целлюлита. Приобретая кабину со встроенным гидромассажем, вы получаете устройство, оборудованное специальными форсунками. Вам останется только выбрать режим водного массажа и получать удовольствие.

Кроме того, обратите внимание, что при помощи душевой кабины вы можете также насладиться ароматерапией или паровой баней. Выбирая соответствующую модель, уточните наличие подобных дополнительных функций

7.Как отремонтировать ванную без лишних затрат

Ремонт ванной, да еще в старом доме, - дело хлопотное и дорогостоящее. А если денег лишних нет, а глаза бы уже не глядели на допотопный унитаз, чугунные трубы и подтекающие вентили? Значит, презрев объявления о бригадах опытных сантехников и плиточников, вспоминаем, как держать в руках гаечный ключ и быстро и качественно делаем ремонт своими руками.

Необходимые инструменты и материалы:

  • Трубы для водопровода и канализации;
  • Виниловый сайтинг для стен и потолка;
  • Уголки и плинтуса;
  • Ножовка или нож;
  • Рейки, молоток, гвозди;
  • Доски;
  • Керамическая плитка для пола;
  • Клей для плитки;
  • Цемент для выравнивания пола;
  • Уровень;
  • Унитаз;
  • Монтажный клей для крепления фурнитуры.

Как отремонтировать ванную

  1. Меняем трубы на пластиковые. Современные пластиковые трубы и гибкие водопроводные шланги монтируются достаточно быстро, почти как конструктор «Лего». Главное - запомнить последовательность различных муфточек и переходничков. Поинтересуйтесь тонкостями их соединения у продавцов - здесь немало маленьких секретов. К примеру, чтобы пластиковые канализационные трубы легче стыковались, резиновые соединения между ними смазывают шампунем. Не забудьте, что на время замены вентилей во избежание досадных неприятностей следует перекрыть воду во всем стояке.
  2. Закрепляем ванну. Старая чугунная ванна расшаталась за годы эксплуатации? Закрепляем ее, поставив на кладку из 10-20 кирпичей.
  3. Отделываем стены. Реально оцените состояние стен и потолка. Если их надо долго выравнивать, лучше не заморачиваться с плиткой, а поискать альтернативные пути. Неплохой альтернативой керамической плитке будет виниловый сайдинг (вагонка из пластика). Тщательно выравнивать стены под него не надо, достаточно ровно набить тонкие рейки или брус малого сечения. Крепится сайдинг как обычная вагонка - при помощи молотка и гвоздей. Его проще, чем плитку, подгонять под нужный размер - он легко режется ножовкой и даже острым ножом. К сайдингу можно подобрать уголки и плинтуса из того же материала.
  4. Прячем трубы. Делаем из досок короб, в котором «спрячутся» водопроводные и канализационные трубы. Обшиваем его тем же сайдингом в совокупности с виниловым уголком. Не забудьте оставить свободным доступ к вентилям - вдруг понадобится срочно перекрыть воду?
  5. Отделываем потолок. Полностью закончив стены, по той же технологии крепим сайтинг на потолке. Непосредственно под пластиковыми панелями располагаем проводку для потолочных светильников. Засор в вентиляционной решетке прочищаем пылесосом.
  6. Покрываем пол. Пол в ванной в любом случае придется покрывать плиткой, поэтому делаем «стяжку» при помощи сухой смеси и тщательно выравниваем полы при помощи уровня. Для удобства стоит поставить «маячки» - рейки, по которым легче будет выравнивать цемент. «Стяжка» будет сохнуть около суток. После этого кладем на специальный клей плитку. Через сутки после этого по полу можно ходить.
  7. Устанавливаем унитаз. Унитазы имеют разную конструкцию слива. Если при покупке вы подберете такой, который подойдет к расположению канализационных труб в вашей ванной, установить его на старое место не составит труда.

Последние штрихи. Новый коврик и зеркало, шторка для ванной, полочки и крючочки - эти мелочи придадут ванной совершенно новый вид. Фурнитура прекрасно будут держаться, если вы приклеете ее монтажным клеем

 

8. Реставрация ванны


Поговорим о реставрации ванны... Как известно, ванна -  это основной функциональный элемент вашей ванной комнаты, и, разумеется, ёе внешний вид является определяющим.  Если  ваша ванна совсем потеряла блеск, а на эмали появились различные механические повреждения, самое время задуматься о реставрации ванны. Наша статья расскажет вам о том, как отреставрировать старую ванну, не затратив много времени, сил и средств на ремонтные работы.  

На сегодняшний день реставрация ванны проводится несколькими  способами. Среди них можно выделить:

  • Обновление эмали;
  • Установка вкладыша из  специальной сантехнической пластмассы с акриловым покрытием. 

Расскажем поподробнее о каждом из вариантов реставрации ванны.

Эмалировка - наиболее дешевый вариант реставрации старой ванны. Именно цена является основным преимуществом данного способа (банку эмали сейчас можно приобрести за сумму, не превышающую 400 рублей). Кроме того, реставрацию ванны можно выполнить самостоятельно, даже не имея специальной подготовки. Но восстановление эмали имеет и существенный минус, который выражается в недолгом сроке службы эмали (не более двух лет).

Конечно, лучше поручить нанесение эмали профессиональному мастеру, который сможет нанести её качественно и равномерно. Тем не менее, если вы все же решили выполнить эмалировку сами, то лучше воспользоваться следующим алгоритмом:

  1. Зачистите внутренние поверхности ванны при помощи металлической щетки, наждачной бумаги или абразивного камня.
  2. Загрунтуйте обнаженную металлическую поверхность. Удобнее всего использовать специальный аэрозоль, но можно и обычную грунтовку
  3. Дождитесь высыхания слоя и покройте обработанные грунтовкой места тонким слоем шпатлевки (не больше 0,2 мм). Вновь дайте просохнуть (на это уйдет примерно 1 час).
  4. Вновь загрунтуйте поверхности.
  5. Приступайте к нанесению первого слоя эмали, затратив на это около половины    содержимого банки. Тканевым (не поролоновым, так как краска разъедает этот материал) тампоном в три слоя закрасьте ванну нитроэмалью, давая каждому из слоев 20-30 минут на просушку.
  6. Дождитесь высыхания ванны - обычно этот процесс занимает не более 2 суток.

Обратите внимание, что к нанесению эмали нужно отнестись очень ответственно и не допустить появления подтеков и пузырей.

Если вы не хотите тратить своё драгоценное время и силы, можно избрать другой, более дорогостоящий способ реставрации ванны. Он заключается в установке  в старую ванну легкого (вес около двух килограмм)вкладыша с акриловым покрытием, незначительно уменьшающим вместимость ванны. Главными достоинствами акрила являются его стойкость и долговечность, он никогда не пожелтеет и непременно прослужит вам как минимум два десятка лет.

Вкладыши изготавливаются на заказ любого цвета и формы, их толщина колеблется в пределах 4 мм. Крепятся они с помощью  специальных жидких гвоздей и клеевых составов, а процедура установки не превышает двух часов.

В конце концов, именно вам следует решать, как поступить с ванной, утратившей первоначальную привлекательность. Но очевидно, что реставрация ванны - это очень хороший способ сэкономить время, силы и деньги.  

9.Устранение засоров

Засорилась раковина ?  Не стоит беспокоить сантехника. Засучите рукава и беритесь за дело. Мы подскажем вам, что надо делать.

Процесс:

1. Воспользуйтесь вантузом - с помощью его можно разрыхлить несильный засор.

Перед прокачкой сливного отверстия вантузом наполните умывальник наполовину водой (ванну на ¼). Если у вас комбинированная система слива (сливное отверстие и отверстие перелива соединены гибким шлангом), плотно закройте отверстие перелива, прежде чем приступать к прокачке. Это позволит создать необходимое давление под колпаком вантуза. В двойной мойке перед прокачкой вантузом одно из сливных отверстий плотно закройте пробкой.
2. Если вантуз не помог, придется прочистить сам гидрозатвор.

- Чистка бутылочного сифона умывальника.

Поставьте прямо под сифон тазик (для грязи). Специальным ключом отвинтите отстойник. Сбросьте основную грязь в мусорное ведро, а сам отстойник промойте под струей горячей воды. После прочистки плотно завинтите отстойник. Если прокладка между ним и корпусом сифона прохудилась или повреждена, ее лучше заменить на новую.

- Чистка двухоборотного сифона раковины или ванны.

Откройте крышку сифона ревизии или вентиляционный клапан обычного двухоборотного сифона и просуньте в него ерш или проволоку с петлей на конце. После очистки сифона наполните прибор горячей водой, которая смоет оставшуюся в гидрозатворе грязь.

10.Грибок в душевой кабине: укладываем силиконовый герметик

Наверно многие владельцы душевых кабинок замечали черный налет, возникающий вдоль стенок конструкции и называемый грибком. Обычно грибок предпочитает появляться и обитать на герметике (силиконовой прокладке), заполняющим стыки между душевой кабинкой и стеной. Бороться с ним очень тяжело, он вновь и вновь появляется на прежнем месте. Тем не менее, проблему грибка в душевой кабинке можно решить, и данная статья подскажет вам, как это сделать.

Прежде всего, отправляйтесь в магазин с целью приобретения специального средства. Выбирайте для своей душевой кабинки силиконовый герметик с указательной надписью «Антигрибковый налет» на упаковке. Двух патронов подобного герметика вполне хватит для отделки душевой кабины стандартных размеров. Далее приступите непосредственно к борьбе с грибком!

  1. Аккуратно снимите двери с душевой кабинки.
  2. Демонтируйте оставшиеся две стенки и перегородки. Сделав небольшое усилие, вытащите стенки из пазов перегородки. Открутите перегородку от стены.
  3. Полностью удалите старый герметик, окончательно завершив разбор кабинки.
  4. Вымойте и насухо протрите кабинку. Для ускорения процесса высыхания можно использовать бытовые приборы, например фен.
  5. Прежде чем начинать основной этап укладки герметика, убедитесь, что раковина установлена ровно по отношению к полу. В этом вам поможет строительный уровень. Регулировка осуществляется путем вращения ножек по часовой и против часовой стрелок соответственно.
  6. Наступает момент фиксации нового герметика. Для удобства используйте механический пистолет, куда следует вставить патрон с герметиком.
  7. С целью наилучшей и грамотной укладки, равняйте выпущенный силикон маленьким шпателем. Это избавит Вас от зазоров и от протекания воды в дальнейшем.
  8. Аккуратно, не сдвигая раковину, соберите кабинку. Не забудьте заранее промазать герметиком перегородки и стену, в местах их соприкосновения. После установки перегородок не будет лишним еще раз промазать щели между ними и стеной.
  9. Оставляем кабинку с открытыми дверьми на 24 часа. За это время герметик должен окончательно высохнуть. И, конечно, надолго избавить вашу душевую кабинку от грибка!

 

11.Санфаянс или санфарфор

Сантехнические изделия, которые традиционно изготавливаются из сантехнического фаянса или фарфора, объединяются под общим названием санкерамика. Таким образом, к санкерамике относятся такие непременные комплектующие вашей ванной или санузла как унитаз, раковина и биде. В этой статье мы расскажем о санфаянсе и санфарфоре. В чем различия между этими материалами? Что предпочесть для своей квартиры? Читайте внимательно и непременно узнаете.

Санфаянс

Фаянсовые изделия изготавливают из белой глины, они обладают плотной мелкопористой структурой. Так как в сравнении с фарфором этот материал обладает большей склонностью к впитыванию воды (коэффициент влагопоглощения - 0,5%), ему необходимо специальное покрытие - тонкий слой глазури. Именно глазирование обеспечивает фаянсовой раковине или биде достойную влагостойкость. Глазурь сохраняет свой исконный вид на долгое время, ее глянцевая поверхность не предрасположена к замутнению, а цвет качественного изделия, как правило, не подвержен изменениям.

Стенки предмета из санфаянса достаточно тонки, чтобы не создавать впечатления массивности конструкции, но в то же время сих толщина (1 см) способствует прочности и долговечности изделия.

Стоимость санфаянсового элемента интерьера часто бывает ниже, чем у такого же изделия, сделанного из санфарфора. Однако следует отметить, что этот ценовой разброс не вводится в ранг неизменного правила: раковина от известного производителя в любом случае окажется дороже раковины от скромной фирмы вне зависимости от материала.

Санфарфор

Санфарфор создается из белой глины с добавлением кварца и полевого шпата. Дополнительные элементы состава снабжают его высокой плотностью (коэффициент влагопоглощения в 10 раз меньше, чем у санфаянса - 0,05%) и внушающими доверие прочностными характеристиками.

Гладкая поверхность санфарфора лучше противостоит грязи и впитыванию запахов. Этот практичный материал за счет однородной структуры легко очистить от загрязнения, за ним несложно ухаживать, предотвращая появление неприятного налета. Специалисты утверждают, что санфарфор также более устойчив к механическим повреждениям (в сравнении с санфаянсом), однако этот параметр довольно условен: уронив на унитаз тяжелый молоток, вы вряд ли заметите разницу.

Как фарфор, так и фаянс покрываются одинаковыми глазурями и эмалями, поэтому будет проблематично визуально определить материал, скрыающийся под декоративным защитным слоем. Обратитесь к помощи продавца-консультанта или прочитайте описание изделия в магазинном каталоге.

Обратите внимания, что оба варианта санкерамики могут быть пропитаны специальными грязеотталкивающими покрытиями. Приобретение такого изделия порадует любую хозяйку - грязь не пристанет к его поверхностям и легко удаляется, что позволит вам значительно сократить время уборки.

12. Выбираем раковину

Как выбрать раковину? На какие материалы ориентироваться при покупке сантехнического оборудования, и какой конструкции стоит отдать предпочтение? Ответы на эти часто задаваемые вопросы, возникающие в процессе выбора раковины, вы найдете в нашей обзорной статье.

Конструкция
Современные раковины довольно сильно различаются конструктивно: по внешнему виду и функциональности. Они могут быть с пьедесталом или подстольем, в котором прячутся коммуникации, либо без таковых - лишь с одной мойкой.

Раковины с пьедесталом («тюльпаны») разнообразны по формам и размерам. Однако основной тип представлен комбинированными моделями с колоннами и полуколоннами. Подобные раковины монтируются к стене при помощи специальных кронштейнов и занимают минимальное пространство в ванной комнате.

Для некоторых моделей используются столешницы, в таких случаях раковина встраивается или врезается в конструкцию. Из-за своих габаритов подходит для ванных большой площади.

Самый простой вариант - обычная мойка, которая (как и «тюльпан») крепится на стене, однако при этом не имеет защиты от перелива и выглядит недостаточно эстетично благодаря открытым трубам и сливу.

На сегодняшний день существует несколько основных видов раковин, подразделяющихся по критерию материала изготовления. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из вариантов.

Керамическая
Керамическая раковина - распространенное название сантехнического оборудования, сделанного из фарфора или фаянса. Фарфоровая продукция более дорогая, поверхность этого материала гладкая, твердая и менее пористая, чем фаянсовая. Классические сантехнические изделия из фарфора часто имеют украшения в виде рельефных росписей и отливок.

 

Фаянс главным образом используется для производства простых и дешевых раковин. Для защиты от повреждений и простого ухода их покрывают глазурью или самоочищающимися материалами.

Мраморная
Самые престижные и дорогие раковины производятся из природного мрамора. Они отличаются внешней привлекательностью, одного поддержание роскошного вида потребует от вас тщательного ухода и очень бережного отношения. Главный недостаток - микропоры поверхности, в которых со временем начинает скапливаться грязь.

 

Альтернативной натуральному мрамору служит искусственный, так называемый полимербетон. По внешнему виду он практически не отличается от природного оригинала, однако стоит гораздо дешевле. Еще одним плюсом является отсутствие трещин и микропор, что обеспечивает вашей раковине большую гигиеничность. Уход за раковиной из искусственного мрамора прост - ее можно мыть любыми чистящими средствами.

Металлическая
Самый распространенный металл для изготовления раковин - нержавеющая сталь. Изделия из «нержавейки» очень прочны, долговечны и гигиеничны. Кроме того, качественная сталь выглядит достаточно декоративно, чтобы достойно вписаться в интерьер. Из недостатков стоит отметить низкую устойчивость к абразивным чистящим средствам. Стоит также отметить, что металлическая раковина сильно гудит при попадании в нее водяных потоков - данное звуковое сопровождение вряд ли порадует любителей тишины и спокойствия.

 

Кориановая
Кориан представляет собой композитный материал, состоящий из минерального наполнителя, акриловой смолы и пигментов, которые могут придать сантехническому оборудованию практически любой цвет и фактуру. Он достаточно хорошо обрабатывается, его можно пилить, фрезеровать и сверлить. Поэтому раковины из этого материала имеют самые разнообразные и фантастические формы. Особые преимущества кориана в его ударостойкости - такую раковину почти невозможно разбить, кроме того, поверхность не будет впитывать грязь и влагу, а значит, уход за ней не доставит счастливому владельцу особых хлопот.

 

Стеклянная
Раковина, выполненная из стекла, - достаточно дорогой и редкий вид раковин, но, безусловно, один из самых красивых вариантов оформления ванной комнаты. На первый взгляд стекло создает ощущение хрупкости и легкости, однако при создании таких раковин применяются достаточно прочные и безопасные материалы, которые могут треснуть или разбиться лишь от сильного удара. К недостаткам стеклянного умывальника следует отнести подверженность образованию известкового налета от чистящих средств, воды и грязи.

 

Советы по выбору раковины

  • Прежде чем совершать покупку сантехники, нужно определиться с ее размерами. Точно измерьте имеющееся свободное пространство в ванной комнате - современные модели раковин могут иметь ширину от 30 до 250 см.  Не забудьте оставить необходимый «зазор» для одного человека;
  • Обратите внимание на соответствие систем водопровода элементам крепежа раковины. Если сливная арматура не входит в комплект, то нужно сразу же приобрести сифон, чтобы обеспечить совместимость конструкций;
  • Выбор смесителей нужно также производить одновременно с раковиной. Стандартные российские модели часто несовместимы с зарубежным оборудованием, так как не имеют защиту от переполнения.
  • Вы уже определились с параметрами желаемого приобретения? Самое время отправляться за покупками и переходить, непосредственно, к установке раковины! О монтаже данного сантехнического оборудования мы сможете узнать из нашей статьи.

 

13.Установка раковины

Раковина - основной элемент кухонь и ванных комнат. Правильная и надежная установка раковины позволит вам избежать проблем с ее эксплуатацией на долгие годы. Процесс монтажа не отличается особой сложностью, вы легко справитесь с установкой раковины, имея немного времени, набор подходящих инструментов и, конечно, нашу инструкцию.

Особенности конструкции
Современные раковины довольно сильно различаются по конструкции. Они могут содержать лишь одну мойку или представлять собой мойку с пьедесталом («тюльпаном») или подстольем, в котором маскируется сифон и водопроводные трубы. Кроме того, существует промежуточный тип раковин с полупьедесталом, главное отличие которых заключается в зафиксированном конструкцией выведении слива.

Существует разделение раковин по положению смесителя: выделяют модели с отверстием и глухие варианты. К некоторым раковинам прилагаются элементы крепежа, поэтому детали установки зависят от конкретного случая, при этом общие принципы монтажа сохраняются.

Выбирая раковину, обратите внимание на ее размеры и форму (на рынке сантехники есть модели размерами от 30 до 350 см в ширину), ее соответствие стилистике окружения и удобство использования. Немаловажными факторами являются прочность и устойчивость к механическим повреждениям.

Инструменты и материалы
Для установки раковины вам понадобятся:

  • Новая раковина
  • Разводной и гаечный ключи
  • Отвертка
  • Обмотка
  • Дрель или шуруповерт
  • Дюбели
  • Силиконовый герметик

Монтаж

  1. Определитесь с местом будущей раковины: для свободного доступа к ней достаточно 70 см в ширину и 110 см в длину. Оптимальная высота - 80-85 см;
  2. Отметьте фломастером места будущих креплений;
  3. Просверлите дрелью отверстия;
  4. Закрепите кронштейны к стене дюбель-шурупами;
  5. Перед подключением воды перекройте вентили подачи;
  6. Если к раковине прилагается смеситель, установите гибкую подводку горячей и холодной воды. Она монтируется на резьбу с применением обмотки;
  7. При необходимости прорежьте боковую стенку деревянного подстолья с целью проведения труб;
  8. После этого подключите сток и сифон к канализационной трубе;
  9. Установите мойку в подстолье и закрепите ее шурупами;
  10. В четырехугольном отверстии для смесителя уложите резиновую прокладку от просачивания воды;
  11. Стык между раковиной и стеной замажьте силиконовым герметиком;
  12. После установки, подключите воду. Проверьте все стыки и соединения на герметичность.

14. Как выбрать смеситель

На строительном рынке можно встретить множество образцов смесителей для вашей ванной комнаты. Наиболее распространены механические однорычажные и двухвентильные модели, о которых мы и расскажем в этой статье.

Двухвентильные смесители
В двухвентильных или двухзахватных смесителях используются две кран-буксы, в просторечье «головки», регулирующие доступ в зону смешивания холодной и горячей воды. Соответственно, каждая кран-букса облажает определенным запорным механизмом, препятствующим свободному току воды. Это может быть:

  • Резиновая прокладка

В старых моделях запорным элементом служит резиновая прокладка, венчающая червячный механизм. Чтобы перекрыть или открыть воду требуется сделать несколько оборотов вентиля.

Недостатки такой системы - невозможность раздельной регулировки напора и температуры и длительное время установки (регулировки) нужных параметров. Резиновая прокладка - самый ненадежный элемент конструкции, она периодически выходит из строя и требует замены. С другой стороны резиновые прокладки отличаются низкими требованиями к качеству воды, они стоят недорого, и ремонт такого крана не займет у вас много времени. 

  • Керамика - альтернатива резине

Более совершенны кран-буксы с керамическими дисками. Их запорный механизм - два керамических диска с отверстиями. Диски (круглые керамические пластины) плотно прижаты друг к другу и поворачиваются вентилем до полного совпадения отверстий, через которые поступает вода. В отличие от резиновых прокладок диски очень надежный элемент и редко выходят из строя, если вода хорошего качества, или смеситель защищен фильтрами. Кроме того, для полного открытия крана необходимо сделать всего лишь четверть или пол оборота, что ускоряет регулировку и делает ее более комфортной.

Однорычажные смесители
Однорычажные, или однозахватные смесители позволяют устанавливать напор и температуру воды на выходе одним рычагом, перемещаемым как вверх-вниз (регулировка потока), так и вправо-влево (регулировка температуры). В корпусе конструкции установлен картридж с шаровым регулятором или керамическими дисками.

Что прячется в блестящем корпусе?
Смешивание воды в шаровых регуляторах производится в полом шаре - главном элементе картриджа смесителя. В шаре три отверстия, два входных и одно сливное. Входные отверстия перекрываются за счет изменения положения шара. В дисковых картриджах в одном корпусе собраны плотно прижатые плоские керамические пластины с отверстиями специальной формы и приводной механизм. Внешне все однорычажные смесители похожи между собой.

Плюсы и минусы одного рычага
Преимущества однозахватных смесителей очевидны. Они эргономичны, ими удобно пользоваться. Конструкция позволяет легко и быстро устанавливать требуемый поток и температуру, а значит не тратить воду впустую. Иногда применяются специальные конструктивные решения, позволяющие экономить еще эффективнее. Картридж - более надежный и долговечный элемент, по сравнению с кран-буксами, служит без замены несколько лет.

Недостаток однозахватных смесителей - высокие требования к чистоте воды. Песок и другие включения царапают запорные диски и выводят их из строя. Ремонт таких смесителей несложен, и заключается в замене картриджа, но картридж - более дорогая деталь, чем прокладка или кран-букса в сборе.
Какой смеситель прослужит долго? Советы по выбору и эксплуатации

Выбирая механический смеситель, помимо вышесказанного, учтите следующее:

  • Чтобы смеситель служил долго, он должен быть изготовлен из латуни. Определить материал можно по весу. Латунные изделия значительно тяжелее остальных.
  • Известные бренды применяют для своей продукции более качественные материалы. Их продукция обычно более долговечна.
  • Проверяя смеситель с кран-буксами, обратите внимание, сколько оборотов вентиля необходимо сделать, чтобы полностью открыть кран. Если рукоятка поворачивается более чем на 180 градусов - перед вами модель с резиновой прокладкой.
  • Чем больше угол поворота рычага однозахватных смесителей, тем точнее и удобнее регулировать напор и температуру.
  • Откажитесь от самых дешевых моделей. Как бы они ни выглядели, как правило, это либо устаревшие модели, либо фальсификаты.
  • Существенно продлит срок эксплуатации смесителя чистая вода. При необходимости установите дополнительные фильтры

15.Установка нового крана на мойку

Вы все-таки решили избавиться от старого кухонного крана? Не нужно вызывать сантехника, ведь все возможно сделать собственными руками. Работа займет не больше 15 минут.

Материалы и инструменты:

1. Новый кран

2. Отвертки, разводной или газовый ключ

3. Немного пакли

4. Герметик или густая краска

Процесс:

1. Перекрываем воду. После этого открываем кран, чтобы слить остатки воды в трубе.

2. Разводным или газовым ключом, вращая против часовой стрелки, пробуем ослабить муфту крепления крана к трубе (она может быть с нижней стороны мойки). Если гайка никак не поворачивается, капните немного машинного масла. А еще лучше возьмите два ключа, одним из которых зафиксируйте гайку, а вторым отвинчивайте.

3. Отсоедините от водопроводной трубы кран и шланги от него.

4. Если вы решили заодно установить вентили, самое время сделать это сейчас. Только не забудьте при этом обратить внимание на направление тока воды, указанное на корпусе вентиля.

5. Начинаем устанавливать новый кран. Если вы работаете с краном, который устанавливается на мойку, то не забудьте уложить прокладку между полкой мойки и краном. Это необходимо для того, чтобы предотвратить протекание воды под раковину.

6. Затяните крепежную гайку, которая фиксирует кран на мойке.

7. присоедините кран к водопроводным трубам или вентилям шлангами. Проверьте, чтобы в местах соединения были кольцевые прокладки. Если кран присоединяется непосредственно к водопроводной трубе, обмотайте резьбу несколькими волокнами пакли. Слой пакли должен утолщаться по мере закручивания, но так, чтобы резьба продолжала выступать. Сверху смажьте герметиком или краской.

8. Открываем вентили с водой и проверяем результат. Пользуйтесь наздоровье!

16.Установка смесителя

Совсем не обязательно дожидаться сантехника, когда речь идет об обыкновенном смесителе. Заменить его способна любая домохозяйка, ведь это дело 5 минут!

Инструменты и материалы:

1. Разводной ключ

2. Пакля и герметик для резьбовых соединений

3. Новый смеситель

Процесс:

1. Перекрываем вентили подачи горячей или холодной воды, чтобы можно было без аварийных последствий снять испорченный смеситель.

2. Откручиваем болты, удерживающие смеситель. Для этого вам понадобиться разводной ключ.

3. Чтобы вода не протекала сквозь соединения, оборачиваем резьбу кранов нового смесителя специальным уплотнителем (например, льняной ниткой или обычной паклей). Наматывать нужно по направлению вращения гайки - так, чтобы у начала резьбы пакли было мало, а к концу - больше. Слой должен утолщаться по мере закручивания. Сморите, чтобы пакли не было слишком много: резьба должна выступать. Для достижения лучшего эффекта лучше помазать сверху герметик для резьбовых соединений.

4. Устанавливаем новый смеситель. Стандартный размер в наших квартирах между центрами вентилей холодной и горячей воды - 150 мм, но импортные смесители могут быть шире. Если трубы не соединяются с водопроводом, используйте специальные переходники, или патрубки, которые дают возможность регулировать эту разницу (они обычно идут в комплекте). В гайку не забудьте положить резиновую прокладку. Чтобы не поцарапать металл, используйте разводной ключ со смягчителем. Или просто оберните гайки мягкой тканью.

5. Открываем вентили, включаем воду и смотрим, нет ли протечек.

6. Если вода все-таки просачивается сквозь соединения, затяните гайку потуже. Если не поможет, вновь перекройте воду, снимите смеситель и добавьте в этом месте на паклю герметика.

17. Установка унитаза

Конечно, установку унитаза можно поручить специалисту. Но когда за простые, в общем-то, действия (смотрите ниже) с вас затребуют сумму не меньшую, чем стоимость самого унитаза, вы согласитесь, что есть смысл подумать о расширении своей ремонтной квалификации.

Материалы и инструменты:

1. Шурупы, дюбели

2.  Дрель

3. Резиновые шайбы

4. Цементный раствор

5. Эпоксидный клей

6. Олифа
7.Сурик

8. Пакля

9. Унитаз, бачок с внутренностями

Процесс:

1. Отключите воду и слейте остаток воды.

2. Отключите шланг ведущий воду к унитазу

3. Отсоедините выпускник (патрубок), соединяющий сифон унитаза с канализационной трубой.

4.  Отсоедините шурупы у основания унитаза, которые крепят унитаз к полу. Снимите унитаз.

5. Очистите и при необходимости обезжирьте то место, где прикреплялся унитаз. Обычно это бетон либо специальная деревянная вставка.

6. Прикрепляем унитаз к полу. Существуют два основных способа крепления:

Унитаз фиксируется с помощью шурупов, ввинченных в дюбели. Под головки шурупов для предотвращения повреждения унитаза подкладываем резиновые шайбы. Если отверстия, предназначенные для прикрепления к полу, в новом унитазе не соответствуют, тому, что было раньше, дрелью со сверлом для работ с бетоном просверлите отверстия в необходимых местах пола.

или

Унитаз приклеивается на эпоксидный клей. Склеиваемые поверхности должны быть очищены, тщательно обезжирены, обработаны корундовым камнем для создания шероховатости и вновь обезжирены. Затем на опорную поверхность наносим слой смолы толщиной 4-5 мм, и унитаз плотно прижимаем к полу. Для полного схватывания эпоксидной смолы должны пройти 10-12 часов.

7. Подключаем унитаз к отводной линии. Промазываем разведенным в олифе суриком наружные канавки на выпуске унитаза и плотно обматываем смоляной прядью (паклей). Прядь не должна на 3-4 мм доходить до конца выпуска, иначе может попасть в трубу, что приведет к образованию засорения.

8. Вставляем выпуск в предварительно очищенный от старого герметика раструб канализационного отвода. Законопачиваем кольцевой зазор льняной пряжей.

9. Замазываем зазор цементно-песчаным раствором. Для предотвращения выкрашивания обматываем свежий шов бинтом и промазываем его оставшимся раствором.

10. Подсоединяем смывной бачок - как правило, он крепится непосредственно к полочке унитаза. Вывод из бочка соедините со сливом в унитаз с помощью резиновой трубки.

11. Монтируем внутренности смывного бачка, придерживаясь инструкции. Наполняем бачок от подающей водопроводной трубы и регулируем с помощью поплавка уровень воды в нем.

Будьте внимательны - ключевым местом при работе с водопроводом является герметизация, поэтому не забывайте хорошо изолировать стыки труб.