Новости
30.04.2014 Стройплощадка - все виды строительных услуг

Стройплощадка - все виды строительных услуг

26.04.2014 Весенняя акция от группы производственных компаний ЕРМАК

Весенняя акция от группы производственных компаний ЕРМАК

23.04.2014 Компания "Бетон 03" Производство и доставка бетона в Улан-Удэ

Компания "Бетон 03" Производство и доставка бетона в Улан-Удэ  beton03.ru

 

20.04.2014 Искусственный камень Касавага

ТК МастерДом,  ул.Борсоева 13
тел  21-87-77

10.04.2014 Акции. Скидки. Спецпредложения.

рекл.-блок

ТК "МастерДом"
прайс-лист

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
кабины-ан

ПРОФСАНТЕХНИКА
ул. Борсоева, 19
тел. 21-47-44
прайс

33
арки-аним
33

Качественная мебель
по доступной цене

vanna

6285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство загородного дома.Технологии

1.Строительство деревянного дома. Какой материал лучше?
2.Строительство каркасного дома

3.Почему фундамент дома разрушается и деформируется?
4.ДОМ ПО КАНАДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ: ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ДОМОВ
5.УТЕПЛЕНИЕ СКАТНОЙ КРОВЛИ
6.КАК СЭКОНОМИТЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ФУНДАМЕНТЫ
7.ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
8.ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
9. Виды строительных перекрытий
10. Виды крыш для загородного дома

11.Входные двери в загородном доме
12.Ворота и калитки
13. Как построить кирпичный забор
14.Строительные леса и помосты
15.Как пробурить артезианскую скважину для воды
16.Автономная канализация загородного дома
17.Септик своими руками
18.Разрешенные расстояния между постройками при строительстве
19. Монтаж мягкой кровли. Советы и рекомендации.
20.ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗАГОРОДНОГО ДОМА.

1.Строительство деревянного дома. Какой материал лучше?

ТЕРМОПАНЕЛИ      ТК "Мастердом" ул. Борсоева, 13 тел. 21-36-24 
544854385106dc559228e Речной камень
39310
Горная скала
Бутовая-стена-Кладка-Текстура-1271163915_25
Эльбрус
shop_items_catalog_image737
Долерит
2527637_6
Термопанели уже зарекомендовали себя на рынке, поэтому их применение сделает Ваш дом теплым и уютным! Фасадные термопанели с клинкерной плиткой и фасадные термопанели под кирпич очень популярны для отделки загородных коттеджей. 

А вы, хотели бы жить, в деревянном доме? Деревянные дома своей экологичностью привлекают многих владельцев. Своей стоимостью, они доступны многим потребителям. Деревянные дома, имеют самые высокие термозащитные характеристики. Деревянный дом будет более теплым, если строительство деревянных домов выполнять из хорошо высушенной древесины, в таком случае, усадка конструкции здания будет минимальной. Более всего спросом пользуются деревянные дома двух типов, это дом из сруба, и дома из бруса. Такой строительный материал как сруб, имеет свои особенности встроительстве. Сруб получится с рельефными стенами, а дом из бруса будет с ровной поверхностью стен.
Для достижения более эффективной плотности соединения стен, конструкции обязательно профилируют. Материалы для строительства деревянных домов, бывают абсолютно разными, на любого предвзятого владельца. Например, строительный материал из оцилиндрованного бревна, имеет круглое, и ровное сечение, в пределах 230 мм, но бревно бывает, и профилированным. В то время когда цельный деревянный брус, отличается своим прямоугольным, квадратным, и D-образным сечением, с размерами сторон, так же, до 230 мм, деревянный брус с меньшей продуваемостью,и с большей термоизоляцией, нежели бревно. Рынки предлагают строителям, и клееную древесину. Она выполняется с помощью склеивания древесных элементов под
давлением. Чтобы получить клееную древесину, берут несколько хорошо высушенных досок- ламелей толщиной до 300 мм, а в длину до 12 м/п. Дом, из таких материалов будет более теплым,чем здания из цельной древесины, и усадки практически не будет, и трещины по зданию не пойдут.
Узнать больше и приобрести необходимую недвижимость, можно на сайте по продаже недвижимости, это избавит Вас от множества проблем связанных со строительством нового дома.

Деревянные дома завоевали свою популярность благодаря экологичному материалу, из которого их собственно и строят - это дерево. Своей стоимостью строительство деревянного дома общедоступно множеству частных застройщиков.
Дом из дерева обладает самыми высокими термозащитными характеристиками. Деревянный дом будет более теплым, если возводить его из качественной и хорошо высушенной древесины. При этом дом даст минимальную усадку конструкции.
Разберем два основных вида деревянных домов: 
1. Сруб. Такие дома обычно имеют стены с рельефом.
2. Брусовые дома. Их стены имеют ровную поверхность.
Для достижения эффективной плотности соединения строительного материала, материал профилируют.
Материалы для строительства деревянных домов бывают самые различные.
- оцилиндрованное бревно. Его сечение может быть как круглым, так и ровным до 230 мм, в некоторых случаях оно бывает профилированным;
- цельный деревянный брус. Такой строительный материал отличается прямоугольным, квадратным и «D-образным» сечением. Размеры сторон бруса преимущественно до 230 мм. Он имеет меньшую продуваемость, нежели бревно и обладает лучшими термоизоляционными характеристиками;
- клееная древесина. Производят ее путем склеивания под высоким давлением. Для склеивания берут несколько досок - ламелей, толщина которых не превышает 300 мм, длинна досок составляет 12 м/п.
У деревянного дома стены более теплые, нежели у домов, возведенных из цельной древесины. Такие дома практически не дают усадки и трещин.
Жить в таком доме мечтают многие!


2. Строительство каркасного дома

Если вы не рассчитываете на строительство дорогостоящего дома, то строительство каркасного дома, лучший и экономный вариант. Строительство каркасных жилых домов, особо ценится по их небольшой стоимости, а так же, быстротой строительно-монтажных работ. Сейчас существует большое количество типов каркасных домов, что помогает легко определиться с наиболее выгодным, и подходящим вариантом каркасного дома. От технологий строительства зависит, и длительность срока строительных работ, этот срок, может длиться от месяца, до года. Хоть строительство каркасных домов и дешевое, срок эксплуатации их достаточно велик, такое здание прослужит вам более 3 десятков лет.
Несущие конструкции каркасных домов основываются на установленных стойках для монтажа стен, а так же, установки балок перекрытий, и раскосов, которые обеспечивают такой конструкции жесткость. Материал используют для их изготовления обычно из деревянных брусьев, и металлического профиля. Воздушное пространство между стойками каркаса, и стенами, заполняют жесткими утеплителями из минеральной ваты, затем выполняют обшивку обеих сторон поверхностей стен, плотными материалами, досками, или же фанерой, так же возможно использование таких материалов, как ОСВ, и ДСП, изнутри помещение обычно обшивают гипсокартонными листами. Толщина стен такого здания, составляет от 18 до 22 см. Для облицовки наружных поверхностей стен используют вагонку, сайдинг, штукатурку, или лицевой кирпич. Конструкция каркаса допускает спланировать достаточно большие по площади комнаты внутри дома, без устройства межкомнатных перегородок.
Проведенное опытными специалистами маркетинговое исследование поможет вам решить вопрос с рациональным строительством вашего дома. В настоящее время, считается самым актуальным именно каркасное строительство, каркасные дома самые ремонтнопригодные и быстромонтируемые здания , здесь можно узнать больше о преимуществах и принципах строительства каркасных домов.

3.Почему фундамент дома разрушается и деформируется?

Главная причина деформации, и неустойчивости фундаментов домов, является их промерзание в зимние месяцы, от чего, и, вспучивается определенный тип грунта, в эти периоды.
Глубина промерзания грунтов, зависит от регионального расположения места, где находится ваш дом. Промерзает грунт, и увеличивается в объеме, только при определенной влажности, он вспучивается, и выдавливает фундамент, при условии не соблюдения равновесия действующей на него нагрузки конструкции, возведенной поверх фундамента (вес здания). Грунт при промерзании поддается деформации не равномерно, что, и, приводит к появлению растрескивания стен, и частичному подъему фундамента.

4.ДОМ ПО КАНАДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ: ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ДОМОВ

Сегодня строительство частного дома является дорогим и трудоемким делом, поэтому многие попросту отказываются от подобных планов, считая, что их осуществление в принципе невозможно. Однако, кроме классических зданий из дерева и кирпича, существуют и другие варианты - гораздо более дешевые, современные и доступные. В частности, строительство каркасных домов по канадской технологии.

Каркасная технология строительства является сегодня одной из самых популярных для малоэтажек: так возводится около 80% домов по всему миру.

 

Каркасный дом: плюсы и минусы

Когда после Второй мировой войны значительно вырос поток мигрантов в Канаду и США, возникла необходимость обеспечения их жильем. А для возведение огромного количества индивидуальных жилых домов требовались типовые проекты и строительная технология, которая отвечала бы ряду необходимых требований: сжатые сроки строительства, всесезонность работ, поточное производство комплектующих, комфорт в жилище. Именно каркасно-панельные дома при оптимальной скорости возведения и сравнительно низкой цене давали возможность быстро отстраивать целые поселения.

Поэтому здания, построенные по каркасной технологии, называют «канадскими», но речь идет в данном случае о методе строительства, а не о территориальной принадлежности. Суть технологии - в разделении несущей, ограждающей и теплоизолирующей функций между разными материалами. Основой каркасного дома является каркас из сухого дерева, с наружной стороны он обшивается негорючими цементно-стружечными плитами, изнутри стена заполняется огнестойкой базальтовой ватой. Дом может быть собран из панелей заводского изготовления (каркасно-панельная технология).

Каркасные дома удобны для сборки и проживания практически в любой климатической зоне. Можно отметить следующие их характеристики:

1) Высокие темпы строительства: на готовом фундаменте коробка под отделку возводится за 3-4 дня.

2) Многообразие архитектурных возможностей: конструктивные особенности не накладывают ограничений на дизайн дома и позволяют использовать при отделке стен практически любые материалы.

3) Отсутствие усадки дает возможность выполнять внутреннюю отделку сразу после сборки дома.

4) Возведение каркасного дома возможно в любое время года без потери качества.

5) Заводская сборка (в случае каркасно-панельного дома) позволяет добиться большой точности. Это облегчает процесс сборки и проведение отделочных работ.

6) Энергосбережение: каркасно-панельные дома являются значительно менее энергоемкими в сравнении с кирпичными, бетонными и традиционными деревянными домами при относительно небольшой толщине стен.

7) Легкость несущих и ограждающих конструкций позволяет возводить дома на малозаглубленных и облегченных фундаментах.

8) Относительно низкая цена каркасного дома, которая достигается за счет использования современных теплоизоляционных материалов.

9) Экологичность: каркасно-панельные дома являются наиболее безопасными в экологическом отношении.

Что касается минусов каркасного дома, то все они касались в основном качества материалов и в настоящее время практически ликвидированы. Например, применявшиеся ранее горючие утеплители могли создавать пожарную опасность, а слеживаемость мягкого утеплителя со временем приводила к появлению пустот, незащищенных участков.

Применяемые сегодня в каркасных домах плиты из каменной ваты сами могут использоваться в качестве огнезащиты (каменная вата способна выдерживать температуру до 1000°С) и не дают усадки в течение всего срока службы здания. Что же касается экологичности, то достаточно сказать, что каменная вата производится из природного камня - натуральных горных пород, а каменная вата известной датской компании ROCKWOOL стала первой в России теплоизоляцией, получившей не только все обязательные сертификаты, но и знак экологической безопасности ЕсоMaterial Green.

 

Выбор материалов

Надежный фундамент является основой прочного дома. Глубина заложения и материал фундамента зависят от несущей способности грунтов, глубины их промерзания, уровня грунтовых вод и расчетной нагрузки на фундамент. Каркасный дом в несколько раз легче кирпичного, поэтому ему не требуется массивный фундамент. Он может быть облегченным, с глубиной заложения 30-40 см. Для того чтобы грунты под фундаментом не промерзали, используют современные утеплители (например, каменной ватой теплоизолируют поверхностный слой грунта). Кроме того, малозаглубленные фундаменты можно устраивать на слоеной подушке (слои снизу вверх - песок, нетканый материал, гранитный щебень крупной фракции). Все это в значительной степени снижает трудозатраты и, соответственно, стоимость фундамента.

Отличительной чертой каркасно-панельного дома являются специальные теплоизолирующие панели, которые легко монтировать.

Отличительной чертой каркасно-панельного дома являются специальные теплоизолирующие панели. Они обладают небольшой массой, высокой прочностью, и что самое важное - низкой теплопроводностью. Современные материалы, которые используются при изготовлении панелей для каркасно-панельного жилища, позволяют существенно снизить затраты на систему отопления. Для теплоизоляции, как правило, используется каменная вата или специальные плиты из нее. Слой теплоизоляции 150 миллиметров обеспечивает круглогодичное комфортное проживание в средней полосе России - сохранит внутри помещения тепло зимой и прохладу летом. Для районов с суровым климатом нужна более существенная защита, например, 200 и более мм.

Стоит отметить и еще одно важное свойство каркасно-панельного дома: применение негорючей каменной ваты и специальных добавок для облицовки панелей сводит риск возникновения пожара к минимуму.

Для того чтобы избежать увлажнения утеплителя и деревянного каркаса испарениями изнутри дома, предусмотрен пароизоляционный слой. Снаружи стены покрывают ветрозащитной мембраной. Это обеспечивает сохранность деревянного каркаса и утеплителя в рабочем состоянии на долгие годы. Очевидно - чем выше качество стройматериалов, тем лучше эксплуатационные характеристики дома, а это - уменьшение затрат на отопление в холодное время года и присутствие в доме приятной прохлады в летнюю жару. Панели изготавливаются в заводских условиях, а на участке дом только монтируется. Эту работу может выполнять бригада из нескольких человек, причем нет необходимости в использовании дорогостоящей строительной техники.

Конструкция кровли каркасного дома ничем не отличается от той, что применяется при строительстве индивидуальных жилых домов из любого другого материала. Используются различные типы современных кровельных покрытий, в том числе мягкая кровля, бетонная черепица. Можно воспользоваться и традиционными материалами - кровельным железом и т.д. Внутренние перегородки в доме могут быть смонтированы из того же материала, что и наружные панели (толщина их несколько меньше, чем у наружных).

Эти панели легко поддаются обработке, поэтому устройство любых проемов внутри помещения не представляет сложности. Можно также использовать стандартные деревянно-каркасные перегородки, заполненные внутри звукоизолирующим материалом.

Перечень материалов для отделки каркасного дома достаточно велик. В отделке каркасного дома с наружной стороны может быть использована фасадная штукатурка, фасадные краски, сайдинг, плитка и другие материалы. Для внутренней отделки - деревянная обшивка, гипсокартон, панели, декоративные покрытия для стен, плитка, обои, окраска. Вообще, технология строительства каркасных домов предусматривает создание идеально ровных поверхностей для высококачественной отделки внутренних помещений. Так как каркасные дома не подвержены усадке, к отделочным работам можно приступать сразу после того, как закончен монтаж основных конструкций.

 

Технология строительства

Существуют различные типы конструкций каркасных домов. Так, например, платформенный каркас является наиболее распространенным и удобным. Его принципиальная особенность - поэтажное строительство. На перекрытии пола (до уровня чернового), которое собирают в первую очередь, можно производить сборку каркаса стен, и он же используется как основание для монтажа стеновых панелей. После сборки и установки стен поверх них устанавливается перекрытие: либо пол следующего этажа, либо чердачное. В этом случае размеры всех элементов конструкции получаются довольно компактными и их можно собирать вне стройплощадки (например, на заводе) и привозить на место уже готовыми. Процесс монтажа ускоряется в разы, так как такие элементы в этом случае могут включать в себя инженерные коммуникации.

Отличительная черта каркаса со сквозными стойками - непрерывность вертикальных стоек, проходящих сквозь этажные перекрытия. Наверху их скрепляет обвязка, на которую опирается крыша. Данный тип конструкции является консервативным, в том смысле, что внести какие-либо изменения в планировку дома в данном случае сложнее, чем в варианте платформенного каркаса. Кроме того, этот тип каркаса обладает рядом технологических недостатков, которые приводят в результате к увеличению объема работ. И все-таки, несмотря на некоторую трудоемкость возведения такой конструкции, она достаточно распространена. Ее характерная особенность - выступающие в глубь интерьера конструктивные элементы. Это делает внутреннее пространство дома неординарным, создает возможности и для нестандартных дизайнерских решений интерьера.

Строительство дома начинается с закрепления на фундаменте деревянного бруса, который предварительно обработан антисептиком. Этот брус одновременно является обвязочным контуром, необходимым для монтажа панелей. Брус прикрепляется к фундаменту с помощью анкерных болтов.

Далее монтируются панели, они соединяются между собой замками «шип-паз». Так как панели изготовлены в заводских условиях, соединения выполняются с высокой точностью. Там, где образуются небольшие пустоты, их заполняют монтажным герметиком.

Плиты перекрытия, уложенные на фундамент, представляют собой ровную прочную платформу. Между стеновыми панелями и панелями перекрытия необходимо оставлять зазор (это делается для компенсации температурных колебаний). Используется соединение « шип-паз» - такое же, как и в стеновых панелях. Оно обеспечивает плотное соединение монтажных элементов. Для того чтобы сделать гидроизоляцию, нижняя сторона плит покрывается слоем битумной мастики непосредственно на заводе.

Начало монтажа стеновых панелей - угол каркасного дома. Первая стеновая панель устанавливается с помощью уровня с допустимым отклонением не более 1-1,5 мм. Соединение второй угловой панели с первой осуществляется анодированными шурупами-саморезами, стык также необходимо загерметизировать. Достаточно двух человек для сборки угловых панелей. Нижний паз стеновой панели надевается на обвязочный брус, крепление производится саморезами. Стеновые панели имеют точные размеры, это позволяет вести сборку дома с минимальными допусками. Монтаж стеновых панелей с готовыми оконными и дверными проемами производится так же, как и сплошных стеновых панелей.

В качестве внутренних перегородок в доме могут быть использованы либо панели из того же материала, что и наружные панели (их толщина меньше), либо стандартные перегородки. Конструкция стен позволяет применять практически любые виды внутренней отделки. Межкомнатные перегородки, например, можно отделать цементно-стружечной плитой, гипсокартоном. Чистовые покрытия пола могут быть любого типа. Потолки и стены можно окрашивать, обшивать доской, оклеивать обоями и т.д.

Плиты перекрытия укладываются на уже установленные и предварительно обвязанные брусом стеновые панели первого этажа. Закрепление производится саморезами. Потом устанавливается брус «мауэрлат» по сторонам, на которые будут опираться стропила. Такие узлы, как, например, фронтоны, изготавливаются на заводе, с уже готовыми проемами окон и дверей.

Конструкции кровли собираются обычными методами. Если предполагается использовать чердачное помещение в качестве мансарды, поверхность кровли можно выполнить также с помощью стеновых панелей, с учетом конструкции кровли по расчетным нагрузкам. Когда монтаж кровельных панелей завершен, на поверхность кровли укладывается гидроизоляционный материал. Ровная поверхность плит позволяет выполнять укладку любого из кровельных материалов довольно легко и быстро. Основные материалы, которые используются для кровли - металлочерепица и мягкая черепица.

После того как закончены монтажные работы по возведению дома, устанавливают пластиковые окна с двойным стеклопакетом. Все последующие этапы работ можно выполнять независимо друг от друга. Поверхность наружных стен грунтуется, стыковочные швы заделываются, ровняются, и можно приступать к отделке фасада. После окончания отделки фасада на окнах устанавливаются отливы, и производится монтаж системы водостоков.

Прокладка инженерных сетей в каркасно-панельном доме также не представляет сложности. Провода и кабели укладываются внутри каркасных перегородок. Для этого в стенах предусматриваются монтажные, ответвительные и распределительные коробки и специальные каналы для проводов. Можно проложить все виды коммуникаций снаружи. Сантехника монтируется в каркасном доме по тому же принципу, что и электрика. Коммуникации первого этажа прокладываются в зависимости от того, каким образом смонтирован пол. Если отсутствует цокольный этаж, они размещаются прямо в грунте. При наличии утепленного цоколя водопроводные и канализационные трубы можно также крепить к балкам пола. Трасса труб внутри дома проходит в межкомнатных перегородках. Возможно устройство теплых полов - как электрических, так и водяных. Для вентиляции, водопровода и канализации предусматриваются специальные шахты.

Строительство каркасных домов по канадской технологии позволяет возводить дома, превосходящие по многим своим характеристикам кирпичные - при гораздо меньшей стоимости. Дома, построенные по канадской технологии, отлично зарекомендовали себя с точки зрения удобства, прочности и надежности во многих странах мира.

 

5.УТЕПЛЕНИЕ СКАТНОЙ КРОВЛИ

В этой статье речь пойдет об утеплении скатной кровли, которая в большей степени подвержена воздействию природных факторов: летом, весной и осенью это дожди, зимой - снег, в течение всего года - ветер.

Из-за перепада температур на внутренней и внешней стороне скатной кровли накапливается конденсат, что приводит к быстрому старению материалов, повышенной влажности и потере тепла. Чтобы кровля была прочной и служила долго, ее монтаж необходимо выполнять в строгом соответствии с технологией. В чем же ее суть? Давайте разберемся.

Скатная крыша при утеплении требует строго соблюдения технологии

Скатная крыша при утеплении требует строго соблюдения технологии

Что такое «кровельный пирог»? Главное в устройстве кровли - правильно «испечь кровельный пирог». Если при монтаже была соблюдена последовательность слоев «пирога», в доме будет тепло и сухо долгие годы. К тому же можно легко приспособить нежилое чердачное помещение под мансарду, тем самым, увеличив полезную площадь. Чаще всего в мансарде устраивают спальню, детскую или игровую. Освещение обеспечат мансардные окна или зенитные фонари.


Разновидности скатной кровли

Разновидности скатной кровли

  1. Односкатная. Имеет один скат.
  2. Двускатная. Имеет два ската.
  3. Шатровая. В основании такой крыши - квадрат или прямоугольник. По форме она является пирамидой: четыре ската сходятся в одной точке.
  4. Вальмовая. Состоит из двускатной крыши, не полностью покрывающей площадь дома, и двух вальм - дополнительных скатов.
  5. Многощипцовая. Такой тип крыши образуется в результате соединения многочисленных скатов. Щипец - это часть стены, ограниченная скатами крыши.
  6. Мансардная. Для увеличения объема жилого чердачного помещения (мансарды), выполняются скаты различных уклонов: нижние - более крутые и верхние - более пологие.

Комментарий специалиста Александр Керник, технический консультант компании «УРСА Евразия» (торговая марка URSA):

- При утеплении мансардного помещения, особенно в том случае, если вы осуществляете его самостоятельно, важную роль играют удобство и скорость монтажа. При укладке теплоизоляционного материала нужно уделить внимание рациональному раскрою утеплителя, геометрическим размерам теплоизоляции и возможности устанавливать ее без дополнительного крепления. Всем этим требованиям соответствует специальный продукт для теплоизоляции скатных крыш URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША. Материал выпускается толщиной 150 или 200 мм, что исключает необходимость укладывать утеплитель в несколько слоев. Размеры материала позволяют резать его как вдоль, так и поперек, что особенно удобно при монтаже в конструкциях крыш с нестандартным шагом стропил. Длина мата - 3,9 м - позволяет одним отрезком утеплить весь скат крыши. Благодаря особой структуре материала маты из штапельного стекловолокна URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША легко устанавливаются между стропил, не требуют дополнительного крепления и надежно удерживаются в конструкции при монтаже и в дальнейшем, при эксплуатации. Таким образом, используя качественные материалы, можно легко утеплить мансарду силами одного человека.

Последовательность работ

Последовательность работ

1.Стропила - это каркас кровли, на котором держатся все элементы. Если используются такие кровельные материалы, как металлочерепица, цементно-песчаная, керамическая черепица, то к стропилам крепится гидроизоляционная пленка, паропроницаемая только с одной стороны.

Поверх этой пленки, которую еще называют супердиффузионной мембраной, создается обрешетка из деревянных брусков для образования вентилируемого зазора в подкровельном пространстве.

Затем монтируется само кровельное покрытие. Если речь идет о мягкой кровле, то поверх обрешетки делается сплошной настил из влагостойкой фанеры или ОСП (ориентированно-стружечной плиты), на который монтируется кровельное покрытие.

2. Кровельное покрытие. Для скатных крыш загородных домов оно может быть разным: цементно-песчаная черепица, керамическая черепица, металлочерепица, мягкая кровля, листовая кровля (шифер), стальной оцинкованный лист, сланец и другие материалы.

3. Утеплитель. Между стропилами закладывается утеплитель, предназначенный специально для кровли. Это могут быть рулонные материалы или плиты. При необходимости снизу к стропилам монтируется еще одна обрешетка, которая держит утеплитель, а к ней подшивается пароизоляционный материал.

4. Пароизоляция. Кровельная мембрана и пароизоляция - специальные пленки, которые позволяют избежать накопления влаги в конструкции и предотвращают появление конденсата.

Комментарий специалиста Татьяна Смирнова, ведущий технический специалист компании Rockwol:

- Наиболее часто для теплоизоляции мансарды выбирают следующий способ: теплоизоляционный слой нужной толщины закладывают в пространство между стропилами. При таком утеплении особое внимание стоит уделить местам примыкания утеплителя к стропильным балкам.

Для предотвращения появления так называемых «мостиков холода» (мест утечек тепла из помещения), которые образуются при наличии щелей, теплоизоляция в местах примыканий тщательно уплотняется. Проблема щелей не возникнет при использовании новой теплоизоляции с пружинящим краем «Rockwool Лайт Баттс» с технологией «Флекси». Одна сторона этой плиты сжимается, легко вставляется в каркас, распрямляется в нем и плотно примыкает к направляющим. Материал не нужно подрезать до точного расстояния между стропилами. Это упрощает и ускоряет процесс утепления помещения. Не забудьте о фронтонах: их также необходимо хорошо утеплить.

Евгения Ивлиева, менеджер по разработке продукции компании Isover:

- Реконструкция чердака своими силами возможна. Перед началом работ следует убедиться, что обустраиваемое пространство будет комфортным для проживания с точки зрения гигиены. Соотношение средней высоты потолка мансарды и ее площади должно превышать пропорции 1:2. При расчетах следует учесть, что в случае малой толщины стропил часть объема мансарды придется занять обрешеткой, в которой будет размещен теплоизоляционный материал. Кроме того, перед началом работ по утеплению следует устранить все дефекты кровельного покрытия и гидроизоляции, чтобы исключить протечки на внутреннюю отделку мансарды.

Для теплоизоляции жилой мансарды мы рекомендуем минеральную вату из стекловолокна: «Isover СкатнаяКровля» (в плитах) и «Isover Классик» (в рулонах). С плитами удобно работать при утеплении помещения изнутри: малый вес материала облегчает установку в положениях «над головой» и «на весу». Благодаря упругой структуре стекловолокна материалы крепятся враспор между стропилами или в каркас обрешетки, обеспечивают плотное прилегание к стропилам и полностью заполняют пространство между ними. Если речь идет об утеплении перекрытия дома с холодным чердаком, то достаточным является монтаж теплоизоляции по полу чердака. Оптимальный материал - «Isover Классик».

В случае с обогреваемой жилой мансардой реконструкция должна включать в себя утепление скатов и фронтонов, мансардных стен и люкарен (оконных проемов в чердачной крыше). Минеральная вата, уложенная на пол, прежде всего, будет выполнять функцию звукоизоляции помещений нижнего этажа от помещения мансарды. Иногда пол утепляют, чтобы можно было отключать верхний контур обогрева дома.

6.КАК СЭКОНОМИТЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ФУНДАМЕНТЫ

Сегодня экономия на строительстве не только вынужденная мера, но и разумный выбор большинства людей, возводящих собственные дома. В данной статье мы рассмотрим экономию в процессе строительства фундамента и в контексте свойств материалов и технологий.

Но для начала необходимо немного подробнее ознакомится с этой частью строительных работ.

 

Типы и виды фундаментов

По конструкции фундаменты бывают: сплошные, ленточные, сборные столбчатые и свайные.

 

Характеристика сплошных фундаментов

Сплошные фундаменты представляют собой сплошную безблочную или ребристую железобетонную плиту под всей площадью здания (рис. 1).

Сплошные фундаменты представляют собой сплошную безблочную или ребристую железобетонную плиту под всей площадью здания

Области применения

Сплошные фундаменты устраивают в случаях, когда нагрузка, передаваемая на фундамент, значительна, а грунт основания слабый. Эта конструкция особенно целесообразна, когда необходимо защитить подвал от проникновения грунтовых вод при высоком их уровне, если пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.

Конструкции фундаментов

Существуют конструкции фундаментов (см. рис. 2) в виде железобетонных монолитных плит, которые бывают безбалочные и ребристые.

Существуют конструкции фундаментов в виде железобетонных монолитных плит, которые бывают безбалочные и ребристые


Характеристика ленточных фундаментов

По своему очертанию в профиле ленточный фундамент под каменную стену представляет собой в простейшем случае прямоугольник. Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.

Области применения

Ленточные фундаменты (рис. 3) устраивают под стены здания или под ряд отдельных опор. В первом случае фундаменты имеют вид непрерывных подземных стен (рис. 3а), во втором - железобетонных перекрестных балок (рис. 3б).

Ленточные фундаменты устраивают под стены здания или под ряд отдельных опор

Укрепление фундаментов

В большинстве случаев для передачи на основание давления, не превышающего нормативного давления на грунт, приходится расширять подошву фундамента. Теоретической формой сечения фундамента с расширенной подошвой является трапеция. Расширение подошвы не должно быть слишком большим во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и появления в них трещин.

На основе опыта установлены углы наклона теоретической боковой грани фундамента к вертикали, по которой не возникает опасных растягивающих и скалывающих напряжений. Предельный угол, называемый условно углом распределения давления в материале фундамента, составляет для бетона 45°, кладки на цементном растворе состава 1:4 - 33°30', для бутовой кладки на сложном растворе состава 1:1:9 - 26°30'. В зданиях с подвалами сечение фундамента в пределах подвала устраивают прямоугольной формы с расширением ниже пола подвала, называемом подушкой. Часто фундаменты делают ступенчатого сечения.

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять для данного здания за естественное основание. При определении глубины заложения фундамента необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (пылеватого или мелкого песка, супеси, суглинка, глины), то подошву фундамента располагают не выше уровня промерзания грунта.

Нормативы и уровень промерзания грунта

Уровень промерзания грунта принимают на глубине, где зимой наблюдается температура 0°С, за исключением глинистых и суглинистых грунтов, для которых уровень промерзания принимается на меньшей глубине, где возникает температура около -1°С. Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов указана в СНиПе 2.02.0-83 на схематической карте, в которой нанесены линии одинаковых нормативных глубин промерзания, выраженных в сантиметрах. Нормативную глубину промерзания пылеватых и мелких песков, супесей, пылеватых глин и суглинков принимают также по карте, но с коэффициентом 1,2.

Расчетная глубина промерзания

Исследованиями установлено, что грунт под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий с температурой помещений не ниже +10°С промерзает на меньшую глубину, чем на открытой площадке. Поэтому расчетную глубину промерзания под фундаментами отапливаемого здания уменьшают против нормативного значения на 30% при полах на грунте; если полы по грунту на лагах - на 20%; полы, уложенные на балках - на 10%. Глубина заложения фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта, ее назначают не менее 0,5 м от пола подвала или уровня земли. Глубина заложения фундаментов стен зданий, имеющих неотапливаемые подвалы, назначается от пола подвала, она равна половине расчетной глубины промерзания. Предположение, что чем глубже заложен фундамент, тем больше его устойчивость и надежность работы, является неверным.

При расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают на нее действовать снизу, но действующие на боковые поверхности касательные силы морозного пучения могут вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом, и оторвать его под легкими зданиями при устройстве фундаментов из кирпича и мелких блоков. Для успешной эксплуатации фундамента нужно нейтрализовать действующие на боковые поверхности фундамента силы морозного пучения.

 

Характеристика сборных фундаментов

Сборный фундамент (рис. 4) состоит из двух элементов: подушки из железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной формы, укладываемой на тщательно утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм, и вертикальной стенки из блоков в виде бетонных прямоугольных параллелепипедов.

Сборный фундамент состоит из двух элементов: подушки из железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной формы, укладываемой на тщательно утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм, и вертикальной стенки из блоков в виде бетонных прямоугольных параллелепипедов

Области применения

В современном строительстве наиболее индустриальны сборные бетонные и железобетонные фундаменты из крупных фундаментных блоков. Применение сборных фундаментов позволяет значительно сократить сроки строительства и уменьшить трудоемкость работ.

Усиление фундаментов

При строительстве на слабых сильно сжимаемых грунтах, в сборных фундаментах, для повышения сопротивления растягивающим усилиям и жесткости устраивают железобетонные пояса толщиной 100-150 мм или армированные швы толщиной 30-50 мм, размещая их между подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, а также на уровне верхнего обреза фундамента.

Стены фундаментов, монтируемые из крупных блоков, несмотря на их большую прочность, иногда устраивают толще надземной части стен. В результате прочность материала используется всего на 15-20%. Расчеты показывают, что толщину стен сборных фундаментов допустимо принимать равной толщине надземных стен, но не менее 300 мм.

Экономия при возведении фундаментов

Экономии строительных материалов можно добиться с помощью устройства прерывистых фундаментов, состоящих из железобетонных блоков-подушек, уложенных на некотором расстоянии один от другого, примерно от 0,2 до 0,9 м. Промежутки между блоками засыпают грунтом.

 

Характеристика столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или колонны. При незначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы из бетона или железобетона перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводится стена.

Чтобы устранить возможность выпирания фундаментной балки вследствие вспучивания расположенного под ней грунта, под ней устраивают песчаную или шлаковую подушку толщиной 0,5 м.

Расстояние между осями фундаментных столбов принимают равным 2,5-3 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками.

Области применения

Столбчатые фундаменты возводят не только под стены малоэтажных домов, но и под стены в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундамента - 4-5 м, когда устройство ленточного непрерывного фундамента невыгодно вследствие большого его объема и, следовательно, большего расхода материалов. Столбы перекрывают сборными железобетонными балками, на которых возводят стены.

Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры зданий. На рис. 5а изображен сборный фундамент под кирпичный столб, выполненный из железобетонных блоков-подушек. Более экономичным вариантом является укладка под кирпичные столбы железобетонных блоков-плит (рис. 5б). Сборные фундаменты под железобетонные колонны каркасных зданий могут состоять из одного железобетонного башмака стаканного типа (рис. 5в) или из железобетонных блока-стакана и опорной плиты под ним (рис. 5г).

Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры зданий


Характеристика свайных фундаментов

Свайные фундаменты состоят из отдельных свай, объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком (рис. 6).

Свайные фундаменты состоят из отдельных свай, объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком

Области применения

Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки.

Характеристика свай

Сваи дифференцируют по материалу, методу изготовления и погружения в грунт, характеру работы в грунте. По материалу сваи бывают деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По методу изготовления и погружения в грунт сваи бывают забивные, погружаемые в грунт в готовом виде, и набивные, изготовляемые непосредственно в грунте.

Виды свай

В зависимости от характера работы в грунте различают два вида свай: сваи-стойки и висячие. Сваи-стойки своими концами опираются на прочный грунт, например, скальную породу и передают на него нагрузку (рис. 7). Их применяют, когда глубина залегания прочного грунта не превышает возможной длины сваи. Свайные фундаменты на сваях-стойках практически не дают осадки.

Если прочный грунт находится на значительной глубине, применяют висячие сваи, несущая способность которых определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи (рис. 8).

В зависимости от характера работы в грунте различают два вида свай: сваи-стойки и висячие

Сравнительные характеристики свай

Деревянные сваи дешевы, но поскольку они быстро загнивают, если находятся в грунте с переменной влажностью, головы деревянных свай следует располагать ниже самого низкого уровня грунтовых вод. Однако на местности с высоким уровнем грунтовых вод деревянные сваи стоят очень долго, если постоянно находятся в воде. В мировой практике известны примеры четырехсотлетних зданий на деревянных сваях, по сей день находящихся в хорошем техническом состоянии.

Железобетонные сваи долговечны, дороже деревянных, но способны выдерживать значительные нагрузки. Значительно расширена область их применения ввиду того, что проектная отметка голов железобетонных свай не зависит от уровня грунтовых вод. Расстояние между осями свай определяется расчетным способом. В пределах наиболее часто встречающихся глубин погружения свай - от 5 до 20 м эти расстояния для обычных диаметров свай составляют от 3...8d, где d - диаметр сваи. Свайные фундаменты, по сравнению с блочными, дают меньшую осадку, благодаря чему снижается вероятность неравномерных деформаций грунта.

 

Способы экономии средств и материалов при возведении фундаментов

В индивидуальном жилищном строительстве используются, как правило, ленточные фундаменты - сборные и монолитные.

Рассмотрим преимущества и недостатки устройства ленточных фундаментов из сборных бетонных блоков (вариант 1) и ленточных монолитных фундаментов (вариант 2).

Вариант 1. При устройстве ленточных фундаментов из сборных бетонных блоков производственный цикл состоит из следующих этапов:

  • изготовление блоков на заводе или полигоне;
  • погрузка их на автотранспорт;
  • доставка блоков автомашинами на строительную площадку;
  • выгрузка их из автомашины автокраном, который в это время должен находиться на строительной площадке;
  • устройство ленточного фундамента из сборных бетонных блоков (монтаж автокраном) в подготовленном котловане (траншее).

 

Вариант 2. При устройстве ленточных монолитных фундаментов производственный цикл состоит из следующих этапов:

  • устройство траншеи точно по ширине фундамента;
  • заливка в траншею бетона марки 100 (без устройства опалубки). Бетон, как правило, готовится в бетономешалке непосредственно на стройплощадке.

 

Сравнение этих двух вариантов устройства фундаментов показывают:

  1. В варианте 1 затраты на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку блоков весьма значительны, тогда как в варианте 2 эти затраты отсутствуют.
  2. Бетонные блоки заводского изготовления имеют ширину 30, 40, 50, 60 см и если требуется фундамент, например, шириной 55 см, то принимается размер блока шириной 60 см. Это приводит к перерасходу бетона и, следовательно, к удорожанию. В варианте 2 ширина устраиваемого фундамента соответствует требуемой ширине, например 55 см.
  3. В варианте 2 бетон в фундаменте, перед началом кладки стен, должен набрать начальную прочность, это составляет 7-10 дней. Однако, если учесть, что это индивидуальное, а не массовое строительство, и здесь фактор времени не имеет такого большого значения, разрыв между бетонированием фундамента и началом кладки стен в 7-10 дней не является решающим. Следует отметить, что в настоящее время появились добавки-пластификаторы, которые ускоряют сроки достижения начальной прочности бетона до 3-4 дней.

 

Внимание! Итак, для устройства фундаментов в малоэтажном строительстве наиболее оптимальным (с точки зрения экономии средств и материалов) является вариант 2 (ленточные монолитные фундаменты).

Однако, даже если выбран вариант 1 (ленточные фундаменты из сборных бетонных блоков), здесь также можно немного сэкономить. Если вместо двух операций («разгрузка автокраном блоков с автомашины на площадку складирования» и «монтаж блоков автокраном с площадки складирования в фундамент») выполнить одну операцию - «разгрузка автокраном блоков с автомашины сразу в фундамент, минуя площадку складирования». Такой метод называется «монтаж с колес».

Но в этом случае, во избежание простоя автотранспорта, на строительной площадке все должно быть подготовлено для «монтажа с колес». А именно: выполнена разбивка осей здания, отрыта траншея, устроена подготовка под фундамент, приготовлен раствор для кладки блоков.

Следует учесть! Вопросы устройства подготовки под фундамент и его армирования решаются в обоих вариантах одинаково - в зависимости от грунтовых условий.

 

7.ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обеспечение пожарной безопасности входит в число ключевых задач при строительстве и эксплуатации современных высоток, крупных деловых центров и торгово-развлекательных комплексов. Специфика таких зданий - большая протяженность путей эвакуации - диктует повышенные требования к пожарной безопасности используемых строительных конструкций и материалов. И только когда эти требования соблюдаются наравне с решением других технических и экономических задач, здание считается спроектированным правильно.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», выбор строительных материалов напрямую зависит от функционального назначения здания или помещения.

Классификацию строительных материалов часто проводят, основываясь на сфере применения продукции. По этому критерию ее разделяют на конструктивные, изоляционные и отделочные, а также конструктивно-изоляционные и конструктивно-отделочные решения.

Строго соблюдая требования пожарной безопасности к строительным материалам можно предотвратить возгорание дома

Строго соблюдая требования пожарной безопасности к строительным материалам можно предотвратить возгорание дома

С точки зрения пожарной безопасности оптимальная классификация предлагается в Статье 13 «Технического регламента», которая разбивает строительные материалы на два типа: горючие и негорючие. В свою очередь, горючие материалы делятся на 4 группы - слабогорючие (Г1), умеренно горючие (Г2), нормально горючие (Г3) и, наконец, сильно горючие (Г4).

Кроме того, они оцениваются по таким критериям, как воспламеняемость, способность распространять пламя по поверхности, дымообразующая способность и токсичность. Совокупность этих показателей позволяет присвоить конкретному материалу класс пожарной опасности: от КМ0 - для негорючих материалов до КМ1-КМ5 - для горючих.

 

Природные свойства материалов

Ключевым фактором, определяющим пожарную опасность строительных материалов, является сырье, из которого они изготовлены. В этой зависимости их можно разделить на три большие группы: неорганические, органические и смешанные. Рассмотрим подробнее свойства каждой из них. Начнем с минеральных материалов, которые принадлежат к группе неорганических и, наравне с металлическими конструкциями, служат для создания жесткого каркаса - основы современных зданий.

Наиболее часто встречающиеся минеральные строительные материалы - это природный камень, бетон, кирпич, керамика, асбоцемент, стекло и т.д. Они относятся к негорючим (НГ), но даже при небольшом добавлении полимерных или органических веществ - не более 5-10% от массы - их свойства меняются. Увеличивается пожарная опасность, и из НГ они переходят в категорию трудносгораемых.

В последние годы широкое распространение получила продукция на основе полимеров, принадлежащая к неорганическим материалам и являющаяся горючей. При этом от объема и химического строения полимера зависит принадлежность конкретного материала к группе горючести. Выделяют два основных типа полимерных соединений. Это реактопласты, образующие при нагревании коксовый слой, который состоит из негорючих веществ и защищает материал от воздействия высоких температур, препятствуя горению. Другой тип - это термопласты (плавятся без создания теплозащитного слоя).

Вне зависимости от типа, полимерные строительные материалы нельзя перевести в разряд негорючих, но возможно снизить их пожарную опасность. Для этого применяются антипирены - различные вещества, которые способствуют повышению огнестойкости. Антипирены для полимерных материалов можно разделить на три большие группы.

В первую входят вещества, осуществляющие химическое взаимодействие с полимером. Эти антипирены применяются преимущественно для реактопластов, без ухудшения их физико-химических свойств. Вторая группа антипиренов - интумесцентные добавки - под воздействием пламени образует на поверхности материала вспененный ячеистый коксовый слой, препятствующий горению. И, наконец, третья группа - это вещества, которые механически смешиваются с полимером. Их используют для снижения горючести как термопластов, так реактопластов и эластомеров.

Из всех органических материалов наибольшее распространение при строительстве современных зданий получила древесина и изделия из нее - древесно-стружечные плиты (ДСП), древесно-волокнистые плиты (ДВП), фанера и т.д. Все органические материалы относятся к группе горючих, а их пожарная опасность повышается при добавлении различных полимеров. Например, лакокрасочные материалы не только повышают горючесть, но и способствуют более быстрому распространению пламени по поверхности, увеличивают дымообразование и токсичность. В этом случае к СО (угарному газу) - основному продукту горения органических материалов - добавляются и другие токсичные вещества.

Для снижения пожарной опасности органических строительных материалов, как и в случае с полимерными веществами, их обрабатывают антипиренами. Нанесенные на поверхность, под воздействием высоких температур антипирены могут превращаться в пену или выделять негорючий газ. В обоих случаях они затрудняют доступ кислорода, препятствуя возгоранию древесины и распространению пламени. Эффективными антипиренами являются вещества, содержащие диаммоний фосфат, а также смесь фосфорнокислого натрия с сульфатом аммония.

Что касается смешанных материалов, они состоят из органического и неорганического сырья. Как правило, строительная продукция данного типа не выделяется в отдельную категорию, а относится к одной из предыдущих групп, в зависимости от того, какое сырье преобладает. К примеру, фибролит, состоящий из древесных волокон и цемента, считается органическим, а битум - неорганическим. Чаще всего смешанный тип относится к группе горючих продуктов.

Повышенные требования к пожарной безопасности крупных торгово-развлекательных и офисных центров, а также высотных зданий диктуют необходимость разработки комплекса противопожарных мероприятий. Одним из наиболее важных является преимущественное использование негорючих и слабогорючих строительных материалов. В особенности это касается несущих и ограждающих конструкций здания, кровли, а также материалов для отделки путей эвакуации.

Согласно классификации НПБ 244-97, обязательной сертификации в области пожарной безопасности подлежат отделочные, облицовочные, кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, а также напольные покрытия. Рассмотрим данные категории на предмет пожарной опасности.

 

Отделочные и облицовочные материалы

Существует множество отделочных и облицовочных материалов, среди которых можно выделить полистирольные плитки, ПВХ- и ДСП-панели, обои, пленки, керамическую плитку, стеклопластики и т.д. Большинство продукции данного типа относятся к горючей. В помещениях с массовым скоплением людей, а также в зданиях, где эвакуация затруднена из-за большой площади и этажности, отделочные материалы могут создавать дополнительную угрозу жизни и здоровью людей, вызывая задымление, выделяя токсичные продукты горения и способствуя быстрому распространению пламени. Поэтому необходимо выбирать материалы не ниже класса КМ2.

В зависимости от поверхности, на которую они нанесены, отделочные материалы могут иметь различные свойства. К примеру, в сочетании с горючими веществами обычные обои могут проявить себя как легковоспламеняющиеся, а нанесенные на негорючую базу - как слабогорючие. Поэтому при выборе отделочных и облицовочных материалов следует руководствоваться не только данными об их пожарной опасности, но и свойствами оснований.

Для отделки помещений с большим скоплением людей и путей эвакуации недопустимо использование органических продуктов, в частности, МДФ-панелей, которые чаще всего относятся к группам Г3 и Г4. Для отделки стен и потолков в торговых залах нельзя использовать материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.

Обои на бумажной основе не входят в список продукции, подлежащей обязательной сертификации, и их можно применять в качестве отделочного материала для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности с учетом того, что основание будет негорючим.

В качестве замены МДФ-панелям используют гипсокартон с внешним покрытием из декоративной пленки. Благодаря гипсовой основе гипсокартон относится к негорючим материалам, а декоративная пленка на основе полимеров переводит его в группу Г1, что позволяет применять его для отделки помещений практически любого функционального назначения, включая, вестибюли. Сегодня гипсокартон повсеместно применяется для строительства перегородок - самостоятельных строительных конструкций. Это необходимо учитывать при определении их класса пожарной опасности.

 

Напольные покрытия

К горючести напольных покрытий предъявляются менее жесткие требования, чем к отделочным и облицовочным материалам. Причина состоит в том, что при пожаре пол находится в зоне наименьшей температуры по сравнению со стенами и потолком. В то же время, для материалов, служащих в качестве напольного покрытия, важную роль играет такой показатель, как распространение пламени по поверхности (РП).

Благодаря удобству монтажа и высоким эксплуатационным характеристикам широкое применение в качестве напольных покрытий в коридорах, вестибюлях, холлах и фойе зданий получили линолеумы - различные виды рулонных полимерных покрытий. Практически все материалы такого типа относятся к группе сильно горючих (Г4) и обладают высоким коэффициентом дымообразования. Уже при температуре 300°С они поддерживают горение, а при нагреве свыше 450-600 °С - воспламеняются. Кроме того, в продукты горения линолеумов входят токсичные вещества - двуокись углерода, СО и хлористый водород.

Поэтому их недопустимо использовать в качестве напольного покрытия для коридоров и холлов, где, согласно требованиям, должны применяться материалы не ниже КМ3, не говоря про вестибюли и лестничные клетки, для которых действуют более жесткие требования. То же можно сказать и о ламинате, который состоит из органических и полимерных материалов и, вне зависимости от типа, относится к числу сильно горючих - непригодных для путей эвакуации.

Наиболее благополучными, с точки зрения пожарной безопасности, являются керамическая плитка и керамогранит. Они относятся к группе КМ0 и не входят в перечень материалов, подлежащих сертификации в области пожарной безопасности. Такая продукция подходит для помещений любого функционального назначения. Кроме того, в качестве напольного покрытия в коридорах и холлах можно использовать полужесткие плитки, изготовленные из поливинилхлорида с большим количеством минерального наполнителя (группа КМ1).

 

Кровельные и гидроизоляционные материалы

Обычно пожароопасность кровельных материалов указана в сертификатах в виде группы горючести. Наименьшей опасностью отличаются кровли из металла и глины, а наибольшей - материалы на основе битумов, каучуков, резинобитумных продуктов и термопластичных полимеров. Хотя именно они придают кровельным материалам высокие эксплуатационные характеристики - водо- и паронепроницаемость, морозостойкость, эластичность, стойкость к негативным атмосферным воздействиям и образованию трещин.

Одними из наиболее пожароопасных являются кровельные и гидроизоляционные материалы, в состав которых входят битумы. Они самовоспламеняются уже при температуре 230-300°С. Кроме того, битум обладает высокой дымообразующей способностью и скоростью горения.

Битумы широко применяются в производстве рулонных (рубероид, пергамин, стеклорубероид, изол, гидроизол, фольгоизол) и мастичных кровельных и гидроизоляционных материалов. Практически все кровельные материалы на основе битума относятся к группе Г4. Это накладывает ограничения на их использование в зданиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Так, они должны укладываться на негорючее основание. Кроме того, поверх осуществляется гравийная засыпка, а также устраиваются противопожарные рассечки, разделяющие кровлю здания на отдельные сегменты. Это необходимо для того, чтобы локализовать возгорание и воспрепятствовать распространению пожара.

Сегодня на рынке представлены десятки видов гидроизоляционных материалов - полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные, полиамидные, тиоколовые и другие мембраны. Вне зависимости от вида, все они относятся к группе горючих. Наиболее благополучными, с точки зрения пожарной безопасности, являются гидроизоляционные мембраны, относящиеся к группе горючести Г2. Как правило, это материалы на основе поливинилхлорида с добавлением антипиренов.

 

Теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы, подлежащие сертификации в области пожарной безопасности, можно разделить на пять групп. Первая из них - пенополистиролы. Благодаря сравнительно низкой стоимости они получили широкое распространение в современном строительстве. Наряду с хорошими теплоизолирующими свойствами эта продукция обладает рядом серьезных недостатков, в числе которых недолговечность, недостаточная влагостойкость и паропроницаемость, низкая стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей и углеводородных жидкостей, а главное - высокая горючесть и выделение при горении токсичных веществ.

Одной из разновидностей пенополистиролов является экструдированный пенополистирол. Он имеет более упорядоченную структуру из мелких закрытых пор. Такая технология производства повышает влагостойкость материала, но не снижает его пожарную опасность, которая остается столь же высокой. Воспламенение пенополистиролов происходит при температуре от 220°С до 380°С, а самовоспламенение соответствует температуре 460-480°С. При горении пенополистиролы выделяют большое количество тепла, а также токсичные продукты. Вне зависимости от вида, все материалы данной категории относятся к группе горючести Г4.

В качестве теплоизоляции в составе штукатурных фасадных систем пенополистирол рекомендуется устанавливать с обязательным устройством противопожарных рассечек из каменной ваты - негорючего материала. Из-за высокой пожарной опасности применение материалов этой группы недопустимо в вентилируемых фасадных системах, так как они могут существенно повысить скорость распространения пламени по фасаду здания. При использовании комбинированных кровельных покрытий пенополистирол укладывается на негорючее основание из каменной ваты.

Следующий вид теплоизоляционного материала - пенополиуретан - представляет собой неплавкую термореактивную пластмассу с ячеистой структурой, пустоты и поры которой заполнены газом с низкой теплопроводностью. Из-за невысокой температуры воспламенения (от 325°С), сильной дымообразующей способности, а также высокой токсичности продуктов горения, в число которых входит цианистый водород (синильная кислота), пенополиуретан обладает повышенной пожарной опасностью. При производстве пенополиуретана активно применяются антипирены, которые позволяют снизить воспламеняемость, но, вместе с тем, повышают токсичность продуктов горения. В целом, использование пенополиуретана в зданиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности сильно ограничено. При необходимости его можно заменить двухкомпонентным материалом - пенополиизоциануратом, который обладает более низкой воспламеняемостью и горючестью.

Резольные пенопласты, изготовленные из резольных фенолформальдегидных смол, относятся к группе трудногорючих. В виде плит средней плотности они применяются для теплоизоляции наружных ограждений, фундаментов и перегородок при температуре поверхности не выше 130°С. Под воздействием пламени резольные пенопласты обугливаются, сохраняя в целом свою форму, и обладают малой дымообразующей способностью по сравнению пенополистиролом. Одним из главных недостатков данной категории материалов является то, что при деструкции они выделяют набор высокотоксичных соединений, в который, помимо угарного газа, входит формальдегид, фенол, аммиак и другие вещества, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Еще один вид теплоизоляции - стекловата, для производства которой используется те же материалы, что и при изготовлении стекла, а также отходы стекольной промышленности. Стекловата обладает хорошими теплотехническими характеристиками, а температура ее плавления составляет порядка 500°С. Однако в силу некоторых особенностей к группе НГ относится теплоизоляция плотностью менее 40 кг/м³.

Каменная вата - один из самых пожаробезопасных теплоизоляционных материалов

Каменная вата - один из самых пожаробезопасных теплоизоляционных материалов

В перечень теплоизоляционных материалов входит каменная вата, которая состоит из волокон, получаемых их каменной породы базальтовой группы. Каменная вата обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, стойкостью к нагрузкам и различным видам воздействия и долговечностью. Материалы данной группы не выделяют вредных веществ и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Каменная вата - наиболее надежный материал с точки зрения пожарной безопасности: она является негорючей и имеет класс пожарной опасности КМ0. Волокна каменной ваты способны выдерживать температуру до 1000°C, благодаря чему материал эффективно препятствует распространению пламени. Теплоизоляция из каменной ваты может применяться без ограничения в этажности здания.

Оценка пожароопасности теплоизоляции проводилась в рамках специализированных семинаров, организованных ВНИИПО МЧС. Они сопровождались натурными огневыми испытаниями, в которых участвовали распространенные виды теплоизоляционных материалов - пенополистирол, пенополиуретан, резольный пенопласт и каменная вата. Под воздействием открытого пламени горелки пенополистирол расплавился с образованием горящих капель в течение первой минуты эксперимента, пенополиуретан сгорел в течение 10 минут. За 30 минут испытания резольный пенопласт обуглился, а каменная вата не изменила своей первоначальной формы, доказав свою принадлежность к негорючим материалам. Вторая часть испытаний - имитации возгорания кровли с теплоизоляционным слоем - показала, что горящий расплав пенополистирола, проникая во внутренние помещения, способствует распространению пожара и возникновению новых очагов возгорания. Таким образом, по результатам испытаний были сделаны выводы о высокой пожарной опасности наиболее часто используемых теплоизоляционных материалов.

Подводя итоги, необходимо еще раз отметить важность эффективных противопожарных мероприятий в процессе проектирования и строительства зданий. Одно из центральных мест занимают оценка пожарной опасности и грамотный выбор строительных материалов, основанный на действующих нормах и стандартах и учитывающий функциональное назначение и индивидуальные особенности здания. Применение современных материалов позволяет обеспечить полное соответствие требованиям пожарной безопасности, гарантируя сохранность жизни и здоровья людям, которые будут находиться в здании после завершения строительства.

8.ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Производство и применение деревянных клееных конструкций (ДКК) находятся на этапе динамично устойчивого развития. Временные параметры этого этапа, условия устойчивости развития, тенденции и приоритеты в обеспечении динамики темпов - эти и другие задачи требуют системного анализа и программного решения.

 

Общая характеристика

Изготовление деревянных клееных конструкций (ДКК) - давно известный способ получения продукции деревообработки с заданными (требуемыми) потребительскими, эксплуатационными параметрами: столярных плит, мебельных щитов, щитового паркета и др.

Производство массивных, крупногабаритных ДКК (так называемых балок) строительного назначения было начато в середине прошлого века. Эти конструкции являются ответственными элементами строительных систем зданий и сооружений, могут воспринимать большие эксплуатационные нагрузки и обеспечивают устойчивость и безопасность строительных объектов. Поэтому именно этим ДКК (так называемым несущим) уделялось и уделяется наибольшее внимание, особенно в научно-технической и нормативно-методической сферах.

Другие виды ДКК (брусья стен, щиты, бруски окон и дверей и др.) относят к ненесущим конструкциям, выполняющим ограждающие и декоративные (эстетические) функции.

Деревянные клееные конструкции зачастую являются важными элементами строительных систем зданий

Деревянные клееные конструкции зачастую являются важными элементами строительных систем зданий и сооружений, могут воспринимать большие эксплуатационные нагрузки и обеспечивают устойчивость и безопасность строительных объектов.

Производство и применение деревянных клееных конструкций наиболее развито в Европе, Северной Америке, Японии. Мировой объем производства несущих ДКК в 2003 году составил около 4,5 млн. кубометров (в 2004 году - порядка 5 млн. кубометров). Россия пока производит лишь около 2% этих объемов, но за несколько последних лет объемы производства увеличились в 10 раз (с 7,4 тыс., кубометров в 1998 году до 76 тыс. кубометров в 2003 году).

Европа экспортирует, в основном в Японию, до 25% объемов несущих ДКК. Россия экспортирует (в Европу, Японию, Китай и др.) до 40% производимых ДКК, включая мебельные щиты. Япония производит около 0,5 млн. кубометров несущих ДКК, а применяет, прежде всего, в строительстве, более 1 млн. кубометров этих конструкций.

Основными отраслями - потребителями ДКК сейчас являются строительство и мебельное производство, по объемам и количеству научно-проектных разработок лидируют ДКК строительного назначения, среди которых выделяются несущие ДКК, хотя объемы их производства составляют только треть общих объемов строительных ДКК.

Сложившаяся техническая лексика в сфере производства применения ДКК не имеет четкого смыслового разделения: деревянной клееной конструкцией может быть названа часть здания, сооружения или законченная самодостаточная конструкция, являющаяся элементом строительной конструкции, которая, в свою очередь, представляет частный и тоже самодостаточный вариант общетехничёского (энциклопедического) понятия «конструкция».

В строительных нормативных документах (СНиП-10-01) определено: строительная конструкция - часть здания или другого строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и/или эстетические функции; строительное изделие - изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и сооружений. Таким образом, ДКК является изделием, используемым при изготовлении строительных конструкций.

Следовательно, когда из определенной совокупности деревянных клееных балок или брусьев, т.е. ДКК, создаются - с использованием стержней, болтов, накладок, поясов и др. соединительных деталей - большепролетные системы перекрытий зданий или сооружений, эти системы должны характеризоваться как строительные конструкции, а использованные для их создания ДКК - как их элементы.

На этой основе определены и предлагаются для технического лексикона в данной области следующие определения:

  • деревянная клееная конструкция - монолитная совокупность деревянных деталей определенных параметров и взаиморасположения, соединенных клеевой прослойкой, предназначенная для выполнения несущих, ограждающих и/или эстетических (декоративных) функций в строительных конструкциях, а также в изделиях различного назначения (окна, двери, полы, мебель и др.);
  • несущие ДКК - это конструкции, предназначенные для восприятия постоянных эксплуатационных, в основном механических, нагрузок, обеспечивающие безопасность строительных конструкций, и разрушение которых приводит к потере устойчивости всего здания или сооружения;
  • ненесущие ДКК предназначаются для выполнения ограждающих и/или декоративных (эстетических) функций строительных конструкций; они являются самонесущими, и их разрушение не приводит к потере устойчивости здания или сооружения. В ряде случаев ДКК выполняют несколько функций в совокупности. Например, клееные брусья стен малоэтажных зданий выполняют ограждающие, несущие и декоративные функции, что должно учитываться при их изготовлении и применении.

К основным классификационным признакам ДКК относят функциональное назначение (несущие и ненесущие ДКК) и условия эксплуатации. По критерию безопасности несущие ДКК подразделяют на несколько групп ответственности. По условиям эксплуатации (температурно-влажностный режим) ДКК подразделяют на несколько классов, в общем виде характеризующих использование ДКК внутри или снаружи зданий или помещений.

Имеющаяся отечественная нормативная база по данной продукции:

а) сориентирована преимущественно на несущие ДКК;

б) не является комплексной, т.к. не регламентирует все стадии цикла существования ДКК;

в) не обновлялась и не уточнялась последние 20-25 лет;

г) не располагает современным понятийным аппаратом;

д) должна быть приведена в соответствие с введенным с 01.07.03 г. ФЗ «О техническом регулировании», в частности гармонизирована со стандартами ведущих стран мира.

Так, основной нормативный документ - ГОСТ 20850-84 «Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия» - действует около 20 лет, а СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции» - более 20 лет. В этом заключается одна из причин массового производства ДКК на основе технических условий (ТУ).

В странах-производителях и потребителях ДКК (Европа, США, Япония) сложилась и с конца прошлого века активно реализуется более современная система нормативного обеспечения. Например, стандарты Евросоюза (EN) учитывают назначение конструкций, регламентируют условия их изготовления и системного контроля, определяют требования к клеям, вводят классы прочности пиломатериалов и др. Однако единого понятийного аппарата эти стандарты также не имеют.

Детальный анализ нормативной базы ДКК изложен в «Рекомендациях по изготовлению и применению деревянных клееных конструкций в строительстве», подготовленных и распространенных Ассоциацией производителей и потребителей ДКК в марте 2004 года, и в «Общих рекомендациях по организации производства ДКК», разработанных фирмой «МП «ДОМ».

 

Специфика производства

Деревянные клееные конструкции - результат взаимодействия четырех основных факторов: это древесина, клеи и защитные вещества, производственные условия (здания с определенным температурно-влажностным режимом, оборудование, инструменты, транспортные и грузоподъемные средства) и персонал, т.е. человеческий фактор. Среди параметров конструкций приоритетное значение имеют критические эксплуатационные показатели прочности и стойкости клеевых соединений, определяющих при прочих равных условиях безопасность и долговечность строительных и других конструкций на основе ДКК.

Каждый из факторов имеет свою специфику. Степень учета специфики и уровень взаимодействия факторов в процессе изготовления ДКК определяют качество этой продукции.

При общей оценке требований к древесине и их влияния на эффективность производства ДКК, особенно ненесущих, следует учитывать следующие преимущества:
- возможность использования менее качественного пиловочника (по диаметру и сортности);
- более рациональное использование древесины, в частности при раскрое бревен на ленточнопильных станках, за счет сращивания короткомерных деталей и др.;
- возможность получения изделий требуемых длин и сечений, существенно ограничиваемых диаметром, длиной и качеством пиловочника при изготовлении цельных брусьев, балок и др. деталей;
- обеспечение большей прочности клееной пилопродукции;
- возможность обеспечения параметрического многообразия клееных деталей, элементов, конструкций.

Учет преимуществ древесно-сырьевой базы ДКК и научно-практические возможности либерализации требований к древесине для ДКК различного назначения будут существенно и позитивно влиять на развитие их производства.

Расход клея - как второго основного компонента ДКК - может составлять в отдельных видах ДКК десятки килограммов на один кубометр клееной пилопродукции. При существующих уровнях цен (до 150-200 руб./кг) стоимость клеев, следовательно, может определять до половины себестоимости ДКК. Но клеи - основа прочности, надежности и долговечности ДКК. Поэтому выбор клея - это, прежде всего определение гарантии качества ДКК. Здесь в полной мере должно соблюдаться соотношение «качество - цена». Определенным образом это относится и к выбору защитных веществ для огне- и биозащиты ДКК.

С помощью деревянных клееных конструкций создаются сложные элементы зданий

С помощью деревянных клееных конструкций создаются сложные элементы зданий.

Основным критерием качества любого клея, т.е. его эксплуатационных свойств (прочность и долговечность клеевого соединения, водостойкость, эластичность и т.д.) и технологических свойств (вязкость, время отверждения и т.д.), является стабильность свойств в поставляемых партиях.

Особенностью отечественных клеев для деревянных клееных конструкций является отсутствие единой регламентированной и методически обеспеченной номенклатуры показателей их качества, гарантий стабильности основных свойств, комплексного сервиса (компоненты, оборудование для клееприготовления и клеенанесения, обучение персонала и др.). Импортные, прежде всего европейские, клеи во многом лишены этих недостатков.

Принципиальная важность качества клеев для обеспечения эксплуатационных параметров ДКК и оптимальных технико-экономических показателей производства конструкций будет постоянно стимулировать поиск новых научно-практических решений - как по линии новых и модифицированных клеев, так и по линии импортозамещения.

Защитные вещества (антипирены и антисептики) применяют для предохранения ДКК от воздействия огня (обеспечение огне- и пожаростойкости) и от негативного влияния на древесину переменных и постоянных температурно-влажностных факторов. Иными словами, защитная обработка деревянных клееных конструкций должна обеспечить их безопасность и долговечность в период эксплуатации. Глобализация нормативных требований по защите ДКК, особенно несущих, уже длительное время подвергается обоснованным сомнениям:
- био- и пожаростойкость ДКК должны, прежде всего, обеспечиваться конструктивными решениями при проектировании конкретных зданий и сооружений (если таких решений не предусмотрено, то лишь защитная обработка древесины слабоэффективна);
- исследования отечественной и мировой науки, а также практика ряда стран доказывают, что пожаростойкость ДКК в значительной степени определяется не только и не столько их защитной обработкой, а массивностью их сечения: чем она больше, тем выше пожаростойкость ДКК;
- затраты на глубокую пропитку древесины антипиренами (а поверхностная обработка малоэффективна) сопоставимы с полной себестоимостью ДКК.

Представляется очевидным, что в ближайшие годы эти сомнения с уровня дискуссионности перейдут в формат конкретных нормативных решений.

Среди общетехнических параметров технологического оборудования (производительность, точность, надежность и др.) особой перспективной актуальностью выделяется уровень автоматизации, что по ряду причин, которые рассмотрены ниже, будет служить определяющим критерием высокого качества и конкурентоспособности производства ДКК.

Машинная сортировка пиломатериалов, автоматизированные процессы их сушки, приготовление и нанесение клея без участия человека, комплексы для торцевого сращивания деталей - эти уже реально существующие примеры показывают: вектор прогресса в техническом обеспечении ДКК направлен в сторону практически полной автоматизации их производства. При этом не следует ожидать «механического симбиоза» отдельных автоматизированных операций: реальная автоматизация, производства ДКК возможна только на основе полной математической модели всего технологического процесса и ее программной реализации. «Штабным регулятором» автоматизированного комплекса должен, безусловно, стать центр контроля и испытаний (ЦКИ), показания приборов которого будут являться корректирующими сигналами. Реальным шагом к созданию ЦКИ может стать адаптация имеющихся в других отраслях приборов для оперативного контроля качества клеевого соединения ДКК.

Человеческий фактор в общем виде определяется как участие человека в выполнении, контроле, оценке операций и процессов, в подготовке и реализации решений по их регулированию. Влияние Человеческий фактор может быть негативным по нескольким причинам: непрофессиональное выполнение операции, т.е. прямой брак; контроль несвоевременный, неполный и неквалифицированный; ошибки в оценке ситуации; несвоевременное или неадекватное решение и т.д.

Процесс изготовления ДКК высокого качества обязательно должен учитывать влияние человеческого фактора на компоненты и условия производства (древесина, клеи, оборудование и др.) и предусматривать систему мер по локализации или нейтрализации этого влияния.

Локализация человеческого фактора осуществляется системными организационно-техническими и социальными мерами:
- комплексом организационно-распорядительной, технологической, инструкторской и др. документации, регламентирующей действия персонала;
- подбором квалифицированного персонала и его периодической аттестацией на основе профориентирования;
- системой морального и материального стимулирования;
- постоянным и эффективным контролем соблюдения технологической и исполнительской дисциплины и др.

Эти меры являются обязательной составной частью современных систем управления производством (менеджмента) и систем качества продукции. При четком их соблюдении обеспечивается существенная локализация человеческого фактора и относительно стабильный уровень качества продукции. Но устойчивость и долговечность эффекта локализации тоже зависят от человеческого фактора - на уровне руководящего персонала. Понимание ограниченной эффективности локализации человеческого фактора обусловливает поиск, разработку и реализацию решений по нейтрализации влияния человеческого фактора. Нейтрализация человеческого фактора заключается в максимально возможном исключении участия человека в выполнении, контроле, оценке конкретных операций изготовления ДКК, в выработке и реализации решений по регулированию этих операций. Поэтому нейтрализация человеческого фактора может быть обеспечена только техническими средствами, т.е. автоматизацией операций, выполняемых по заданной программе.

Локализацию человеческого фактора следует оценивать как обязательное тактическое условие конкурентоустойчивого развития производства ДКК в ближайшие годы, а нейтрализацию человеческого фактора необходимо рассматривать как стратегическое направление и приоритет развития производства ДКК на более длительную перспективу. Это направление требует системных и долговременных научно-технических разработок, выполнение которых должно быть осознано и инициировано профессиональным сообществом.

 

Тенденции развития

В последние 5-7 лет в мировом и отечественном производстве ДКК отмечаются и с различной динамичностью развиваются определенные тенденции, системное изложение и анализ которых имеют существенное значение для концептуальных оценок направлений развития этой отрасли деревообработки.

1. Устойчивый рост объемов промышленно-гражданского строительства, современные архитектурно-проектные решения уникальных зданий и сооружений (спортивно-зрелищных, торговых и т.п.) и реконструкции жилого фонда (за счет мансардных этажей), создание малоэтажных домов повышенной комфортности, экологические приоритеты в мебельном производстве и другие факторы, в т.ч. технико-экономические преимущества изделий из древесины, обусловили масштабное увеличение спроса на деревянные клееные конструкции.

2. Объемное увеличение спроса на ДКК сопровождается и определяется как расширением областей их применения, так и номенклатурным многообразием ДКК (брусовых, дощатых, щитовых, гнутоклееных и др.).

3. Структура сбыта ДКК явно приобретает формат двухуровневой системы: внутренний рынок и внешний рынок (экспорт). Требования последнего существенно отличаются, что обусловливает строительство и деятельность специализированных предприятий в России (как в европейской части страны - с ориентацией преимущественно на рынки Западной Европы, так и в Сибири и на Дальнем Востоке - для поставок в страны Восточно-Азиатского региона, прежде всего в Японию и Китай).

4. В среде участников цикла существования ДКК (архитекторов, проектантов, ученых, производственников, строителей) получают развитие интеграционные процессы как основа саморегулирования и решения общих задач при учете частных интересов. В 2003 году образованы:

  • Межрегиональная ассоциация производителей деревянных клееных конструкций, объединившая ряд в основном экспортно-ориентированных предприятий;
  • Ассоциация производителей и потребителей клееных деревянных конструкций, основной целью которой является поддержка отечественных изготовителей ДКК и комплексное решение проблем их производства и применения на основе консолидации интересов, опыта и возможностей всех участников цикла существования ДКК.

5. Перспективно устойчивая динамика спроса на ДКК инициирует выполнение локальных исследований прикладного значения (обзоры, аналитические материалы, испытания новых типов конструкций и т.п.), не имеющих системного характера, не создающих программного обеспечения всего цикла существования ДКК и, главное, не формирующих научного задела, т.е. перспективных результатов.

Актуальность этих задач и необходимость их решения будут, возможно, осознаваться по мере развития и укрепления ассоциаций как саморегулируемых профессиональных сообществ, которые полностью (судя по зарубежной практике) формируют и реализуют направления развития своих отраслей.

6. Руководство и технический персонал предприятий-изготовителей ДКК в основном усвоили приоритетную значимость качества для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции, что совсем не характерно для большинства рабочего персонала, квалификация которого не всегда соответствует требованиям изготовления ДКК.

7. Базирование производства экспортно-ориентированных предприятий на нормативах качества регионов-импортеров ДКК, стратегическая открытость страны для мировых рынков (при вступлении России в ВТО), хроническое старение отечественной нормативной базы обостряют проблему ее обновления на основе гармонизации с нормативными документами ведущих стран и регионов и в форматах новых документов, установленных ФЗ «О техническом регулировании».

8. С введением с 01.07.03 г. ФЗ «О техническом регулировании» производство и применение ДКК, как и другие промышленные производства, должны в течение нескольких лет получить новое нормативное обеспечение:

а) регламентирующее виды безопасности ДКК на всех стадиях цикла их существования - от создания (проекта) и изготовления до эксплуатации и утилизации;

б) нормирующее степени риска причинения вреда жизни или здоровью человека и имуществу различных форм собственности во всех стадиях цикла существования ДКК;

в) базирующееся только на параметрах потребительского (эксплуатационного) качества ДКК и не регламентирующее их конструктивные решения, способ изготовления и др.;

г) имеющее форматы технических регламентов (обязательных для исполнения) и национальных стандартов и стандартов организаций, являющихся документами добровольного применения.

9. Среди научно-практических решений, отличающихся перспективной новизной, вызывающих интерес и даже локально применяемых на ряде предприятий-изготовителей ДКК, но не имеющих достаточных научно-технических обоснований и окончательных регламентов и поэтому находящихся в дискуссионном поле, следует отметить:

а) раздельное и достаточное или последовательно-совмещенное применение машинной и визуальной оценки качества пиломатериалов для изготовления ДКК.

Машинный способ обеспечивает более точную оценку физико-механических, прежде всего прочностных, свойств древесины и степени влияния на них ряда пороков древесины (в основном сучков). Визуальный способ менее точен в оценке прочностных свойств древесины, но более объективен при оценке влияния других пороков (грибные окраски, трещины и др.);

б) использование в многослойных ДКК (балках, брусьях и т.п.) ламелей (слоев) различного качества (сортности) и различных древесных пород.

Производственная эффективность таких способов формирования слоев ДКК очевидна, но не имеет достаточных экспериментальных, в т.ч. мониторинговых, исследований;

в) критическая величина градиента (перепада) влажности древесины в смежных склеиваемых деталях не должна превышать 4% (±2%); обиходное мнение, что каждый 1% градиента снижает прочность клеевого соединения на 10%, не имеет достаточного экспериментального обоснования. Тем более с учетом появившейся в последнее время информации о новых клеях, способных обеспечивать прочность клеевого соединения деревянных деталей любой влажности;

г) использование клеев с демпфирующими добавками в производстве ДКК для условий с большими температурными колебаниями;

д) применение раздельного (сначала наносится на деревянную деталь отвердитель, затем, через короткое время, смола) или традиционного способа (смесь смолы и отвердителя) нанесения клея.

При явных производственных преимуществах раздельный способ не имеет полных и достоверных описаний физико-химических процессов при раздельном соединении смолы и отвердителя; требуются масштабные лабораторные и мониторинговые исследования;

Деревянные клееные конструкции все активнее используются в жилищном строительстве

Деревянные клееные конструкции все активнее используются в жилищном строительстве, особенно при возведении малоэтажных домов.

е) гарантированная стабильность свойств клея исключает необходимость периодического операционного контроля прочности клеевых соединений в процессе изготовления ДКК.

Практическая неоперативность влияния результатов применяемого контроля очевидна и требует более современных методов и средств (например, приборов непрерывного контроля параметров клеевой прослойки). Отказ же от операционного контроля по критерию гарантированной стабильности свойств поставляемого клея или его компонентов (смолы и отвердителя) представляется необоснованным, т.к. в обеспечении прочности клеевого соединения участвуют, кроме клея, другие факторы (оборудование, человек и др.);

ж) массивные ДКК, т.е. конструкции крупных поперечных сечений, более безопасны в пожарном отношении, чем конструкции из других материалов (металла, железобетона и др.); это подтверждается солидными справочными источниками и практикой нормирования пожарной безопасности в ряде стран, но не учитывается в отечественных нормативных документах, которые предусматривают обязательную антипиреновую обработку ДКК.

Консерватизм отечественных противопожарных нормативов, имеющий ощутимые экономические последствия для изготовителей массивных несущих ДКК (из-за количества требуемых огнезащитных материалов, их стоимости и др. затрат на защитную обработку конструкций), может и должен быть преодолен на основе учета зарубежного опыта, получения результатов сравнительных испытаний и анализа статистических данных;

з) научно-методические и в перспективе технические возможности создания и эффективной работы автоматизированных производств ДКК на основе компьютерно-программного их обеспечения. Такой уровень обеспечения уже характерен для ряда операций, например сушки пиломатериалов, изготовления и нанесения клея, машинной сортировки пиломатериалов. Реализация этой крупной и принципиально важной для перспектив ДКК научно-практической проблемы потребует масштабных инвестиций и долгосрочных работ.

10. Отмечается динамичное увеличение количества публикаций по вопросам изготовления и применения ДКК и профессиональных публичных мероприятий (семинаров, конференций, «круглых столов» и др.), что обусловлено темпами развития этой отрасли деревообработки. Одновременно идет процесс накопления практической и проблемной информации как одного из важных параметров оценки перспектив развития ДКК.

11. Формируется осознание активной и продуктивной роли профессионального сообщества в создании (на основе стандартов организаций, что предусмотрено ст. 17 ФЗ «О техническом регулировании») современной нормативно-технической базы ДКК. В наиболее полном виде это отражено в системе технического регулирования ДКК, принятой и реализуемой АПП КДК.

Такая позиция и система позволяют:

а) оперативно разрабатывать (с учетом апробированных новых решений в области ДКК), вводить и применять нормативные документы, регламентирующие все аспекты цикла существования ДКК;

б) конструктивно, на основе результатов практического применения стандартов организации, участвовать в работах по подготовке нормативных документов федерального уровня - технических регламентов и национальных стандартов;

в) существенно уменьшить затраты времени и средств на нормотворчество на уровне предприятий;

г) создать современную нормативно методическую базу сертификации ДКК;

д) определить и ввести в практику отечественного производства ДКК критерии высокой конкурентоспособности продукции и современного технического и организационно-структурного уровня предприятий.

12. Отмечаемая частота профессиональных мероприятий и динамика публикаций по проблемам ДКК не снижают, а только усиливают остроту дефицита регулярной разноплановой информации в области ДКК. Поэтому актуализируется задача организации периодического издания (журнала, бюллетеня и т.п.), которая может быть решена профсообществом участников цикла существования ДКК.

 

Прогнозы и приоритеты

Макроанализ состояния и динамики областей применения ДКК дает основания для следующих выводов:

а) ДКК - высокотехнологичный, инновационно активный, экономически эффективный, инвестиционно привлекательный вид продукции деревообработки;

б) объемные параметры производства ДКК определяются масштабами и темпами развития промышленно-гражданского строительства, сопутствующего ему развития современного мебельного производства и возможностями расширения участия России на международных рынках (особенно при вступлении в ВТО);

в) опережающими темпами в ближайшие годы будет развиваться производство несущих ДКК;

г) получит развитие применение ДКК в различных областях промышленно-гражданского строительства, прежде всего в малоэтажном строительстве, при изготовлении столярно-строительных и др. изделий;

д) вектор экспорта ДКК (в виде балок, брусьев и щитов) будет заметно усиливаться в восточно-азиатском и ближневосточном направлениях;

е) количественно ежегодные темпы производства ДКК на ближнюю перспективу могут прогнозироваться:
- по несущим ДКК - до 50%, в т.ч. на экспорт - до 30%,
- по ненесущим ДКК - до 40%, в т.ч. на экспорт - до 30%,
- для мебели - до 60%,
- для малоэтажного строительства - до 25%.

При этом степень удовлетворения внутреннего спроса не превысит 80%, если не будут введены новые мощности по производству ДКК;

ж) принципиальную важность имеет работа профессиональных сообществ и вертикально интегрированных структур для эффективной реализации перспектив развития ДКК на изложенных в п. «б» условиях, при сохранении вектора идущих в стране преобразований и при адекватном и оперативном реагировании производства на динамику рынков спроса.

Перспективы развития производства и применения ДКК и анализ их проблематики обусловливают ряд приоритетов тактического и стратегического уровня, среди которых наибольшей текущей и среднесрочной актуальностью выделяются:

а) современное нормативно-техническое обеспечение цикла существования ДКК на основе реализации системы технического регулирования;

б) формирование, расширение, укрепление профессионального сообщества создателей, изготовителей и потребителей ДКК и обеспечение его активной и эффективной деятельности на федеральном, региональных, отраслевых и промышленно-строительных уровнях;

в) обеспечение конкурентоустойчивости отечественного производства ДКК, прежде всего на основе эффективных форм его организации, импортозамещения и гарантий высокого качества продукции;

г) создание новых и модернизация существующих предприятий на основе гибких многовариантных технологий, обеспечивающих оперативное реагирование на динамику спроса;

д) научное обоснование параметров безопасности с учетом особенностей изготовления и применения ДКК, в частности по пожарной безопасности;

е) совершенствование имеющихся и разработка новых видов ДКК на основе результатов маркетинга - существующих и потенциальных рынков спроса;

ж) проведение поисковых НИОКР по созданию автоматизированного производства ДКК при одновременном выполнении работ по научно-техническому обеспечению центров испытания конструкций на предприятиях-изготовителях ДКК;

з) системное и активное изучение опыта развитых стран мира в области производства и применения ДКК;

и) необходимость разработки и системной реализации программы работ по обеспечению перспектив развития производства и применения ДКК на основе обоснованных приоритетов;

к) целесообразность наличия в профессиональном сообществе изготовителей ДКК базового предприятия, на котором должны апробироваться новые научно-технические и нормативно-методические решения и проводиться мероприятия по повышению квалификации рабочего персонала.

Перспективная объемность производства и применения деревянных клееных конструкций, их высокая технологичность и наукоемкость, инновационная активность производства ДКК и его значимость для проблемы конкурентоспособного уровня и повышения товарности продукции отечественной деревообработки определяют необходимость комплексных и разноуровневых решений в этой сфере.

Эффективность реализации изложенных направлений развития ДКК будет определяться комплексностью и детализацией программы работ различного уровня, обеспеченностью этих работ исполнителями и достаточными средствами, системным контролем, оценкой и, при необходимости, корректировкой сроков и результатов. Формирование, обеспечение, выполнение такой программы представляются принципиально важными как для самого профессионального сообщества, так и для всего отечественного строительного комплекса.

 

 

9. Виды строительных перекрытий

Балочное перекрытиеСуществует несколько различных видов перекрытий: мансардные, цокольные, чердачные и междуэтажные. При их возведении необходимо следить за тем, чтобы они соответствовали ряду важных технических параметров:

  • имели определённую несущую способность, которая должна соответствовать эксплуатационным нагрузкам;
  • обладали достаточной жёсткостью, без прогиба под нагрузкой;
  • в необходимой мере защищали от посторонних звуков, и сохраняли тепло в помещении.
  • соответствовали требованиям пожарной безопасности.

В зависимости от инженерной конструкции здания, нагрузки которой он подвергается, а также его назначения, выбирается тот или иной вид перекрытия. Для межэтажных и цокольных перекрытий нормой нагрузки считают 2100 Н/м2, а для чердачных перекрытий её принимают в пределах 1050 Н/м2. При расчёте учитывается возможная нагрузка на перекрытие мебелью, оборудованием и жильцами дома. Плюс постоянная составляющая нагрузки - собственная масса перекрытия.

Довольно часто, при строительстве мансардных или двухэтажных домов, в междуэтажных перекрытиях приходится размещать сантехнические коммуникации. В таких случаях в перекрытия монтируют виниловые или металлические гильзы. Гильзы подбирают с чуть большим внутренним диаметром, чем прокладываемые трубы. Для лучшей тепло- и звукоизоляции образовавшееся пространство заполняют специальными изолирующими материалами, например просмоленной паклей.

Перекрытия также различают по типу используемого материала - плитные (железобетонные) или балочные.

Балочные перекрытия

Балочное перекрытиеТакой вид перекрытий чаще всего используется в частном строительстве, из-за простоты их устройства и хорошей теплоизоляции. Основой для деревянных перекрытий служат балки, которые в свою очередь опираются на несущие стены дома. Сечение балок подбирают в зависимости от ширины пролёта и частоты укладки самих балок.

Материалом для несущих балок служат лиственные и хвойные породы древесины. Их просушивают 3-4 месяца, и следят за тем, чтобы они не имели трещин и гнили.

На внутренних стенах дома балки стыкуются концами и соединяются хомутами, скобами или металлическими накладками. Также допустимо использовать для этой цели доски толщиной 50 мм.

При монтировании балок перекрытия, первыми укладываются крайние, а затем промежуточные, такой способ укладки называется «маячный». Важно следить за горизонтальностью укладки, и проверять её с помощью ватерпаса или уровня. Недопустимо использовать обычные щепки для выравнивания балок, для этих целей используют только просмоленные доски различной толщины (обычные щепки продавливаются).

Между каменной или кирпичной стеной и крайними балками необходимо оставлять зазор порядка 5 см., который в дальнейшем закрывают рейкой. Между стеной и балкой можно поместить рубероид или полоску толя.

По требованиям пожарной безопасности между дымоходом и балками должно быть расстояние не менее 40 см. Если конструкция дома не позволяет этого сделать, тогда в ригель врубаются балки, лежащие ближе к дымоходу, причем желательно их расположить более толстым концом в его сторону.

Заделка концов балок

Заделка деревянных балок в стеныОсобого внимания требует заделка концов балок. В кирпичных стенах балки укладывают в ниши глубиной 17-20 см., на дно которых помещают доску, обработанную битумом. Концы балок срезают под углом 60-80 градусов, обрабатывают антисептиком, просмаливают, обёртывают рубероидом и укладывают таким образом, чтобы между задней стенкой гнезда и балкой оставался зазор в 3-5 см. Это пространство заполняют минеральной ватой и промазывают раствором из смеси цемента и известняка.

В случае если несущая стена здания имеет толщину в 2,5 кирпича, то такая глубина ниши позволяет организовать воздушную прослойку, благодаря чему концы балок можно не обрабатывать. Дно гнезда ровняют бетоном, промазывают битумом и укладывают толь в два слоя. На заднюю стенку гнезда кладут слой просмоленного войлока, и прижимают доской в 2,5 см, обработанной антисептиками. Необходимо оставить зазор в 4 см между балкой и задней стенкой ниши.

В случае несущей кирпичной стены толщиной в два кирпича, заднюю стенку ниши закрывают просмоленным войлоком, в два слоя, и затем прижимают ящиком из трёх стенок, сделанного из просмоленной древесины.

Жёсткость конструкции балочного перекрытия

Укрепление балок перекрытия

Для обеспечения необходимой жёсткости, каждую вторую балку необходимо укреплять. Делают это с помощью стальных анкеров, которые устанавливают в кладку. Один конец анкера не достает до внешней поверхности несущей стены 12 см, а другим концом выступает внутри помещения на 20 см. Крепят такие анкеры к деревянным балкам с помощью накладок из стали, с сечением 50х6 мм и гвоздями (5-6 мм).

Монтаж цокольных перекрытий

При монтаже цокольных перекрытий, к балкам, с бокового ребра, прикрепляют черепные бруски, имеющие сечение 5х5 см. и на них настилают чёрные полы.

Цокольные перекрытия

Далее прокладывают слой пароизоляции, затем теплоизоляцию, и только после этого укладывают чистый пол, материалом для которого служат строганные доски (25-40 мм толщиной), ОСП-панели или толстая фанера.

Монтаж междуэтажных перекрытий

Межэтажные перекрытияМеждуэтажные перекрытия возводятся схожим способом. К балкам прикрепляют черепные бруски сечением 4х4 или 5х6 см., к которым после закрепления пароизоляции крепят материал потолка нижнего этажа. Затем внутрь перекрытия укладывают тепло и шумоизоляционный материал, например минеральную вату, шлак или керамзит и затем закрывают очередным слоем пароизоляции.

В зависимости от частоты укладки балок перекрытия, по-разному монтируют пол. Если балки уложены часто, то сверху на них сразу кладут доски (25-40 мм) или ОСП-плиты. Если же балки уложены редко, то первым делом кладут лаги с более частым шагом и только потом настилают пол.

Монтаж мансардных перекрытий

Установка мансардных перекрытий происходит примерно по этой же схеме, только в случае возведения их между отапливаемыми помещениями такие перекрытия не требуют обязательного утепления. В случае необходимости звукоизоляции можно использовать ту же минеральную вату, керамзит, сухой песок, предварительно проложив их c обоих сторон слоем пароизоляции.

Монтаж чердачных перекрытий

Балки, используемые для чердачных перекрытий, должны соответствовать некоторым правилам. В частности толщина балки должна быть не менее 1/24 от длины самой балки. Как и в остальных случаях сначала делают слой пароизоляции, затем укладывают утеплитель, сверху накрывают его ещё слоем паро- гидроизоляции и накрывают тонкими необструганными досками или панелями (например ОСП).

Утеплителем может служить минеральная вата, стружка, опилки. Для улучшения огнестойкости в случае применения горючей теплоизоляции прокладывают еще один слой сухой земли или мелкого шлака. Впрочем в современном строительстве чаще применяют огнестойкие, не гниющие плиты из минеральной ваты. К их достоинствам также можно отнести очень небольшой вес.

Железобетонные перекрытия

Железобетонные перекрытияПри возведении кирпичных, каменных, шлакобетонных и бетонных зданий обычно используют железобетонные перекрытия. Долговечность, прочность и огнеупорность - основные преимущества таких перекрытий, однако за это приходится расплачиваться их большой массой. Поэтому часто их возводят только в качестве цокольных перекрытий.

Различают два вида железобетонных перекрытий:

  1. Сборные перекрытия - бывают сварными или вязанными. Сварной каркас выполняют из прямых стержней, которые скрепляются между собой с помощью сварки. Технология вязаного каркаса несколько сложнее - предварительно согнутые стержни скрепляют с помощью мягкой проволоки, толщина которой варьируется в пределах 0,8-2 мм.
  2. Монолитные перекрытия. Кроме своего прямого назначения, также выполняют дополнительную функцию распределения нагрузки между полом и несущими стенами. В зависимости от формы перекрытия существуют балочные, плитные.

Монолитные перекрытия

Каркас из стержней в монолитных перекрытиях обычно располагают в нижней части плиты. Его размещают так, чтобы он располагался в 3-5 сантиметрах от опалубки. Такое расположение позволяет бетону хорошо заполнить свободное пространство. Укладывают такое перекрытие на несущую стену, при этом стена должна быть толщиной не меньше 10 сантиметров. Максимальная длина пролёта таких плит не превышает 3 м.

При большей длине пролёта применяют балочные перекрытия. Для этого на стену монтируют железобетонные балки с расстоянием между ними не менее 130 см. Далее их соединяют с арматурой перекрытия. Следует учесть, что толщина опоры должна быть не менее 22 см.

Сборные перекрытия

Сборные перекрытия просты в устройстве, а также очень надёжны. Они позволяют уменьшить сроки строительства и снизить применение древесины, поэтому они более предпочтительны по сравнению с остальными перекрытиями. Единственным минусом можно считать необходимость использования грузоподъёмников.

cborno-monolit

На сегодняшний день выпускают два вида плит: сплошные и пустотные. Пустотные плиты имеют лучшие тепло- и звукоизоляционные свойства. При их изготовлении используется меньше бетона, что значительно уменьшает их вес, и из этого следует меньшая нагрузка на несущие стены.

Теплоизоляция перекрытий

Проблема утечки тепла из жилого помещения решается с помощью применения теплоизоляционных материалов. Основным источникам потери тепла может стать холодный воздух, проникающий в помещение из подполья или же из подвала. Из-за возникающей разницы температур утеплитель может стать влажным, для предотвращения такого процесса необходимо использовать слой из пергамина или современных пароизоляционных материалов.

Утепление перекрытий

Помимо всего прочего, покрытие должно обладать низким теплоусвоением. Чем выше теплоусвоение (теплопроводность), тем холоднее пол. Примером может служить мрамор, цемент или бетон, у которых этот показатель больше, чем у материала из дерева. Именно по этой причине в жилых помещениях предпочтительнее применять деревянные доски, линолеумы, паркеты или же плитку, изготовленную из полимерных материалов.

 

10.Виды крыш для загородного дома

Крыша загородного домаЖителей города конструкция крыши волнует обычно только в том случае, если они живут на последнем этаже многоквартирного дома. Но даже в этом случае мало кто из них знает, как выглядит кровля их дома.

В частном загородном доме все иначе. Необычное конструкционное решение крыши всегда привлекает к ней внимание. Обустройство и само состояние загородного дома хорошо известно его хозяину. В проекте дома, который он выбрал, уже чётко определён материал и вид крыши. Но любому хозяину не лишним будет узнать, чем руководствуется архитектор, выбирая конкретный тип крыши для каждого проекта, и какими могли быть альтернативные варианты.

В этой статье мы сделаем краткий обзор разных типов крыш.

Скатные крыши

Односкатная крышаГлавной задачей любой крыши является защита дома от осадков. Именно по этой причине в преобладающем большинстве регионов нашей страны и Европы, где дожди и снегопады нередкий гость, традиционно применяют простые скатные крыши. Именно уклон (скат) крыши обеспечивает сток дождевой воды и ограничивает снеговую нагрузку.

При этом количество уклонов (скатов) на свойства и функции крыши не влияют. Крыши с одним скатом (которые большинство опрошенных архитекторов, не задумываясь, отнесли к разряду сарайных крыш) и также четырехскатные крыши будут одинаково функциональны и практически одинаково выполнять свои функции.

Двускатная крышаС конструктивной точки зрения самым простым решением будет возведение двускатной крыши с неотапливаемым чердаком (сугубо для хозяйственного применения). Основное техническое отличие данного вида крыши в том, что сначала к несущим балкам крепится обрешётка, а уже к ней кровельный материал.

Традиционно обрешётку и стропила изготавливают из деревянного бруса и доски, скрепляемых между собой обыкновенными гвоздями или болтами с гайками либо специальными соединениями, изготовленными из металла. Также в качестве стропил можно использовать металлический профиль, плюс которого в том, что с его помощью можно перекрыть большие пролёты без применения дополнительных стоек и подкосов. К тому же в комплекте к такому профилю поставляется все необходимое для его монтажа, так как конструкции из такого профиля производятся фабричным способом по предоставленным чертежам. Ещё один плюс в том, что такой монтаж займёт гораздо меньше времени и не потребует особой квалификации от рабочих.

Простота двускатной крыши - главная её ценность в глазах архитекторов. Если же дом представляет собой квадрат в плане, то ему отлично подойдет четырёхскатная крыша-пирамидка, которая пользуется не меньшим уважением у архитекторов.

Конструкторские тонкости

Конструкции двускатных крышКакую бы вы ни выбрали крышу, она должна быть сконструирована так, чтобы выдержать все планируемые нагрузки, причём с запасом. Именно поэтому на стадии проектирования производится расчёт допустимой нагрузки на кровлю.

Заключается данный расчёт в следующем: шаг стропильной конструкции, определение сечения и конструкция обрешётки.

Выбирая шаг конструкции, архитектор опирается на несущую способность материала, из которого изготовляются стропила. Это значение уравнивается с рассчитанными нагрузками, также учитывается сам вес кровельного покрытия и обрешётки. Немаловажно учесть ветровые и снеговые нагрузки, характерные для данного региона. Данные по этим нагрузкам можно найти в одном из разделов СНиП «Нагрузки и воздействия».

При использовании деревянных брусьев шаг стропил будет колебаться в значении от 1,6 до 2,2 метра. Для стропил, изготовленных из досок, диапазон уже 0,6-1,0 метра.

Максимальная ширина пролёта деревянных стропил не должна превышать 6-7 метров. При перекрытии более широких пролётов рекомендуется использовать дополнительные стойки, подкосы или растяжки, тогда ширину пролёта можно увеличить до 10-15 метров.

Обрешётку зачастую изготавливают из брусков имеющих сечение 50 х 50 или 45 х 60 мм. В зависимости от используемого материала кровельного покрытия определяется конструкция и сечение обрешётки.

Кровельные материалы можно разделить на следующие группы:

  • лёгкие (включающие в себя битумную черепицу и полимерные покрытия),
  • средние (к которым относятся листовое кровельное железо, металлочерепица, металлическая пазовая черепица),
  • тяжелые (к ней относятся натуральная, цементо-песчаная черепица и шифер).

Двускатную крышу можно легко приспособить к различным функциональным потребностям дома. Это легко сделать, перенеся конёк крыши таким образом, что один из уклонов (скатов) крыши окажется длиннее, что соответственно лишит дом одного этажа или получится помещение с потолком меньшей высоты. Этим приёмом пользуются при проектировании гаражей или иных различных хозяйственных помещений в доме.

К сожалению, из-за новых требований к помещениям чердака, преимущества обычной двускатной крыши часто становятся недостатками. В случае необходимости возведения под двускатной крышей мансарды, перед архитектором встает задача увеличения её высоты, а это вызывает сложности при размещении слуховых окон. И чем большее количество таких окон планируется встроить, тем сложнее получается устройство самой крыши. Это требует размещения вспомогательных конструкций для строительства, вследствие чего заказчику она обходится намного дороже.

Мансардные крыши

Мансардная крышаСамым экономным вариантом получения дополнительного жилого помещения будет создание под крышей дома мансарды. Из опыта известно, что затраты на возведение крыши составляют ~15-20% от общей сметы расходов на строительство дома. Поэтому часто бывает уместно немного увеличить расходы и сделать крышу с мансардой, что в конечном итоге принесет полноценный жилой этаж. Ведь нежилой чердак просто лишает вас возможной дополнительной жилой площади.

Теперь рассмотрим, почему возведение мансарды обходится дороже постройки обычного чердака. Как правило, основные дополнительные расходы связаны с тем, что кровлю надо будет утеплять (так как это все-таки жилой этаж). Также расходы возрастут из-за общего усложнения конструкции крыши. В мансардной конструкции крыши не должно быть растяжек и подкосов, располагающихся в самом жилом пространстве. Именно для этого и была придумана форма крыши в виде мансарды, которая располагает раскосы и стойки над потолком жилого помещения.

Конструкция мансардной крышиСамо помещение мансарды требует размещения слоя теплоизоляции прямо под самой крышей, вследствие чего появляется многослойность кровли: так как теплоизолирующий материал и внутреннюю обшивку крепят к внутренней стороне стропил. Обрешётка монтируется с внешней стороны, там же укладывается само покрытие кровли. Но из-за многослойности кровли стропильную конструкцию приходится усиливать. Эту проблему обычно решают с помощью увеличения количества стропил (уменьшая промежутки между ними) или с помощью металлических стропильных систем.

Однако одним из важнейших плюсов мансардной крыши является тот факт, что устройство самой мансарды можно отодвинуть на неопределённый срок, ведь после покрытия кровли капитальных доделок и достроек получившееся пространство чердака уже не требует. Поэтому, если вы хотите сделать недорогой второй этаж, присмотритесь к мансардному типу крыши.

Плоские крыши

Плоская крышаВ последнее время при частном домостроении они не пользовались популярностью. Может быть «плоскость» просто вышла из моды, а может быть это вызвано слишком большой схожестью с унылыми и однообразными городскими видами.

Однако в последние годы количество домов с плоской крышей возрастает, привлекая к себе все большее внимание. И все из-за тех уникальных возможностей, которые они дарят благодаря своей плоскости. На крыше становится возможно разместить небольшой бассейн, спортивную площадку, сделать солярий или разбить цветник. Конечно, такие решения популярны в основном в теплых странах. Но если использовать системы съёмных навесов, которые надёжно защитят используемую площадь крыши от осадков, такая крыша станет вполне актуальна и в сложных климатических регионах России.

Разнообразить внешний вид плоской крыши можно прозрачными стеклянными конструкциями. Так можно даже обеспечить дополнительный свет в верхние помещения дома (используя специальные фонари).

На плоской крыше как нельзя лучше можно расположить солнечные батареи и водонагревательные элементы. Кроме того, большим плюсом плоской крыши является её стоимость, она снижается за счёт отсутствия сложных стропильных конструкций и уменьшения общей площади, требующей перекрытия.

Решение проблемы водоотвода вопреки распространённым опасениям, труда не составляет. Водоотвод с плоской крыши не сложнее чем устройство ливневой канализации. Сама крыша строится с небольшим, едва заметным уклоном, таким образом, чтобы вода стекала к водоотводам, которые можно организовать как снаружи, так и внутри дома. Ливневую канализацию можно даже совместить с внутренней индивидуальной канализацией дома, но тут нужно учитывать уровни осадков в регионе.

Конструкция плоской крышиИз минусов плоских крыш самым большим является проблема теплоизоляции. Если организовать защиту от холода просто (по аналогии с мансардной крышей), то справится с излишним нагреванием жилого пространства в тёплое время года намного сложнее.

В крышах со скатами роль «теплообменника» выполняет чердак. В домах с плоской крышей его приходится создавать специально. Но при любом раскладе вентиляция между потолком жилых помещений и кровлей должна присутствовать в той или иной форме. Решить эту проблему можно путём создания небольшого вентилируемого чердака, или же создать специальные пустоты и вентиляционные каналы под самим материалом кровли.

Зеленая крыша

Зеленые крышиЗелёная крыша не только сохраняет все плюсы плоской крыши, но и решает главный её минус. Роль кровельного материала для зелёной крыши выполняют почва и зелень, причём зелень растет в этой же почве. Вентиляцией в такой системе служит специальная вентиляционная прокладка, которая является как ограничителем роста корней, так и сохраняет воду для орошения зелени. И что немаловажно, заодно выполняет функцию аэрации корневых систем.

Дополнительным же плюсом будет то, что такая крыша будет однозначно уникальна для любого микрорайона.

Перспективы развития технологий в ближайшие годы будут только способствовать росту популярности плоских крыш. Поэтому если вы хотите, чтобы крыша вашего дома была «модной» в ближайшие десятилетия, используйте проект с плоской крышей.

Широко известно, что внешний вид дома может рассказать о своём хозяине если и не все, то многое, особенно тем, кто побывал в нем. А с умом подобранный тип крыши легко выделит ваш дом из череды похожих типовых проектов.

 

11.Входные двери в загородном доме

Входные двери для загородного домаПуть в любой загородный дом, будь то обычная дача или шикарный коттедж из красного кирпича, начинается с входной двери. Поэтому при ремонте или постройке загородной резиденции нужно особенное внимание уделить именно входной двери - она не только служит «лицом» вашего дома, но и обеспечивает безопасность вашего имущества.

Самой большой популярностью среди входных дверей пользуются двери, выполненные из прочного металла, который плохо поддается взлому и в то же время обладает большим запасом прочности. Пик популярности металлических дверей пришёлся как раз на тот момент, когда люди стали активно вкладывать деньги в загородную недвижимость.

Сейчас уже практически невозможно встретить входные двери, выполненные из дерева. Только в глухих деревеньках вы сможете увидеть старую рассохшуюся деревянную дверь. В остальных случаях на пороге дома красуются стальные двери, призванные предотвратить проникновение в помещение мошенников.

Выбирайте двери по назначению

Подрядчики и специалисты, занимающиеся стройкой и ремонтом квартир, быстро убедились в том, что нельзя использовать одинаковые входные двери для установки в квартиру и загородный дом. Причина кроется в том, что двери, рассчитанные на установку в квартиру, попросту не выдерживали те условия, в которых им приходилось оказываться, будучи установленными в загородном доме.

Под воздействием большого перепада температур и прямого попадания ультрафиолетовых лучей обивка двери быстро теряла свой шикарный вид. Металлические части покрывались слоем коррозии под воздействием влаги. Поначалу даже монтировали двери всегда одним способом, не учитывая материал, из которого сделано помещения. Все эти тотальные ошибки приводили к значительному сокращению срока службы дверей.

Со временем строители научились на своих ошибках. По установке дверей уже написаны целые руководства и книги, благодаря которым теперь можно без проблем установить дверь, которая сможет прослужить не один десяток лет.

Сегодня мы можем приобрести двери от ведущих фирм, которые предлагают широкий ассортимент и для дачи и для квартиры.

Конструкция входных дверей

Конструкция дверейПосле первых попыток установки входных дверей, сделанных из металла, стало известно, что они напрочь промерзают при понижении температуры воздуха уже до минус десяти градусов Цельсия. Следствием такого промерзания является нулевая теплоустойчивость двери. В итоге температура воздуха внутри помещения плавно сравнивается с температурой воздуха снаружи. Более того, если не открывать металлическую дверь в холодную ночь, то на утро вы окажетесь заблокированными в собственном особняке - металлическая дверь намертво примёрзнет к металлическому же косяку.

Проблема в том, что раньше практически не использовали никаких материалов для утепления полотна двери и дверной коробки. А ведь слой обычного пенополистирола или минеральной ваты значительно улучшает ситуацию. Хотя в стальной двери даже прокладка утеплителя не в состоянии достойно противостоять отрицательным температурам.

Основная проблема кроется в самой стали, из которой делают двери. Сама по себе сталь обладает высоким показателем теплопроводности. Поэтому установленная дверь практически беспрепятственно отдает тепло помещения буквально за считанные часы. Даже слой утеплителя, наложенный на внутреннюю часть железной двери, мало спасает. Изменить ситуацию в лучшею сторону может установка внутренней дополнительной двери из дерева. Однако не в каждом доме возможна установка двух входных дверей из-за особенности конструкции. Ведь мало поставить вторую дверь, необходимо сделать это так, чтобы обе двери беспрепятственно открывались.

В исправлении этой плачевной ситуации помогли новейшие технологии. Суть новой конструкции заключается в том, что между металлическими пластинами прокладывают материал, обладающий теплоизолирующими свойствами. Схема была взята с окон, только вместо стекла вставляли металлические пластины.

Другой, более затратный способ заключается в установке электрического подогрева стальной двери. Он хорошо помогает сохранить тепло внутри помещения и предотвратить обморожение двери, но у него есть серьёзный минус - так как металл хорошо проводит тепло, то он так же хорошо и теряет его со своей поверхности. То есть будет затрачиваться достаточно большое количество энергии для постоянного подогрева. Это лишняя статья расходов в семейном бюджете. Да и сделать подогрев технически безопасным очень сложно - никто не застрахован от короткого замыкания.

Есть и ещё один минус, о котором нельзя не упомянуть. Если во всем доме отключится свет, то подогрев перестанет работать, а значит, вы не только останетесь в холодной квартире, но и вновь рискуете получить заблокированную дверь из-за обморожения механизма замка.

 

12.Ворота и калитки

В этой статье мы расскажем о различных вариантах устройства калиток и ворот.

Калитка на деревянных столбах

Деревянная калиткаЕсли у вас деревянный забор и столбы, то изготовить калитку - дело совсем нетрудное. Для удобства поделим весь процесс на несколько условных этапов.

  1. Для создания калитки нам потребуется два столба, которые необходимо затесать (сделать одну сторону плоской).
  2. Готовые столбы зарываем в яму. Тут необходимо отметить тот факт, что калитку желательно сделать таким образом, чтобы она открывалась на улицу (это позволит легче освобождать её от снега зимой).
  3. Приступаем к созданию оголовья. Важно знать, что оголовье калитки является не только украшением, но и жёсткой связью между двумя столбами. Если сделать такую связь некачественно, или же не сделать вообще, то осенью или весной столбы могут перекоситься. Если ваша калитка выходит не на центральную улицу, оголовье можно изготовить из доски, которая и будет стягивать столбы. Однако, если вы хотите, чтобы ваша калитка была в целости и сохранности, советуем поставить по оголовью крышу из листового железа. За основу оголовья можно взять железную полосу, которая имеет сечение 80х4 мм. Для того, чтобы закрепить доски крыши, в полосе следует просверлить отверстия. Между досками и железной полосой, обычно, прокладывают полосу толя (пергамина, рубероида).
  4. Следующий, очень важный этап - создание рамы калитки, или, как её леще называют, обвязки. Её следует делать на шипах и обязательно поставить раскос. Петли лучше всего крепить на кадмированных или оцинкованных шурупах. Затем к раме следует прибить штакетник, закрепить замок и ручки.

Калитка на металлических трубах

Калитка на металлических трубахЕсли столбы вашего забора сделаны из металлических труб, то калитку и оголовье крепят именно к ним. Делается это все достаточно просто: к первому столбу, с помощью термитной сварки, привариваются петли, ко второму столбу - уголок, а уже потом, к ним же, приваривают железную полосу оголовья.

Но очень часто встречаются такие ситуации, что воспользоваться сваркой невозможно (вы не умеете это делать, или же у вас её просто-напросто нет). В таких случаях применяются стандартные хомуты, которые и крепятся к столбам. Делается это нетрудно:

  • следует приготовить два деревянных бруска и выбрать в них четверть;
  • концы хомутов, которые крепят бруски, обрезают таким образом, чтобы осталось лишь одно отверстие под болт;
  • с помощью хомутов закрепляют бруски-прожилины;
  • в выбранную четверть бруска устанавливают петли, а затем навешивают калитку.

Калитка для оград из сетки

Калитка из сеткиЕсли у вас ограда из сетки, то калитку, лучше всего, делать из кованого железа. В данном случае необходимы очень мощные столбы (не деревянные!), которые заделывают в большое по сечению основание из бетона. Впрочем можно сварить калитку из стального профиля и забрать внутри сеткой, как и ограду. Такой вариант будет гораздо легче по весу, поэтому необходимость в мощных столбах отпадёт.

Ограда из сетки имеет достаточно жёсткое обрамление, благодаря чему, она не тянет столбы, поэтому калитку можно изготавливать без оголовья. Накладки, которые привариваются к столбам, следует брать более широкие, чем обычно. Петли привариваются к двум укороченным накладкам, которые находятся на одном столбе, на втором же будут находиться изогнутые накладки - к ним приваривают уголок.

Калитка на бетонных и асбоцементных столбах

Крепление ограды на бетонном столбеНо как поступить, если столбы бетонные или асбоцементные? Тут также нет ничего сложного:

  • перед заливкой асбоцементных столбов, к арматуре, которая закладывается в столбы, следует приварить шпильку, имеющую резьбу на внешнем конце;
  • после того, как столб установлен, к шпильке следует прикрепить металлическую полоску оголовья, что делается с помощью простой гайки;
  • между доской крыши и полосой следует проложить два слоя толя.

Если же речь идёт именно о бетонных столбах, то тут есть некоторые нюансы: шпильку также приваривают к арматуре, но перед этим, в торцевой доске формы, следует сделать специальные отверстия, через которые пропустятся концы шпилек.

Несколько труднее закрепить шпильки в бетонные столбы заводского изготовления, хотя и здесь нет ничего невозможного:

  • в верхнем торце столба просверлите отверстие;
  • закрепите шпильку в отверстии с помощью специальных «железных замазок»: в качестве «замазки» можно использовать смесь цемента марки 300 с жидким раствором клея ПВА;
  • промажьте отверстие клеем ПВА, а потом обезжирьте и промажьте клеем шпильку;
  • закрепите шпильку с помощью уже приготовленной «замазки».

Ворота

Ворота

Ворота устанавливаются по тем же принципам, что и калитки, только необходимо помнить, что они состоят из двух створок, а не из одной и вес их гораздо больше, что предъявляет повышенные требования к опорным столбам.

Установка ворот

Скоба для запирания ворот брусом

Обычно, при заборе из штакетника, ворота делают шириной 2,8 - 3 метра. Необходимо дополнительно укрепить столбы для ворот, а обвязку обеих частей ворот делать на шипах (это касается и раскосов).

Навешиваются ворота на столбы с помощь специальных петель, которые ставятся с внутренней стороны, так как ворота должны открываться в сторону участка.


Для запирания ворот лучшим вариантом будет устройство, где главным элементом является брус сечением 4х8 см. Сделать такой механизм не сложно:

  • заведите брус одним концом в проушину на одном столбе;
  • задвиньте брус во вторую проушину на другом столбе;
  • с помощью замка и накидки закройте ворота.

Если вы решили сделать ворота из металлической сетки, то обе половинки следует сделать так же, как и секции забора, но, при этом, обязательным условием является установка раскосов. Петли необходимо приварить к половинам ворот и закрепить их на столбах, а петли замка лучше всего приварить в середине обеих створок.

Подпятники

Подпятник ворот

Достаточно важными элементами абсолютно всех ворот являются подпятники, которые выглядят, как небольшие столбики. С помощью боковых подпятников ворота поддерживаются в открытом состоянии, а с помощью среднего подпятника, закрытые ворота удерживаются в горизонтальном положении и не перекашиваются, а также не открываются в обратную сторону.

Покраска металлических деталей

Если вы решили покрасить металлические детали забора, то лучше всего использовать битумные, асфальтовые и пековые лаки. К сожалению, все они существуют лишь в чёрном цвете. Но металл также можно покрывать каучуковыми, кремнийорганическими, винилхлоридными, фенольными и некоторыми другими красками. Но есть одно очень важное замечание: первая цифра после марки краски должна быть обязательно «1». Именно «1» означает, что краска предназначается для ведения наружных работ.

 

Кирпичный забор

Кирпичный заборДля постройки кирпичных оград применяют как обыкновенный красный кирпич, так и облицовочный. Толщина кладки обычно составляет 1 или 1/2 кирпича. В первом случае приблизительный расход кирпича составляет 110 штук на 1 м2, во втором - 55 штук.

Раствор для кладки готовят из цемента и мелкого промытого и просеянного песка, в соотношении 1 к 4. Для большей пластичности в получившийся раствор можно добавить 0,5 части извести. Компоненты нужно тщательно перемешать в сухом виде, а уже затем добавить воду до получения густой массы.

В связи с большим весом кирпичной ограды, при её строительстве необходима предварительная закладка фундамента. Наиболее часто применяется так называемый ленточный фундамент, представляющий собой траншею с бетонным раствором. Глубина траншеи зависит от планируемой высоты ограды. Так, если высота ограды менее 80 см, применяют траншею глубиной 10 см, если более - до 20 см.

Ширина фундамента определяется, как сумма ширины кирпичной кладки и двойной глубины фундамента. Так, например, при строительстве стены толщиной в 1 кирпич, при глубине фундамента 15 см, ширина траншеи должна составить 52 см.

Ленточный фундаментЕсли рассматривать поперечный разрез, то в обычных условиях ленточный фундамент выглядит, как прямоугольник, а при большей нагрузке - как слегка расширяющаяся к основанию трапеция.

Бетонная смесь для изготовления фундамента готовится из следующих материалов:

- 4 части щебня,
- 4 части крупнозернистого песка
- 1 часть цемента.

Чтобы повысить прочность раствора долю песка и щебня можно уменьшить. Готовят смесь либо на ровной площадке, либо в строительной тачке. Первым делом перемешивают песок с цементом (в сухом виде) до получения однородной смеси, затем в центре смеси формируют углубление, в которое вливают воду. Затем всё тщательно перемешивают по направлению от краёв к центру до момента образования густой массы. В получившуюся массу добавляют щебень.

Стоит помнить о том, что не допускается класть бетон ни на сухую землю, ни на слишком разжиженный грунт. Перед заливкой фундамента, почва должна быть слегка увлажнена, чтобы не впитывать воду из раствора бетона. В противном случае бетон быстро засохнет вместо того, чтобы застыть. В случаях, когда бетонный фундамент усилен арматурой, необходимо поштыковать раствор после укладки лопатой, с целью исключения наличия между прутьями арматуры пустот. Обычно работы по возведению ограды начинают уже по истечению 1 суток с момента заливки фундамента, хотя теоретически для полного застывания бетона может потребоваться до 5 дней.

13. Как построить кирпичный забор

Как построить кирпичный забор

  1. Выполните разметку стены с помощью колышков и верёвки, натянутой между ними, обозначьте контуры будущего фундамента каким-нибудь сыпучим материалом.
  2. Выкопайте траншею для ленточного фундамента.
  3. После приготовления бетонной смеси, залейте ею фундамент до уровня почвы. Подождите, пока бетон схватиться (не менее 1 ночи).
  4. Спланируйте количество кирпичей в ряду, выложив первый ряд кладки без использования раствора. Подготовьте половинки кирпичей, если в этом есть необходимость.
  5. Приготовьте раствор для кладки.
  6. Выложите кирпичи на раствор. Под первый ряд кирпичей раствор кладут прямо на фундамент при помощи кельмы. В случае если в ограде планируется размещение опорных столбов или других фигурных выступов, например цветников и скамеек, их выкладывают по мере строительства стены, распланировав предварительно кирпичи.
  7. На всем протяжении кладки необходимо постоянно проверять вертикальность стенок и углов, горизонтальность рядов. Важным является также придерживаться правила перевязки швов. Необходимо, чтобы швы были аккуратными, одинаковыми по толщине, без пустот. Оптимальная толщина швов равна 10 мм. Для контроля за горизонтальностью рядов и толщиной швов может использоваться так называемая рейка-порядовка. На такой рейке делаются отметки с шагом, который равен сумме высоты кирпича и слоя кладочного раствора. Лишний кладочный раствор подлежит немедленному удалению.
  8. После завершения кладки ограды необходимо провести расшивку всех швов.

14.Строительные леса и помосты

Строительные леса и подмосткиРемонт и строительство очень трудно представить без подмостей (подмостков) и строительных лесов - дополнительных временных конструкций для работы на высоте.

Строительные леса обязательно должны обладать следующими свойствами:

  • выдерживать серьёзные нагрузки;
  • быть легко и быстро возводимыми;
  • не должны мешать во время работы.

Различают главные типы лесов и подмосток по типу их применения:

  • для каменных работ;
  • для работ по ремонту зданий;
  • для создания защитных ограждений.

Стационарные леса используются при новом строительстве и реконструкционных работах. Также они незаменимы и при ремонтных работах.

Строительные леса
Сейчас в продаже можно найти множество готовых конструкций строительных лесов заводского изготовления. Они быстро и удобно собираются и достаточно крепкие (хотя зачастую довольно шаткие в силу своей конструкции). Однако если вы хотите сэкономить и устроить леса самостоятельно, мы дадим небольшую инструкцию, как это сделать.

Элементы строительных лесов

Стационарные леса собирают из следующих элементов:

  • стойки протяжённостью от 6 до 12 метров;
  • балки от 6 до 12 м.;
  • поперечины 1,5-3 м.;
  • распорки длиной 1,5-3 метра;
  • настил: дощечки, пластинки, щиты;
  • крепёж из досок либо брусков;
  • ограждения из досок;
  • связки из проволоки либо пеньковой верёвки;
  • подкладки из древесины;
  • клинья;
  • упоры.

Различают однорядные и двухрядные строительные леса.

В случае однорядных лесов, монтируют только один ряд стоек, которые через соединения с поперечинами и лагами берут на себя часть нагрузки настила. Роль другой группы опор берут на себя специальные гнезда в стене самого строения. Глубина гнёзд должна быть не меньше 12 см. Использовать в качестве опор для второго края настила не предназначенные для нагрузки выступы каменной кладки или вбитые стальные крючья недопустимо! Это чревато внезапным разрушением всей конструкции подмосток и множеством травм.

Строительные леса сооружают по следующей технологии.

Крепление стоек

Стойки строительных лесов зарывают в почву на глубину в 1 метр с небольшим наклоном в сторону дома. Яму при засыпании обязательно плотно трамбуют чтобы закрепить стойки и не допустить их перекашивания. Чтобы стойка не погружалась дальше в почву, под неё подкладывают дощечку площадью в 4-5 больше сечения стойки.

Если закопать стойки не представляется возможным, то делают основание в виде подкладки из крепких досок. Стойки закрепляют на основании, делая вокруг них бортик из брусков, так как крепление стойки непосредственно к основанию гвоздями или шурупами может не выдержать нагрузки.

Около углов здания либо выступов фасада монтируют угловые стойки. Можно установить раскосы в стороны продолжения обеих стен, чтобы предотвратить смещение угловой стойки.

Если стойка требует удлинения, то её наращиваемая часть должна иметь контакт с основной стойкой на участке не меньше 2 метров. Исходную стойку и наращиваемый кусок соединяют шурупами или гвоздями, и дополнительно к этому с отступом в 5-10 см. от края общей части делают обвязку стальной проволокой.

Для дополнительного усиления наращиваемую часть как правило опирают на балку или поперечину.

Крепление балок и поперечин

Балки нужно хорошо прикрепить к стойкам, так как они должны служить надёжным основанием для поперечин и настила.

При необходимости удлинения балки соединяют вместе внахлёст, как и опоры, скрепляют шурупами или гвоздями, а по краям соединения связывают проволокой. Закрепление балки к стойкам нужно производить с помощью подставок, прикручивая к стойкам упорные бруски или уголки и уже на них опирая балки.

Настил строительных лесовНа балки сверху укладывают поперечины (лаги), и уже на них крепят настил. Настил представляет собой доски (30-40 мм. толщиной), сборные щиты или крепкие плиты типа ОСП и толстой фанеры. Если щиты достаточно крепкие и способны выдержать вес рабочих и стройматериалов без существенного прогиба, можно укладывать их прямо на балки.

Крепят настил прямо к поперечинам (балкам) с помощью гвоздей или шурупов. Вообще, я рекомендую всегда использовать шурупы, сразу по нескольким причинам:

  • их цена уже практически сравнялась с гвоздями;
  • работать ими гораздо удобнее;
  • нагрузку они держат лучше;
  • конструкцию на шурупах гораздо проще разобрать без повреждений.

Единственный минус - понадобится шуруповёрт и 1-2 сменных аккумулятора. Но, поверьте, он и так вам очень пригодится при строительстве.

Усиление конструкции

Подпорки строительных лесовЛеса для строительства стен из камня или других тяжёлых материалов нужно дополнительно усиливать боковыми подпорками. Верхний конец таких подпорок крепят к поперечине или балке, а нижний упирают в землю через  клинья, которые предотвратят сползание или зарывание в землю нижнего края распорки.

Для предупреждения бокового раскачивания стационарных подмосток делают раскосы крест-накрест. В подмостках для каменных работ для таких целей применяют брус или толстые доски (40-50 мм.). Для более лёгких видов строительных работ можно применять более тонкие 30-миллиметровые доски. Отдельные балки подмосток, как и стойки, необходимо также закреплять к стенам здания, чтобы предотвратить опрокидывание. Для этого в стенах закрепляют анкера c крюком на конце, которые после окончания строительства выкручивают.

Подмостки на козлах

Строительные козлыДругой тип подмосток представляют подмостки на козлах. Для небольших по объёму работ, на высоте не больше 3-х метров, целиком можно обойтись подмостками на козлах. Они достаточно компактны, их легко и удобно передвигать и можно быстро установить и разобрать.

Основанием конструкции подмосток служат козлы высотой от 50 сантиметров до 2 метров. Их монтируют на удалении не больше 3-х метров друг от друга на надёжном основании из скреплённых досок или брусков.

Нельзя ставить козлы на камни или блоки, тем более положенные друг на друга. Такая конструкция часто опрокидывается именно из-за смещения одного из камней/блоков в основании.

Для настила, так же, как и в строительных лесах, применяют толстые доски, бруски или сборные щиты. Если дистанция между козлами большая, то сначала ставят балки сечением от 10х10 см., а уже на них настилают короткие бруски или доски. Помните, что ширина настила должна быть не меньше 1,2-1,5 метров, иначе работать с них будет неудобно.

Опорочные козлы сбивают друг с другом раскосами, чтобы предотвратить разъезжание в стороны и добавить жёсткости всей конструкции.

В продаже можно найти раздвижные (по вертикали) козлы заводского изготовления. Помните, что по технике безопасности нельзя выдвигать стойки более, чем на 2/3 длины, то есть треть верхней стойки должна остаться в направляющей (нижней стойке) для обеспечения достаточной жёсткости конструкции.

Выпускные леса

Выпускные подмосткиВыпускные леса применяются на большой высоте, например при сооружении крыши или строительстве выступающих участков стены, когда сооружение стационарных подмосток до нужного уровня экономически невыгодно или c них просто неудобно работать.

Опоры таких лесов выступают из строения через проёмы (например оконные). Схема их сооружения показана на рисунке справа (1 - упорный брус, 2 - стойка, 3 - консоль подмосток, 4 - подкос, 5 - перила, 6 - настил, 7 - коротыш, 8 - клинья).

Консоли для выпускных лесов делают из цельных брёвен или толстого бруса от 10 см. Кронштейн должен быть задвинут в здание на длину выступающих подмосток (которая не должна превышать 180 см.) и обязательно упёрт в междуэтажное перекрытие с помощью прокладочных брусьев, коротышей и клиньев.

Главное, о чём необходимо помнить при сооружении строительных лесов и подмостков - прочность и надёжность всех соединений. Как вы сами понимаете, в этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть, ведь падать c высоты не хочется никому.

15.Как пробурить артезианскую скважину для воды

Артезианская скважинаЕсли вы собрались строить дом в местности, где отсутствует централизованный водопровод, то для добычи воды у вас есть всего один достойный вариант - бурение скважины. Можно выкопать колодец, но это рискованная затея - даже если вы найдёте на участке точку c высоко расположенным водоносным слоем, то нет гарантии, что там будет хорошая вода и водоносный слой не будет периодически пересыхать.

Скважины бывают двух типов - песчаные, c малой глубиной, и артезианские, доходящие до глубинных запасов воды. Песчаную скважины вы можете соорудить своими силами и оформлять её не обязательно. Но у неё практически те же минусы, что и у колодца - неизвестное качество воды и неизвестный дебит (объём воды, гарантированно поступающий за единицу времени). Вода из песчаной скважины может исчезать либо периодически, в зависимости от сезонного колебания грунтовых вод, либо совсем в результате заиливания.

Добыча водыДругая ситуация c артезианскими скважинами. Такие скважины обладают стабильным дебитом, артезианской воды много и она отличного качества. Кроме того зачастую эту воду не нужно даже качать - давление в артезианском слое таково, что нередко скважина просто фонтанирует. Эти факторы могли бы однозначно поменять выбор в пользу артезианской скважины, но здесь есть свои но.

Первая проблема технического плана. Артезианские слои залегают достаточно глубоко (от 70 до 1000 метров), а значит работы по бурению влетят в копеечку.

Вторая проблема в нашей стране гораздо серьёзнее, так как она является организационной. Из-за свойств артезианской воды (стабильный дебит и высокое качество) она приравнивается к природным ресурсам государственного значения. А значит, прежде, чем бурить такую скважину, потребуется получить лицензию на право пользования недрами.

Процесс получения такой лицензии состоит из следующих этапов:

  1. Рассчитывают планируемое потребление воды для дома или всего посёлка (в зависимости от предназначения скважины);
  2. Проводятся гидрогеологические исследования земельного участка. По результатам исследований составляется акт для проектирования водозаборного узла и заключение на проектирование скважины для забора артезианской воды.
  3. Далее необходимо обратиться в Роспотребнадзор за экспертным заключением о возможности бурения артезианской скважины на вашем земельном участке. Это необходимо потому, что у каждой скважины должна быть своя санитарно-охранная зона, радиус которой обычно составляет 30 метров, но для частных лиц может быть сокращён. Территория санитарно-охранной зоны должна быть огорожена и на ней не должно быть никаких построек. В связи c этим более разумно (в том числе в экономическом плане) бурить артезианскую скважину сразу на несколько домов или на весь посёлок.
  4. Далее обращаемся в территориальный Центр гос. мониторинга состояния недр. Там нам выдают заключение на проектирование артезианской скважины.
  5. Если всё прошло нормально, вы должны получить лицензию на право пользования водными недрами, то есть артезианской водой.
  6. Теперь наконец-то можно обратиться в одн из организаций, занимающихся бурением скважин. Там вам составят проект на бурение артезианской скважины, после чего пробурят саму скважину.
  7. По окончании бурильных работ готовую скважину необходимо в установленном государством порядке зарегистрировать и принять в эксплуатацию. Для этого собирается государственная комиссия по приёмке. Плюс ко всему необходимо снова обратиться в Роспотребнадзор за заключением о качестве воды и её пригодности к хозяйственно-питьевому употреблению.
  8. В конце концов, скважине присваивается номер ГВК - государственного водного кадастра - и она вводится в эксплуатацию.

Колодец закачки водыКак видим, процесс оформления артезианской скважины сложный и достаточно затратный в финансовом плане (затраты на одну регистрацию могут превысить 300 тысяч рублей). Кроме того, серьёзные требования по площади охранной зоны скважины ставят крест на возможности её бурения на подавляющем большинстве земельных участков (у вас просто не останется полезной площади).

В связи c этим более разумно будет бурить артезианскую скважину для обеспечения водой всего посёлка. Так вы сможете значительно уменьшить финансовые затраты, распределив их между владельцами всех участков и получить воду высокого качества. Однако в таком варианте нужно будет c запасом рассчитать водопотребление, чтобы дебита будущей скважины хватило всем потребителям. И не забывайте, что в садово-огородный сезон потребление воды значительно возрастает.

16.Автономная канализация загородного дома

Если в зоне застройки нет централизованной канализации, каждому застройщику приходится самостоятельно отводить сточные воды и производить их очистку, устраивая индивидуальные очистные сооружения.

Такие очистные сооружения предназначены для снижения количества нечистот в бытовых сточных водах до определённого предела, при котором возможна их дальнейшая фильтрация в почву или сброс очищенных вод в водоём. При этом должна быть исключена опасность загрязнения естественного водоёма или почвенных вод, применяемых для водоснабжения. Место, где происходит выпуск сточных очищенных вод, а также предполагаемая степень их очистки обязательно согласуются с местной районной администрацией и контролируются санитарно-эпидемиологической службой, природоохранными службами и органами контроля водных ресурсов.

Канализация в загородном домеУстройство автономных очистных сооружений производится только в соответствии с проектом, разработанным проектной организацией, которая имеет лицензию на эти работы.

Проект должен включать полный комплекс мероприятий по охране природы, иметь обязательную привязку к месту, а также все согласования с заинтересованными службами и организациями. Для жилых домов норма водоотведения определяется по СНиП в зависимости от их благоустройства, а также числа жильцов в доме.

Для жилых домов с подведённым водопроводом и имеющих канализацию (без установленной ванны), суточный расход воды и часовой водоотвод составляют для семьи из 5 человек 0,7 и 0,07 м3 соответственно. В домах, имеющих ванну, а также с индивидуальными водонагревателями, это будут уже 0,9/0,09 м3; а при наличии в доме централизованных водопровода и канализации - вообще 1,3 и 0,13 м3.

В ходе очистки сточных вод происходит нейтрализация большей части органических загрязнений, которые превращаются в нейтральные вещества и утрачивают способность к гниению. При этом количество вредных микроорганизмов, среди которых есть и болезнетворные, многократно уменьшается.

Опасность возникновения эпидемии от сточных вод после их очистки становится крайне незначительной. Однако санитарные органы даже при сбросе уже очищенной воды в открытый водоем, требуют, как правило, дополнительного обеззараживания стоков.

Различают очистку стоков искусственную и естественную. Это зависит от того, какие для этих целей используются сооружения. При естественной биологической очистке она происходит за счёт использования способности к самоочистке грунта или почвы, или воды в природном водоёме. Она происходит вследствие жизнедеятельности водорослей и микробов, которые питаются органикой, загрязняющей сточные воды.

Искусственная очистка сточных вод

Искусственная очистка нечистот биологическим методом производится в специальных сооружениях, где искусственно поддерживается высокое содержание водорослей и микроорганизмов, занимающихся переработкой загрязняющей стоки органики.

Так как процесс искусственной биоочистки происходит с высокой интенсивностью, сооружения для этого вида очистки делаются компактными. Однако они требуют принудительной подачи воздуха, а это иногда существенно усложняет использование сооружений. Поэтому при устройстве местной канализации используют, в большинстве случаев, только естественную очистку.

Естественная очистка сточных вод

При использовании биологической естественной очистки стоков процесс происходит в два этапа. Нечистоты вначале стекают в специальные отстойники (септики), где происходит разделение твёрдых загрязнений. Тяжёлые фракции выпадают в осадок на дно, а более лёгкие - всплывают на поверхность.

Из септика осветлённая вода подается на биоочистку в специальный резервуар подземной фильтрации, такой, как фильтрующий колодец; при наличии фильтрующих грунтов (пески, супеси) - это поля фильтрации; при отсутствии фильтрующих грунтов - песчано-гравийный фильтр, фильтрующие траншеи и кассеты.

При биологической очистке бытовых стоков используются микроорганизмы, помещённые в фильтрующие резервуары, которые помогают быстрому окислению органических веществ, остающихся в воде после септика. Они превращают органику в нейтральные продукты распада. Чтобы жизнедеятельность микроорганизмов (аэробных бактерий) происходила без перебоев, необходимо создание особых условий, определяющих требования к сооружению для биоочистки.

Жизнедеятельность аэробных микроорганизмов связана с усиленным потреблением кислорода. Для этого в сооружениях биоочистки устраивают принудительный постоянный приток свежего воздуха. Поэтому искусственные сооружения биоочистки загружают таким фильтрующим материалом, который способен обеспечить максимальную площадь контакта стоков с воздухом. Для почвенных методов фильтрации берутся почвы, обладающие фильтрующими свойствами (песок или супесь).

При процессах, происходящих в биофильтрах, кроме безвредных продуктов образуются и вредные для людей бактерии и вещества (углекислый газ). Для их своевременного удаления необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию.

Септики и поля подземной фильтрацииПри использовании полей подземной очистки и фильтрующих колодцев очищенная вода уходит в расположенные ниже слои грунта, и её специального отвода не нужно. Если грунтовые воды применяются для хозяйственных нужд или для водопровода, возможность использования таких сооружений будет зависеть от гидрогеологической обстановки в зоне строительства и они могут быть применены лишь при отсутствии контакта водоносных горизонтов.

Если используются песчано-гравийный фильтр или фильтрующие траншеи, очищенная в них вода должна стекать в природные водоёмы или овраги, пройдя предварительное обеззараживание.

Когда грунтовые воды находятся высоко, песчано-гравийный фильтр или траншея могут располагаться в насыпи. В этом случае стоки могут подаваться в них специальными насосами (фекальными).

Фильтрующие устройства выбираются после тщательной оценки многих параметров:

  • грунта, который влияет на качество естественной очистки стоков,
  • объёма сточных вод,
  • участка для накопления сточных вод,
  • вероятности нанесения вреда водоносным слоям, применяемым для снабжения водой.

Это только основные факторы, влияющие на принятие решений о том, какой тип очистных сооружений лучше использовать на конкретном участке. Чтобы не наделать ошибок в этом непростом деле, мы советуем обязательно проконсультироваться со специалистами по очистке стоков.

17.Септик своими руками

Септик представляет собой круглую или прямоугольную в емкость с герметичными стенками и дном. Объем септика зависит от суточного образования сточных вод в доме. Например, при суточном притоке вод до 5м3, для нормального функционирования септика его общий гидравлический объем (тот объем, который постоянно заполнен осадком и водой) должен превышать суточное поступление сточных вод в 3 раза.

Если объем поступления сточных вод не превышает 1м3 в сутки, применяют однокамерный септик, если более 1м3/сутки - двухкамерный. У двухкамерного септика первая камера должна составлять ~75% от общего объема септика. Для семьи из четырех человек вполне достаточно иметь однокамерный септик размерами 1х1х1,5 м. или диаметром 1 м. при глубине 2,2 метра.

Устройство септика в загородном доме

Строительство септика

Материалом для строительства септика может служить бетон, красный кирпич, камень. Колодец можно смонтировать также из железобетонных колец. Основание септика делают из монолитного бетона или железобетонной плиты, под которыми располагается слой утрамбованного щебня. Учитывая тот факт, что время от времени септик необходимо чистить от образующегося осадка, его перекрытие делают разборным или устраивают там люк. Разборное перекрытие закрывают несколькими съемными слоями рубероида и засыпают слоем грунта либо шлака толщиной 20-50 см. Кроме того, можно применять утеплитель, не подверженный гниению и не пропитывающийся водой, например пенополистирол. Люк делают круглым, диаметром 70 см., или квадратным с размерами 65x65 см. с двумя крышками, нижняя из которых служит для утепления. Зазор между крышками утепляют при помощи шлака, керамзита или того же пенополистирола.

Двухкамерный септик и трехкамерный септик

Варианты двухкамерного (слева) и трёхкамерного (справа) септика.

 

  1. поступление сточных вод
  2. выпуск сточных вод для финишной фильтрации

Внутренние стенки септика оштукатуриваются цементным раствором. Места состыковки стен с основанием дополнительно обрабатывают цементным раствором, как с внутренней, так и с наружной стороны. При засыпке септика, вокруг его стенок формируют глиняный замок (делают этакую "колбу"), толщина которого должна составлять 30-40 см. Если септик располагается в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод, его стенки снаружи нужно обработать ещё и горячим битумом для лучшей гидроизоляции.

В случае высокого залегания грунтовых вод стоит рассмотреть вариант уменьшения глубины конструкции за счет устройства двухкамерного септика, каждая камера которого будет заглублена не более, чем на 1,3 метра.

Тройник внешней канализации 100 мм.Для подачи и отвода сточных вод в септике применяются тройники диаметром 100 мм. Нижние концы тройника погружают в сточную воду на глубину около 30 см. Верхние концы оставляют доступными для прочистки, располагая их над уровнем воды. Лоток трубы, по которой сточные воды поступают в септик, располагают на высоте не менее 100 мм от уровня воды в септике. И тройники и трубы можно сделать из обычных элементов 100-миллиметровой пластиковой канализации.

Над тройниками, для их прочистки, устанавливаются отрезки трубы с заглушкой, которые выводятся на поверхность земли. Одна из таких труб выводится на 0,7-1м. над поверхностью земли и служит для вентиляции септика.

В случае двухкамерного септика, на расстоянии 40 см. от дна располагают перепускной патрубок диаметром 150 мм. Вентиляционный патрубок располагают на высоте 15 см. от уровня воды.

Септик представляет собой систему, как физической, так и биологической очистки сточных вод. В его камере должны присутствовать специальные микроорганизмы, разлагающие образующийся на дне органический осадок. По этой причине нельзя чистить септик с помощью дезинфицирующих растворов, например хлорной извести. Образующийся осадок должен периодически удаляться при помощи ассенизаторской машины или фекального насоса. Поэтому ещё на этапе планирования участка под строительство необходимо предусмотреть возможность подъезда к септику. Откачивать осадок из септика обычно приходится один раз в год, хотя, если в септик поступают исключительно «серые» сточные воды, то его очистку можно осуществлять один раз в 2-3 года, а объем септика при этом может быть уменьшен в 2 раза.

Септик должен располагаться на расстоянии не менее 5 м. от здания, при этом на выпуске перед септиком рекомендуется устроить смотровой колодец, чтобы в дальнейшем можно было легко прочистить выпускные трубы.

Дозирующая камера

Дозирующая камера септика

Дозирующая камера септика

  1.  внутренняя перегородка
  2. сифон-перелив
  3. корпус дозирующей камеры
  4. входной патрубок сточных вод
  5. выходной патрубок на финишную очистку

Для равномерного распределения нагрузки на систему подземной фильтрации по всей длине оросительной трубы посредством увеличения разового расхода осветленных сточных вод, поступающих из септика на почвенную доочистку, может использоваться дозирующая камера. Данная камера представляет из себя емкость с закрепленным сифоном, разделенную водонепроницаемой перегородкой. Поступающая из септика осветленная вода периодически сбрасывается через сифон в систему почвенной доочистки.

18.Разрешенные расстояния между постройками при строительстве
Выбираем место для установки дома.

Нельзя относиться к плану по строительству - легкомысленно. Ведь постройка дома, на дачном участке, это целый процесс, который требует ответственного подхода. И это касается не только планировки внутри дома, размера дома, но и расположение самого дома на участке.
Очень частые ошибки при строительстве - близкое расположение здания к забору. Отступив от красной линии положенные 5 метров - в последствии оказывается, что крыльцо с лестницей получается впритык к забору. Забывают о длине входной лестницы. И приходится разворачивать лестницу вдоль дома, теряется замысел и получается как всегда, а не как хотелось.
Поэтому перед тем, как разметить фундамент, нужно взять рулетку и просчитать все расстояния, чтобы было удобно проходить от калитки до крыльца. Это в основном касается домов с высоким цоколем, так как лестница получается довольно таки громоздкая.
Тоже самое касается и расстояния от дома до боковых границ с соседними участками. По СНиПу это расстояние должно быть не менее 3х метров. Но на практике выходит, если поставить дом, соблюдая это расстояние, то дом оказывается очень близко к забору и практически нет места, ни для чего. Когда нет забора - этого практически незаметно, но, поставив забор - остается небольшой проход, в который даже кустарники посадить будет сложно. А ведь еще и отмостка забирает из этого прохода около 1 метра.
При этом нужно не забывать, что расстояние от дома до границ участка считается по выступам здания (крыльцо, эркер и др.)
И не забывайте, если Ваш сосед построился раньше, то противопожарные расстояния между домами никто не отменял, и по боковой границе нужно будет отступить не меньше разрешенного расстояния:
- между каменными домами 6 метров;
- между каменным и деревянным -10 метров;
- между деревянными - 15 метров.
Поэтому избежать ошибок можно, просчитав еще до начала строительства требуемые расстояния. Это легче и дешевле, чем потом исправлять их.
Данные советы не касаются обладателей узких участков, на которых тяжело соблюдать строительные нормы, а иногда практически и невозможно.
А самое лучшее - все местные нормы строительства узнать в Управлении по архитектуре на месте, а заодно взять и разрешение на строительство. Но для этого нужно уже определиться, какой дом будет, его размеры и планировку. А это как раз и есть самое сложное.
Успехов в строительстве и поменьше ошибок. Учитесь лучше на чужих, чтобы избежать своих.

19. Монтаж мягкой кровли. Советы и рекомендации.

Укладка кровли - дело, требующее определённых знаний, навыков и умений. Ведь крыша дома - одна из самых его главных частей. Для того, чтобы вы могли хоть немного познакомиться с технологией устройства кровли и со знанием дела проконтролировать правильность ее соблюдения бригадой, работающей на вашем доме, приведем некоторые советы профессионалов.

Устройство стропильной конструкции и основания под гибкую черепицу!

Как правило, в качестве подложки применяется водостойкая фанера или специальным образом обработанная доска с влажностью не более 20%. При укладке в качестве основания фанеры, необходимо следить, чтобы стыки фанеры располагались по оси стропильных ног. Длина доски (листа фанеры) должна быть как минимум в два пролета над стропилами. Должен быть обязательно выдержан зазор между листами фанеры в 3-4 мм , который предназначен для компенсации линейного расширения листов за счет влаги и температуры. В противном случае из-за упирания торцов фанеры друг в друга произойдёт деформация листов, а следовательно и кровельного материала, что может привести к срыву кровли.

Монтаж подкладочного слоя

В качестве укрепляющего подкладочного слоя под гибкую черепицу используют специальный рулонный кровельный ковер с самоклеющейся основой. Он помогает выровнять всю поверхность кровли, улучшить прилипание, а также дополнительно гидроизолирует ее. Подкладочный слой обычно монтируется параллельно карнизному свесу кровли с нахлестом 15 см. Края фиксируются кровельными гвоздями. Швы герметизируются клеем специальным битумным клеем.
Допускается монтаж ковера перпендикулярно карнизу с перехлестом через конек.

При уклоне кровли более 1:3 (18 град) возможна укладка подкладочного ковра только на «критические места»: коньки, карнизы и торцевые части, ендовы, места проходок через кровлю .

Монтаж металлических карнизных планок.
Имеют вид уголка.

Для защиты края обрешётки на карнизных свесах от дождя и влаги, а также уменьшения вероятности срыва покрытия ветром, поверх подкладочного ковра по всей длине карнизных свесов монтируются металлические карнизные планки (капельники) с нахлестом друг на друга не менее 2 см. Планки прибиваются кровельными гвоздями с шагом 100 мм.

Монтаж металлических фронтонных планок.
Имеют вид уголка с бортиком.

Применяются для защиты края обрешётки на торцевых (франтонных) частях кровли. Монтируются как и торцевые.

Монтаж рядовой черепицы

Укладку рядовой черепицы начинают от центра карнизного свеса в направлении фронтов.
Клеится черепица после снятия с её нижней части защитной плёнки. Прибивается кровельными гвоздями каждая плитка, если уклон кровли менее 1:1 (45 град.), четырьмя гвоздями, более 45 град. - шестью.
На всех торцевых частях кровли черепица обрезается по краю и проклеивается битумным клеем.

Монтаж коньковой черепицы

Коньковая черепица получается либо путем обрезки карнизной черепицы, либо обрезки рядовой. Монтируется на ковер с помощью четырех гвоздей (по 2 с каждой стороны, но так, чтобы гвозди оказались под накладываемой с нахлестом 5 см следующей черепицей).
Если вы видите, что эти правила выполняются при укладке кровле вашими специалистами, можете быть уверенными, что кровля из мягкой черепицы прослужит вам долгие годы.

Устройство вентиляции подкровельного пространства!

Вытяжные отверстия должны быть по возможности большие и располагаться в верхней части крыши (фронтона), а отверстие для притока воздуха должно находится снизу (в карнизах).
От того, насколько правильно устроена вентиляция в крыше, зависит работа утеплителя, надежность и долговечность обрешетки и кровельного материала. Вентиляция отводит влагу, которая является основной причиной появления грибка и плесени, образования сосулек и льда в зимний период.

20.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗАГОРОДНОГО ДОМА.

Автономная система водоснабжения состоит из водозабора и водопроводной сети.
В загородных, садовых и дачных домах водозабор, в большинстве случаях , это колодец или скважина.
Водопроводная сеть - это прежде всего насос или насосная станция, система управления водоснабжением (автоматика), трубопровод и разборные точки.
Рассмотрим типичную систему водоснабжения с запиткой из скважины.
1. Скважина
2. Скважный насос
3. Термоусадочная муфта
4. Кессон
5. Вывод воды для хозяйственных нужд
6. Блок управления насосом
7. Реле давления
8. Сливной кран
9. Ввод воды в дом
10. Кабель питания насоса
11. Фильтр механической очистки
12. Гидроаккумулятор

Теперь, чуть подробней о составляющих системы.

Насос. Насос подбирается, как правило, по двум параметрам :
а) по требуемому расходу, т.е. сколько кубометров воды в час должен обеспечивать насос;
б) по напору - т.е., какое давление должен создавать насос, чтобы поднять воду на заданную высоту и обеспечил требуемое давление в системе.
Расход зависит от количества членов Вашей семьи, а также количества и типа водозаборных точек на участке и в доме (бане).
Насос размещается в скважине верхнего водоносного слоя на метр выше фильтра , а в артезианских скважинах,- на метр выше окончания обсадной трубы.
Глубина опускания под воду - в пределах 10 метров.

Термоусадочная муфта. Если кабель питания насоса короткий, то его, естественно, необходимо удлинить. Для этого в месте стыковки ставится термоусадочная муфта, защищающая соединение от воды.

Кессон. Это металлическая емкость, закопанная в землю, в которой монтируется узел вывода трубопровода из скважины . Практикуется вместо кессона ставить бетонный колодец ли иной резервуар. Основное требование, чтобы внутрь не поступала вода, а также он был защищен от замерзания в зимний период.
Хорошая альтернатива кессону - адаптер. Это специальное устройство, монтируемое прямо на обсадной трубе и позволяющее монтировать и демонтировать насос за счет имеющихся в нем электрического разъема и разъема для трубы.

Фильтр механической очистки. Ставится для очистки от разного мелкого мусора и песка, которые попадают в воду из скважины. При необходимости ставят и фильтры химической очистки. Решение принимается после проведения химического анализа воды. На его основании выбирать нужный тип фильтра.

Гидроаккумулятор. Металлическая емкость внутри которой находится резиновая груша. Между емкостью и грушей закачан под давлением воздух. Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления воды в трубопроводе. Вода от насоса поступает в гидроаккумулятор , груша под давлением расширяется , сжимая закачанный воздух. При достижении нужного давления, реле давления отключает насос . Вся система водоснабжения находится под давлением и готова к работе. В доме открывается кран ,
вода течет даже без работающего насоса. Когда давление в системе падает, сжатый воздух начинает расширяться и сжимать грушу. В свою очередь груша сжимает воду, чем и поддерживает постоянное давление воды в системе. При достижении давления воды в системе нижнего уровня, реле давления срабатывает и включает насос. Вода от насоса поступает в гидроаккумулятор и процесс повторяется снова и снова.
Для нормальной работы системы водоснабжения необходимо правильно подобрать емкость гидроаккумулятора. Размер емкости гидроаккумулятора зависит от количества точек водоразбора.

Ввод воды из скважины,колодца. Если планируется пользоваться водой только в летний период ,то при наступлении холодов , вода сливается из системы. Если же водой пользуются круглый год, то особое внимание нужно уделить вводу трубопровода в дом. Труба, идущая от скважины (колодца) до дома, должна быть заглублена ниже уровня промерзания грунта ,а на входе в дом надежно утеплена . Если же, по каким-либо причинам, одно из этих условий выполнить невозможно , прибегают к установке саморегулирующего электрического нагревательного кабеля.
При понижении температуры воды в трубе, датчик включает питание кабеля и он начинает подогревать трубопровод. При достижении нужной температуры реле отключает питание.
Вода в трубопроводе надежно защищена от замерзания.

Чтобы система водоснабжения дома нормально функционировала ее необходимо также укомплектовать : обратным клапаном ( чтобы вода из системы не уходила обратно в скважину или колодец ), а также и другими мелочами на которых в данной статье останавливаться не будем.

Для тех, кто решил монтировать систему самостоятельно приведем лишь наиболее встречающиеся ошибки, которые приходится исправлять:

Неправильно подобран насос:
- мал расход - не хватает воды при интенсивном водоразборе
- мал напор - не хватает мощности подать воду на нужную высоту создать в системе необходимое давление;
- завышен расход и напор - потрачены лишние деньги на покупку более мощного и, естественно, более дорогого насоса.
Неправильно подобран гидроаккумулятор:
- при малом объеме гидроаккумулятора насос будет чаще включаться и выключаться (как правило, по рекомендации производителей, насос должен включаться не чаще двух раз в минуту ), в следствии чего насос быстрее выйдет из строя.
Неправильно подобраны диаметры труб водопровода
- занижен диаметр подающего трубопровода - насос с трудом преодолевает сопротивление воды в трубопроводе, в следствии чего, быстрей выходит из строя.
- неправильно подобран диаметр труб в доме - при открытии крана слышны гидравлические удары воды в трубопроводе , вода из крана течет не ровной струей , а брызгает.