Новости
30.04.2014 Стройплощадка - все виды строительных услуг

Стройплощадка - все виды строительных услуг

26.04.2014 Весенняя акция от группы производственных компаний ЕРМАК

Весенняя акция от группы производственных компаний ЕРМАК

23.04.2014 Компания "Бетон 03" Производство и доставка бетона в Улан-Удэ

Компания "Бетон 03" Производство и доставка бетона в Улан-Удэ  beton03.ru

 

20.04.2014 Искусственный камень Касавага

ТК МастерДом,  ул.Борсоева 13
тел  21-87-77

10.04.2014 Акции. Скидки. Спецпредложения.

рекл.-блок

ТК "МастерДом"
прайс-лист

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
кабины-ан

ПРОФСАНТЕХНИКА
ул. Борсоева, 19
тел. 21-47-44
прайс

33
арки-аним
33

Качественная мебель
по доступной цене

vanna

6285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопровод в квартире

1.Виды труб
2.Правила разводки труб системы водоснабжения
3.Как установить дополнительный отвод водопроводной трубы
4.Как спаять медные трубы
5.Устранение течи в металлической трубе
6.Заменяем часть пластиковой трубы
7.Правила подключения стиральной машины

1.Виды труб

Трубы - это главные «кровеносные сосуды» всевозможных коммуникаций. Системы отопления, канализации, газопроводов и водоснабжения - все это не обходится без труб. Поэтому к выбору необходимого материала нужно отнестись с должным вниманием. Все особенности, преимущества и недостатки основных видов труб раскроет вам наша статья.

Медные
Медь - один из самых востребованных материалов в различных внутриквартирных коммуникациях. Трубы из нее практически не подвержены коррозии, на их внутренних стенках не образуется органических отложений и минеральных наслоений. Хлор, содержащийся в водопроводной воде, не оказывает на медные трубы отрицательного воздействия, и даже, будучи сильным окислителем, продлевает срок службы коммуникаций, образуя прочный защитный слой.

 

К преимуществам медных труб также можно причислить высокую стойкость к перепадам температур (от -200°С до +250°С), низкий коэффициент термического расширения и малое сопротивление водному потоку (за счет равномерного распределения давления).

Трубы из меди выпускаются во многих типоразмерах, но для водопроводных систем применяются диаметры от 12 до 18 мм при толщине стенки в 1 мм. Согласно старинной системе обозначений, труба помечается цифрами, которые сообщают ее внутренний и внешний диаметры. Длина же варьируется в пределах 1-5 метров.

Сварные и паяные стыки таких коммуникаций очень долговечны, однако, легкость и простота монтажа перекрывается высокой себестоимостью материала.

Чугунные
Чугун, прежде всего, применяется в канализационных системах и магистральных трубопроводах. Трубы производятся методом литья в соответствии с требованиями ГОСТ 9583 и ГОСТ 6942, которые предусматривают размеры внутреннего диаметра от 65 до 1000 мм и толщину стенки от 6 до 27 мм. В зависимости от назначения они могут подразделяться на: раструбные напорные, фланцевые напорные, содовые напорные, безнапорные сливные, фановые и безнапорные.

 

Значительный вес и крепость материала, с одной стороны определяют прочность чугунных труб, а с другой - значительно затрудняют монтаж.

Латунные
Прочность и долговечность - отличительные черты латуни. Кроме того, этот сплав меди и цинка обладает высокой стойкостью к коррозии во многих средах и хорошо обрабатывается. Латунные трубы можно использовать в конструкциях, работающих при отрицательных температурах.

С добавлением в состав различных металлов, материал может изменять некоторые характеристики: олово увеличивает коррозийную стойкость, а никель и железо улучшают прочностные характеристики.

Из латуни производятся краны, перекрывающие вентили и колена сифонов. К тому же хромированная латунь обладает эстетической привлекательностью, поэтому используется в тех местах, где трубы открыты для постороннего взгляда.

Стальные
Еще 50 лет назад стальные трубы использовались повсеместно - для отопления, канализации, водопровода. Этому способствовали широкое развитие металлургической промышленности и относительно низкая цена. Однако, со временем, эти достоинства стали значительно уступать недостаткам, главные из которых: подверженность к коррозии; зарастание стенок известковым налетом и снижение пропускной способности труб, наблюдающееся через несколько лет после начала эксплуатации. Кроме того, монтаж таких коммуникаций невозможно осуществить без использования сварки, что ограничивает область применения стальных труб.

Подобных недостатков лишены оцинкованные трубы и трубы с гальваническим покрытием, которые монтируются на резьбовое соединение. Тем не менее, все эти разновидности имеют достаточно большую массу, и работа с ними требует определенной квалификации.

Полимерные
Полимерные трубы подходят как для водопроводов, так и для канализации. Собственно, сам материал, может быть полихлорвиниловым (для сточных вод), усиленно хлорированным (для водопровода), полиэтиленовым (для подземных водо- и газопроводов), армированным (для питьевой воды и отопления).

 

С такими трубами довольно просто обращаться человеку без большого опыта ремонтных работ - материал обладает малым весом, считается легким в обработке (резка) и монтаже благодаря фитингам и уплотнительным муфтам.

Промышленные предприятия выпускают трубы диаметром 10-1200 мм (ГОСТ 18599-01) для питьевой воды; и диаметром 20-400 мм (ГОСТ Р 50838) для газоснабжения. Трубы из ПВХ выдерживают температуру до 45°С, а хлорированного ПВХ до 90°С.


2.Правила разводки труб системы водоснабжения

Современная система водоснабжения требует аккуратного проектирования и монтажа труб. Количество приборов-водопотребителей в обычной городской квартире достаточно велико (ванна, раковина, унитаз, стиральная и посудомоечная машины, бойлер), так что следует учесть множество параметров, обеспечивая им оптимальные условия эксплуатации.
Укладываем трубы

Разводка выполняется металлопластиковыми трубами. Конструкция такой трубы представляет собой алюминиевый желоб, обладающий внутренними и наружными защитными слоями. Трубы монтируются открыто или вмуровываются в стены с целью сохранения эстетичного вида помещения.

Предпочтительней укладывать трубы единым цельным отрезком, проводя их от коллектора к соответствующему прибору-водопотребителю. Трубы для стоков следует располагать с небольшим уклоном по направлению к стояку - 1.5-4%.

Для упрощения задачи и ускорения темпов монтажа используйте готовые каркасные конструкции с фитингами (соединительные устройства для разветвлений, поворотов и изгибов трубы).

Регулируем давление

Прежде всего, необходимо исключить возможность возникновения перепадов давления в различных сантехнических устройствах. Падение давления холодной воды в квартирной магистрали приводит к обливанию горячей водой человека, находящегося в душе, вследствие того, что кто-то просто спустил воду в туалете.

Для того чтобы отрегулировать давление вам следует позаботится об:

  1. увеличении диаметра подводящей трубы;
  2. использовании веерной схемы разводки, которая закладывает отдельную трубу для каждой точки водопотребления.

     

Напор воды также необходимо регулировать при помощи запорной арматуры, перекрывающей и вновь пускающей поток воды по трубопроводу, и редукторов давления. Редукторы оберегают сантехнику от гидроударов и повышенного давления, они способствует установлению равного давления в квартирных магистралях.

Располагают редукторы следом за фильтрами грубой очистки, которые противостоят механическим загрязнениям воды.

Далее необходимо при помощи входящего в комплекс манометра установить идеальные показатели для работы сантехнических устройств - 3-4 атмосферы. Регулировка осуществляется посредством маховика/винта, встроенного в корпус редуктора.

3.Как установить дополнительный отвод водопроводной трубы

Многим из нас приходилось сталкиваться с проблемой установки дополнительного отвода для водопроводной трубы на дачном участке или же в квартире. Конечно, проблема может быть решена традиционно - за счет вызова сантехника. Однако нередко люди предпочитают сами обустраивать свой дом. Итак, что нужно для установки дополнительного отвода водопроводной трубы?

Прежде всего, перечислим случаи, в которых понадобится установка дополнительного отвода для водопроводного крана:

  • установка стиральной машины;
  • установка посудомоечной машины;
  • дополнительный санузел (например, раковина в частном доме);
  • установка наружного крана;
  • создание дополнительного источника воды для иных нужд.

Инструменты

  • слесарные тиски;
  • ножовка по металлу;
  • вороток с набором раздвижных плашек, которые должны подходить для нарезания дюймовой цилиндрической резьбы;
  • накидной ключ;
  • двусторонние ключи: четырнадцать на семнадцать, семнадцать на девятнадцать, девятнадцать на двадцать два;
  • раздвижной ключ, который предназначен для резьбовых соединений водопроводных труб;
  • рычажный ключ, также известный как «газовый» ключ;
  • штангенциркуль.

Помимо перечисленного набора инструментов также пригодится и лента ФУМ (резьбоуплотнительная лента на основе фторопласта) и водопроводный тройник (одного диаметра с трубой водопровода).

Порядок работ

  1. нужно перекрыть контрольный вентиль водопровода;
  2. далее отмерить часть трубы, равную длине тройника. При этом нужно помнить, что отрезанный кусок трубы не должен полностью соответствовать по размеру тройнику. Непременно нужно учитывать длину резьбовой части тройника;
  3. при помощи воротка с плашкой для нарезания дюймовой цилиндрической резьбы приступить к нарезанию самой резьбы на концах труб. Здесь нужно приложить максимум усилий, чтобы сделать качественную резьбу, без каких-либо разрывов. К тому же, чтобы исключить возможность протечки, резьбу нужно сделать на всю глубину.
  4. намотав ленту ФУМ на резьбу, нужно соединить тройник с водопроводной трубой.
  5. также при помощи резьбового соединения следует установить отвод для водопроводной трубы.
При правильном исполнении - резьбовое соединение является самым надежным. И конечно же, протекать ничего не должно.

4.Как спаять медные трубы

Пайка медных труб - работа несложная, но довольно кропотливая. Не пугайтесь - все возможно сделать своими руками! Просто запаситесь терпением и приступайте к работе.

Инструменты и материалы:

Чистящий порошок, обезжириватель

Наждачная бумага

Щетка с металлическим ворсом

Зажигалка

Паяльная лампа или газовая горелка

Флюс

Кисточка

Многозахватные плоскогубцы

Разводной ключ

Катушка припоя

Тряпочка

Процесс:

Проверьте, подходят ли соединяемые трубы друг к другу

Очистите с помощью чистящего порошка и обезжиривателя внутренние поверхности труб в местах их соединений, затем зачистите наждачной бумагой. После этого прочистите еще и металлической щеткой

Конец трубы, шириной 2 см, смажьте флюсом

Соедините трубы. Затем прокрутите их в разные стороны, чтобы флюс равномерно распределился на поверхности труб

Отмотайте 15-20 см припоя от катушки

Загните 5 см припоя под прямым углом

Зажгите газовую горелку и отрегулируйте пламя на 2-4 см

Прогрейте середину стыка, а также середину стыка на противоположней стороне стыка в течении 4-5 секунд, пока флюс не начнет шипеть. Помните, что основной нагрев приходится на самый кончик внутреннего язычка пламени горелки

Припаивайте спай по всей окружности трубы

Нанесите припой на оба края соединения и расплавляйте его от соприкосновения с горячим металлом трубы прямо на линии стыка до тех пор, пока припой не начнет сворачиваться в капельки

Если у вас не получилась ровная дорожка из припоя, повторите процедуру плавки

Оставьте остывать спай примерно на 2 секунды. До тех пор, пока спай не начнет блестеть, ни в коем случае не двигайте трубы!

Вытрите спай от остатков припоя и флюса

Включите воду и проверьте спай на герметичность. При необходимости проверьте процедуру пайки

Работа готова!

5.Устранение течи в металлической трубе

В самый неподходящий, как правило, момент может возникнуть течь в трубе. Чревата она повышенной влажностью или, что еще хуже, дальнейшим прорывом трубы. Предлагаю вам несколько вариантов выхода из  данной ситуации.

Наложение хомута

Оптимальное решение - это наложение хомута, скрепляемой болтами металлической стяжки, вокруг поврежденного участка трубы. Хомут представляет собой металлическую изогнутую пластину с отверстиями под крепления болтами или винтами, его можно приобрести в любом хозяйственном или сантехническом магазине. Стоит эта деталь недорого, а пользу принесет весьма существенную. Хомуты применяются для крепления и герметизации соединения шлангов и гибких трубопроводов и обеспечивают их надежную герметизацию.

Инструменты и материалы

  • Трубный рычажный ключ
  • Разводной ключ (гаечный двусторонний ключ с открытым зевом)
  • Хомут
  • Уплотнитель
  • Резиновая лента
  • Металлическая проволока небольшого диаметра
  • Масляная краска

Порядок работы

  1. Перекройте поступление воды вентилем.
  2. Отверните болты на хомуте.
  3. Оберните хомут вокруг поврежденной трубы в месте течи. Соблюдайте осторожность с резиновой прокладкой хомута, дабы не повредить ее.
  4. С помощью разводного ключа закрутите гайки на хомуте, обязательно удерживая трубу с помощью трубного ключа во избежание возможного повреждения.

Другие способы

Способ 1

  1. Возьмите тонкую резиновую ленту (ее также можно купить в хозяйственном магазине). При желании вы можете изготовить ленту самостоятельно, разрезав на куски необходимой ширины старую велосипедную камеру.
  2. С помощью металлической проволоки прижмите ленту к трубе. Можно использовать как алюминиевую, так и медную проволоку. Впрочем, медная считается предпочтительнее, благодаря ее большей пластичности.
  3. Намотайте проволоку с натягом, укладывая витки, как можно ближе друг к другу.

Способ 2

  1. В случае течи воды вблизи от контргайки (то есть в месте соединения  излива трубы) открутите ее (контргайку) на пару оборотов. 
  2. Смочите уплотнитель в масляной краске.
  3. Добавьте в получившийся зазор уплотнитель.
  4. Затягините контргайку.


6.Заменяем часть пластиковой трубы


Бывает, что из-за некачественных материалов или нарушений при производстве со временем, на пластиковых трубах отопительной системы могут появляться «шишки», местами поверхность набухает, идет разрыв фольги и это может привести к прорыву в трубе. Обычным хомутом тут не обойтись. Лучше заблаговременно заменить поврежденную часть трубы на новую. Тем более, что сделать это можно самому.

Материалы и инструменты

  • отрезок пластиковой трубы (для горячей воды/отопления)
  • две пластиковые муфты для соединения труб
  • ножницы для работ с пластиковыми трубами
  • утюг для пайки
  • «лерка» (для очистки труб от фольги)
  • строительный метр или рулетка
  • сухая тряпка

Ножницы, утюг и «лерку» для пластиковых труб можно купить в специализированных магазинах или на рынке. Обычно они продаются в том же отделе, что и сами трубы.

Процесс

  1. Первым делом убеждаемся, что вода в трубах отсутствует. В случае надобности, воду нужно отключить в подвале. Для этого вы можете обратиться в местный отдел коммунального хозяйства (в ЖЭК) и проинформировать о предполагаемой работе.
  2. После этого начинаем работы с пластиковой трубой. Сначала определяем точный участок трубы, который нужно заменить. Замеряем его при помощи метра или «рулетки», с учетом «напуска» 2-3 сантиметра внизу и вверху. Карандашом отмечаем границы.
  3. Далее отмеряем рулеткой на заготовленном отрезке трубы нужный размер. Делаем соответствующие отметки карандашом.
  4. Специальными ножницами вырезаем участок новой трубы. Им мы заменим непригодную часть основной трубы. Затем ножницами вырезаем отмеченный участок на поврежденной трубе, требующий замены.
  5. Концы основной трубы обрабатываем «леркой», счищаем с них фольгу. Длина обработанной поверхности должна быть равна половине длины пластиковой муфты. Протираем концы трубы насухо тряпкой. Повторяем то же самое с концами подготовленного отрезка трубы.
  6. Включаем утюг для пайки в сеть и ставим его на специальную подставку. О необходимой температуре для пайки вы можете узнать у продавца-консультанта в магазине.
  7. Вставляем верхний конец основной тубы в отверстие утюга для пайки, а муфту - с обратной стороны утюга. Прокручиваем с небольшим усилием утюг до почти среднего плавления пластика. Снимаем с утюга муфту, освобождаем конец трубы от утюга и сразу же соединяем расплавленные стороны муфты и трубы. Старайтесь, чтобы при соединении детали плотно соединялись и не имели зазоров, неровностей.
  8. Алгоритм пайки остальных деталей и частей аналогичен.

Главное, не передержать утюг. Это может деформировать и испортить детали. Пайку нужно осуществлять на сухих поверхностях, поэтому тщательно протирайте концы деталей перед пайкой и давайте им высохнуть.

7.Правила подключения стиральной машины

От грамотной установки и подключения электрической бытовой техники  зависит не только комфортная эксплуатация стиральной машины, но и  ваша  безопасность.
Если вы решили  сделать это самостоятельно, и уверены, что справитесь с этой задачей, то необходимо помнить некоторые правила, о которых мы вам расскажем.
1.    Распаковка стиральной машины.
Необходимо удалить транспортировочные детали, обеспечивающие жесткое крепление бака и вращающихся элементов стиральной машины.

Транспортировочными деталями являются болты (в большинстве случаев их три), скобы, бруски. Включение машины с не удаленными транспортировочными деталями приведет к ее поломке.

Болтами фиксируется бак. После их выкручивания бак должен висеть на пружинах, что является его рабочим положением. Отверстия, из которых выкручены болты, заглушают прилагаемыми пластмассовыми вставками.

В нижней части некоторых моделей машин стоят пенопластовые блоки, их тоже необходимо удалить. Для этого машину наклоняют вперед и извлекают их.

2. Установка стиральной машины.

В нижней части машины находиться фильтр, который, как рекомендует производитель, необходимо периодически очищать.

Чтобы машина работала более тихо и не перемещалась при отжиме, когда белье распределиться неравномерно, рекомендуем  постелить под машину специальный антивибрационный коврик.

Перед подключением машину необходимо выровнять. Ножки служат для регулировки машины по уровню. При больших отклонениях машина будет вибрировать, быстрее будут изнашиваться подшипники. Для грамотного  выравнивания  можно также использовать уровень.

3.    Подключение стиральной машины к электросети
Установка и подключение стиральной машины к воде и электричеству - весьма важный момент, так как несоблюдение правил установки может привести к серьезным последствиям и это относится не только к ремонту бытовой техники, но и угрозе здоровью.
Второе место, где можно найти правильное заземление - в щитке на лестничной площадке. Там обязана быть металлическая шина, к которой прикручены на болтах провода заземления.

Кстати, стиральная машина комплектуется проводом с евровилкой, к которой нужна евророзетка - в ней есть третий контакт для подключения провода заземления. Если такую розетку в комплекте вам не дали - придется купить самостоятельно. И еще один важный аспект техники безопасности - не пользуйтесь удлинителями или тройниками - это опасно, особенно в среде с повышенной влажностью. После окончания электромонтажа убедитесь в отсутствии перегибов, изломов и иных повреждений кабеля электропитания.

Теперь выберем провод для силовой проводки. У проводов есть ограничения по пропускаемому ими току. Для медных проводов - 14 ампер на 1 квадратный миллиметр сечения, для алюминиевых - 10 ампер на 1 кв.мм.
Потребляемый ток стандартной машиной: 13,63А. Значит для медного провода хватит 1 кв.мм, а алюминиевого - 1.5 кв.мм. При покупке стоит сделать небольшой запас - купить тройной провод с сечением 2.5 кв.мм. Третий провод потребуется для заземления.

Осталось выбрать точку подключения. Удобно подключаться к электрической плите - есть и силовая проводка, и заземление. Причем, электрическая плита, как правило, в щитке на лестничной клетке снабжена своим, отдельным предохранителем - это очень правильно.

Надо проверить достаточность сечения провода, который подходит к плите от щитка и разрешенный ток предохранителя в щитке - ведь им предстоит выдерживать дополнительную нагрузку.

4. Подключение к коммуникациям
Все стиральные машины имеют в комплекте шланг определенной длины. Стандартное расстояние от стиральной машины до слива - 3 м, для некоторых стиральных машин это расстояние составляет 5 м. Производители всегда определяют возможную нагрузку на помпу (сливной насос) в своих стиральных машинах, и в соответствии с этим формируют правила установки. Если расстояние окажется больше разрешенного, то возрастает нагрузка на помпу, и это может привести к поломке.
Перекрывной кран или запорный вентиль нужен для того, чтобы можно было закрывать холодную воду, когда машина не работает. Заливной шланг имеет стандартную внешнюю резьбу 3/4 и уплотнительную прокладку, совмещенную с фильтром.
Слив может быть организован двумя способами:

сливной шланг можно повесить на край раковины или ванной при помощи пластиковой направляющей,
•    которая входит в комплект поставки стиральной машины. Но важно следить за тем, чтобы конец шланга не находился в воде, так как при такой ситуации возникает эффект "вытягивания воды", в результате она начинает заливать и сливать воду одновременно;
•    врезка в дренаж. Врезку проще всего осуществить, организовав слив в сифоне умывальника или мойки. Для этого иногда приходится покупать новый сифон или отдельную деталь для сифона, имеющую дополнительный ввод для шлангов от стиральных и посудомоечных машин. При таком подключении тоже возможен «сифонный эффект» (вытягивание воды), для его предотвращения на сливном шланге устанавливается антисифон (продается в хозяйственных магазинах).

Сливной шланг должен быть закреплен надежно, чтобы исключить затопление квартиры при падении его на пол.

При стационарном подключении системы слива к канализации чтобы избежать попадания в машину неприятного запаха из канализации, следует поставить специальный сифон или изогнуть конец шланга так, чтобы создавался водяной затор.