Новости
30.04.2014 Стройплощадка - все виды строительных услуг

Стройплощадка - все виды строительных услуг

26.04.2014 Весенняя акция от группы производственных компаний ЕРМАК

Весенняя акция от группы производственных компаний ЕРМАК

23.04.2014 Компания "Бетон 03" Производство и доставка бетона в Улан-Удэ

Компания "Бетон 03" Производство и доставка бетона в Улан-Удэ  beton03.ru

 

20.04.2014 Искусственный камень Касавага

ТК МастерДом,  ул.Борсоева 13
тел  21-87-77

10.04.2014 Акции. Скидки. Спецпредложения.

рекл.-блок

ТК "МастерДом"
прайс-лист

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
кабины-ан

ПРОФСАНТЕХНИКА
ул. Борсоева, 19
тел. 21-47-44
прайс

33
арки-аним
33

Качественная мебель
по доступной цене

vanna

6285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загородный дом

1.Как правильно выбирать дом для покупки
2.Выбираем кирпичный дом
3.Выбираем деревянный рубленый дом
4.Выбираем каркасный дом
5.Состояние инженерных сетей и систем
6.Теплица своими руками
7.Строим баню
8.Из чего построить дом?
9.Водоочистка. Водоподготовка. Канализация.
10.Разбивка на местности
11.Планировка участка

12.Свой дом
13.Глазами строителя
14.Что нужно учесть при строительстве коттеджей
15.Дом своего хозяина
16.Эффективные конструкции, или как дешево построить отличный дом
17.Шуба для загородного дома
18.Теплый дом и легкий декор
19. Готовь крышу летом: современные кровельные решения

 

 




1.Как правильно выбирать дом для покупки

Казалось бы, простой вопрос. Увидел объявление о продаже, адрес и поехал смотреть свой будущий дом. Да, можно выбрать местоположение своего будущего дома, т.е. определиться: на каком расстоянии от местожительства, определить район, подобрать населённый пункт и прочие параметры.

Но давайте разберёмся, что же мы будем смотре ть в самом доме, кроме планировки и расположения.

Известно, что дома строят из различных стройматериалов. Рассмотрим такие дома: из кирпича, деревянные и каркасные. Остальные постройки является либо производными либо смешанными. Например, дом из кирпича с пристроенной деревянной (каркасной или рубленой) террасой.

 

2.Выбираем кирпичный дом

Итак, мы приехали на место, указанное в объявлении и видим прекрасный добротный кирпичный дом. Давайте подойдём поближе и начнём наше детальное исследование. Желательно, чтобы постройка уже простояла 3-4 года или более. Это легко определить по состоянию кирпича. Почему именно столько? Да дело в том, что на доме, который простоял несколько сезонов, очень хорошо видны огрехи допущенные при его строительстве.

Первое, на что необходимо обратить внимание, это трещины наружных стен. Они могут быть весьма заметными, но это уже говорит об ошибках при монтаже фундамента.

Следующий момент- смотрим, есть ли организованный ливнесток, то есть лотки не кровле, и куда они отводят воду. Совершенно недопустимо неорганизованный сброс воды с кровли. Совершенно точно, что при сбросе с кровли, вода размоет и покосит любой фундамент.

Идём дальше. Смотрим состояние цоколя и пандуса внизу по периметру дома. Цоколь- нижняя часть строения, а пандус- отмостка,выполненная горизонтально по периметру дома.Если на этих деталях имеются трещины, сколы, щербления, просадка пандуса и другие дефекты, это говорит о том, что вокруг строения ненадлежащим образом выполнен дренаж.

 

3.Выбираем деревянный рубленый дом

Если деревянный рубленый дом построен верно, то это будет одно из лучших приобретений. На что обращаем внимание при выборе рубленого дома?

Прежде всего- осмотр снаружи. Очень редко, но всё же попадается вариант с "завалинком". Это своеобразный цоколь, выполненный из доски и заваленный опилками. Сам коренной венец сруба стоит на земле. Такой вариант называется бесфундаментным и потребует от нового владельца немалых вложений. Но на этом можно и существенно сбить цену, установленную продавцом.

Очень распространенный вариант- это сруб смонтирован на кирпичной подушке, то есть по всему периметру выполнена кирпичная кладка на 2-3 кирпича в землю, на 7-8 вверх, шириной в 1,5-2 кирпича. Если под кирпичом сделана хорошая песчано-гравийная подготовка, то никаких трещин на кирпичной кладке Вы не заметите. Если имеются трещины на кладке, а также трещины на пандусе (отмостке), то дело поправимое. Причина- отсутствие подземного дренажа.

Далее обращаем внимание на цвет бревна. Если дом обшит, хозяин может для демонстрации оторвать пару досок обивки. Да так и делают, если скрывать нечего. Если цвет бревна тёмный, близко к чёрному, а темнеет оно через 60-70 лет, выводы делайте сами. Нормативный срок службы соснового сруба около 100 лет. Наличие чрезмерного количества сучков, смолистых отложений сокращает срок службы сруба.

Теперь проходим в дом. Желательно захватить с собой небольшой 40 см 3-х пузырьковый уровень. Сразу "стреляем" уровнем полы во всех направлениях. Отклонения уровня на 0.3-0.5 длины пузырька несущественно, если более, то Вас должно насторожить. Смотрим также уровнем дверные проёмы оконные проёмы.

Если в доме есть каменная печь, неважно, - рабочая или нет, то она тоже может многое сказать. По ней можно определить равномерность просадки (по трещинам печи). Если с одной стороны трещин больше и они большего размера, значит просадка неравномерная и на это стоит обратить внимание.

При наличии каменной печи на на чердаке дома имеется боров, или ворот- кто как называет. Это горизонтальная часть трубы, внизу он выходит из печи, проходит горизонтально по перекрытию чердака (примерно 1-1,5 метра) и выходит трубой через кровлю. Так вот, его его разрушение самый верный признак неравномерной просадки дома. И, в последнюю очередь можно обратить вимание на косметику. Это обои, покраска, декоративная обшивка.

 

4.Выбираем каркасный дом

Каркасный дом-это бюджетный вариант и, как к любому бюджетному варианту подход не особо строгий. Тут можно сразу посмотреть наличие организованных ливнестоков- для каркасного строения вопрос тоже серьёзный. Каркасная конструкция, в силу своей лёгкости может "плавать" во все стороны если не выполнить должным образом ливнестоки и дренаж вокруг дома.

О качестве сборки каркасного дома, к сожалению, можно судить лишь по косвенным признакам. Например, вряд ли, если на отделке фасада или внутренних стен использованы качественные , добротные материалы, застройщику придёт в голову некачественно выполнить сам каркас.

Другими словами, если с внешней стороны использован широкий (200 мм) блокхаус, а внутри отделка вагонкой класса А, то такую постройку можно считать добротной.

 

5.Состояние инженерных сетей и систем

а) водоснабжение

Если на участке имеется водоснабжение ,разумеется, нужно обратить внимание , нет ли протечек. Поинтересуйтесь у хозяина, какого типа источник- колодец, скважина, централизованный водопровод. Посмотрите, где и как выполнен ввод в дом. Глубина заложения водопровода в нашей центральной полосе должна быть не менее 1,8 метра.

Если вода из скважины, то обязательно должна стоять установка обезжелезивания воды, а лучше ещё и обеззараживание и умягчение.

Проверьте качество выполнения соединений труб внутренней части водопровода, возможно что-то придётся переделать.

б) канализация

Поскольку в доме имеется водопровод, да ещё с установкой очистки, обязательно должна быть выполнена канализация.

Осмотр канализации сводится к осмотру локальных очистных сооружений. Тут обращаем внимание на состав. Можно увидеть от обычного 2-х - 3-х камерного септика, до метантенков.

Септик- это примитивный аэротенк, где биологическая очистка происходит за счёт жизнедеятельности аэробных микроорганизмов.

Метантенк- более сложное, закрытое сооружение. Он обеспечивает более глубокую очистку за счёт жизнедеятельности анаэробных микробов.

И, последнее, на что нужно обратить внимание-это фильтрационный колодец при малых расходах стоков- до 2-х м?/сут., или поле фильтрации; при больших расходах.

в) электроснабжение

Самый важный показатель качества электроснабжения- это его бесперебойность и стабильность по величине. Тут лучший вариант - найти общий язык с соседями и спросить у них.

В доме, в первую очередь, обратите внимание на счётчик, он должен быть цифровой, в противном случае, затраты по замене счётчика сразу после покупки лягут на Вас.

Нужно смотреть состояние электропроводки ,наличие "скруток" , крепление, целостность и качество изоляции. Разумеется, если мы имеем дело с открыто проложенной проводкой. Часто встречается вариант прокладки в кабельных каналах. Такой канал легко вскрывается. Обратите внимание на электроустановочные изделия- розетки, выключатели, всё ли работает.

Подведём итоги

Итак, Вы закончили осмотр своей важной потенциальной покупки- загородного дома. Все перечисленные здесь нюансы могут существенно снизить цену, заявленную продавцом, а то и вовсе отказаться от покупки.

При осмотре не торопитесь, больше задавайте вопросов. Когда человек при покупке задаёт много вопросов , имеет место психологический эффект. Продавец начинает подсознательно думать, что пришёл действительно специалист. Это приводит к тому, что продавец либо сам снижает цену, либо говорит о недостатках, о которых Вы и не подозревали. И всегда помните: дом Вы приобретаете для себя, любимого, и быть может, один раз и навсегда.

 

6.Теплица своими руками

Хотите построить теплицу своими руками?

Для этого нужно лишь Ваше желание, элементарное умение обращаться с углошлифмашинкой и электродрелью, плюс, разработанный нашей командой.

Полный пошаговый видеокурс по изготовлению комплектующих и монтажу каркаса теплицы.

И Вы обладатель теплицы 6м на 3м, выполненной своими руками!

Вот так будет выглядеть теплица в готовом виде.

4689043_okram3

Проведя некоторый анализ цен,выяснилось,что готовую теплицу (в зависимости от вашего региона) вы сможете купить за 25000 и выше. Наш же пошаговый видеокурс будет стоить вам всего 2500 руб.,что как видите в 10 раз дешевле!!!

Кроме того,вы будете точно знать,что и как вы делали в своей теплице,а значит будете 100% уверены в её качестве.

 

7.Строим баню

Итак, Вы приобрели дом. Очень замечательно, если на участке расположена прекрасная баня, устраивающая Вас по всем параметрам. К сожалению, часто встречаются такие варианты: бани нет вовсе; баня такая, что в ней чихнуть опасно. Известный случай. Купил человек загородный дом с хорошим участком, а в бане там несколько лет подряд крыс дустом морили. Можно себе представить, что там было. Пришлось демонтировать и ставить заново, да ещё из новых материалов.

Проще говоря, причин много, нужно ставить баню. Если Вы считаете себя человеком, который запросто справится с бетоносмесителем, кельмой, рубанком и так далее, смело принимайтесь за дело, мы Вам поможем.

Если Вы не надеетесь на свои умения владеть инструментом, не беда. Это краткое руководство всё равно Вам поможет.

Просто наймите бригаду и по нашим рекомендациям следите, что она делает и как ! Ведь баня-то строится для Вас и Вы платите деньги. Тем более, что очень много развелось так называемых "строителей", которые хотят иметь неплохие деньги за свою неквалифицированную работу.Да и некоторым строителям тоже не мешает лишний раз взглянуть. Возможно, в чём-то с нами не согласиться, а что-то принять на вооружение.

Итак, начинаем.

Сначала определитесь с составом грунта на участке. Предполагаем, что с выбором места проблем не возникло. Вариантов грунта может быть несколько. Как правило, это суглинки, супесь, песчаный грунт, чернозём.

Наиболее часто встречающиеся в Средней полосе- это супеси и суглинки. Супеси- глина с песком, в этой смеси больше песка, меньше глины. Суглинки- наоборот больше глины, меньше песка.

Оба этих грунта считаются слабыми (нагрузка порядка 2 кг/см2) и, что самое страшное, - пучинистыми.

Такой пучинистый грунт набухает от воды, причём неравномерно, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому фундамент на таких грунтах является и сложным по конструкции и одним из главных элементов по степени важности.

Фундамент

Фундамент для бани может быть абсолютно любой по конструкции: столбчатый, ленточный, а также комбинированный, то есть сочетаемый и столбчатые и ленточные элементы. Баня считается лёгкой конструкцией, поэтому прочности самого фундамента особого значения можно не придавать. Давайте приблизительно оценим вес конструкции и систем бани.

При средних размерах (без выносов, веранд и т.д.) сруба бани 4×4 м, при  диаметре бревна 24 см получаем объём около 8,5м3. Плотность древесины около 600 кг/м3, вес брёвен получится 5100 кг. Плюс полы, обшивка, перекрытия, покрытия, инженерные системы - около 10 тн.

Теперь, учитывая несущую способность нашего грунта - суглинок, супесь, при нагрузке на него меньше допустимой примерно 1-1,5 кг/см2 получим площадь опоры: 10000 кг делим на 1,2 кг/см2, получим 8400 см2 (округлим в большую сторону).

Теперь нужно учесть, что и сам фундамент имеет вес. Следовательно, от того, какого типа взять фундамент, и будет зависеть конечная площадь опоры.

Если принять столбчатый фундамент, то увеличим нагрузку примерно на 30 % (потом можно будет точно рассчитать) .

Теперь можно прикинуть площадь опоры фундамента, включая все нагрузки. Получим около 12000 см2. Принимаем 12 столбиков, размером 40×40 см , глубиной 1,8 м. При простейших арифметических расчётах получим объём нашего фундамента примерно 3,5 м3. Общая площадь фундамента получится 19200 см2 ,а масса всей конструкции

Мобщ = Мсруба + Мф  = 10000кг + 3,5×1800кг=16300кг

Теперь легко определить давление конструкции на грунт

Ред = Мобщ : Sф=16300кг : 19200 см2= 0,85кг/см2

Получился 2хкратный запас по допустимой нагрузке на грунт.

Разумеется, можно уменьшить площадь фундамента в целях экономии средств, но есть ли смысл снижать надёжность из-за сомнительной экономии?

Теперь о самой технологии производства работ по монтажу фундамента в пучинистых грунтах. Дело в том, что основание фундамента находится ниже глубины промерзания. К верхней же части фундамента, в зоне примерзания грунта, грунт примерзает к фундаменту и старается его вытолкнуть. Таким образом, на фундамент действуют разрывающие нагрузки, т.е. на растяжение. Как известно, бетон работает эффективно только на сжатие, следовательно, разрывающие нагрузки нужно либо уменьшить, либо снять совсем.

Вот несколько простейших способов:

Засыпать фундамент смесью песка и мелкого гравия (фракция 2-5мм).

Можно обернуть столбы фундамента полиэтиленовой плёнкой, затем промазать этот слой плёнки отработанным маслом, затем обернуть второй слой плёнки и засыпать песком. Этот способ считается одним из самых надёжных.

Пол в моечном отделении.

Теперь, когда столбики фундамента готовы, самое время выполнить полы и выпуск канализации в моечном отделении.

Сначала выполним выпуск канализации. Для этого придётся, со стороны моечного отделения соорудить дренажный колодец, глубина которого 3м и диаметр около 1м. Для трубы очень хорошо подойдут чугунные канализационные трубы. Чугунина в земле пролежит в рабочем состоянии около 40 лет, а пластиковую трубу придётся заключать в специальный канал.

Даже в канале пластиковая труба послужит меньше -около 20 лет, да она ещё и дороже чугунной. Так что Вам решать, что поставить для себя.

Монтаж трубы начинаем от колодца на глубине 1,8м + диаметр трубы (чтобы исключить промерзание). Для пола в моечном отделении сначала нужно выполнить подготовку.

Подготовку выполняем так. Вынимается грунт примерно 40 см, затем укладывается песок, трамбуется с добавлением воды. Выпуск для воронки уже должен быть выведен в то место, где Вы его запланировали. Его можно расположить и по центру и с краю, как Вам больше нравится.

Итак, вывели трубу для воронки, утрамбовали песок, теперь на песок укладываем щебень (лучше гранитный) с уклоном в сторону выпускной воронки. Устанавливаем выпускную воронку с сеткой. Это может быть трап. Трап - это специальное приёмное устройство для воды. Устанавливается в общественных душевых, в общественных банях, в столовых. У трапа есть и решётка и гидрозатвор. Если трап найти не удалось, то придётся воронку изобретать самим.

Выполнили уклон щебёночной подготовкой, установили трап или воронку, теперь самое время замесить раствор и сделать стяжку по щебню.

Пол в моечном отделении лучше выполнить в виде съёмных решёток. Их всегда можно снять и просушить.

Разумеется, это один из вариантов пола в моечном отделении. Но, как показала практика, самый надёжный. Моечное отделение в бане - самое уязвимое место. Суперкомфортное место для обитания бактерий. Тут и тепло, и сыро, и дерева много.

Если же Вы всё таки решились на деревянный пол, то приготовьтесь к затратам.

Ещё несколько правил при устройстве деревянного пола:

- укладывать доски с продольной щелью не менее 5 мм;

-при соединении применять гвозди нельзя;

-лаги антисептировать по всей длине;

-в обязательном порядке выполнить подпольную вентиляцию.

Общестроительные работы в бане.

К общестроительным работам при устройстве бани относятся стены, полы, потолок, перекрытие, кровля.

Лучший вариант для бани - это сруб. Можно, не залезая в дебри и запотолочные цены ограничиться классическим срубом из сосны. При средних размерах 4×4 м и высоте потолка 2 м, сам сруб, его установка, элементы пола, перекрытия, установка стропил, обрешётки, обойдётся около 60 тысяч рублей. Только нужно найти бригаду,которая сама валит лес на делянке, вручную рубит сруб, а затем сама его монтирует. Как показал опыт, такие люди знают своё дело, халтурить им невыгодно, им главное заплатить, как договаривались. Контроль за ними, практически, не нужен.

Печи для бани.

Вот уж где есть разгуляться воображению, так это при выборе печи. Печь можно установить каменную, металлическую, комбинированную, электрическую.

Также встречаются варианты, когда делают каменную печь на дровах и электрическую каменку в парном отделении.

Конечно, предпочтение печи каменной. Несмотря на повышенный расход дров, каменная печь имеет множество преимуществ. Она дольше других держит тепло. Поэтому сначала идут любители попариться от души, а после них остальное семейство, просто помыться.

С металлической печью так уже не получится. Она горячая только тогда, когда в ней горят дрова. Потом, в течение часа, она остывает.

Печь в бане - это сердце бани, и к её выбору нужно отнестись со всей серьёзностью. Как сказано выше, предпочтение отдаётся каменной печи. Сейчас очень мало людей-профессионалов, которым можно доверить столь ответственное задание. Да если и найдётся мастер, то меньше 50000 руб. он делать печь не возьмётся.

У автора этих строк не один загородный дом, и все печи в домах и банях выполнять и ремонтировать приходилось своими руками. Думаем, если посетители нашего сайта проявят интерес к изготовлению каменной печи своими руками, мы подготовим подробный материал по этому вопросу, и любой человек, который видел кирпич хоть издали, сможет сложить себе печь для бани.

 

8.Из чего построить дом?

Когда возникает вопрос строительства загородного дома, то первое, что приходит в голову - а из какого материала строить новый дом? Дом можно построить из кирпича, из дерева, даже из пустых бутылок и старых кинескопов ЭЛТ, тоже можно построить. Попробуем разобраться в этом вопросе по - порядку.

Кирпичный дом

Кирпичный дом лучше всего подойдёт для тех, кто накрепко привязан к городской квартире. Действительно, если человек привык к гладко оштукатуренным и отделанным стенам, чётко очерченным линиям, привык ступать по полу, прочно привязанному к железобетонной плите перекрытия, зачем изобретать что - то? Кирпичный, так кирпичный.

Прежде, чем начать строительство, нужно обратить внимание на грунт, на котором этот дом будет стоять. Необязательно проводить профессиональные геологические изыскания на месте будущего дома. Достаточно будет определить статический уровень грунтовых вод и выкопать яму, глубиной метра полтора. Уровень грунтовых вод можно будет посмотреть в ближайшей скважине, или колодце. Возьмите шнур, привяжите к нему гайку и опустите в скважину. Если грунтовая вода близко к поверхности - менее 4х метров, придётся отказаться от подвала под домом, а фундамент потребует дополнительных инженерных решений по гидроизоляции, облегчению, упрочнению. Выкопанная на участке яма позволит определить состав грунта. Если вынутый из ямы грунт содержит глину ( супесь, суглинок), то такой грунт пучинистый. Это тоже усложнит строительство. Нагрузка, которую держит пучинистый грунт составляет 1 - 1.5кг\см2. Несложно подсчитать, сколько будет весить коробка дома из кирпича. По теплотехническому расчёту, толщина стены для средней полосы равна 510мм, т.е. 2 кирпича. Если размер коробки 10*10м по осям и 5.5м в высоту, для двух этажей, то получим объём кирпичной кладки 112.2м3 Умножаем на 1.2, получаем 134.6тн. Добавим вес кровли, перекрытий, самого фундамента и получим порядка 220тн, или 220000кг. Следовательно, ширина фундамента должна быть не менее 60см, а сам фундамент должен быть ленточным. Причём стандартные железобетонные блоки применить нельзя, поскольку это ещё утяжелит конструкцию.

Но давайте не будем пугаться этих цифр, а просто отнесём это к некоторым сложностям, с которыми придётся столкнуться при строительстве. Обычная строительная бригада из 3х - 4х человек справится с таким заданием за 3 месяца, включая земляные работы, фундамент, перекрытия, кровлю. Одним из главных преимуществ строительства будет то, что из кирпича можно выложить любые эркеры, башенки, уступы, балконы и другие архитектурные конструкции. При строительстве из дерева такой свободы творчества нет, плюс к этому, можно использовать абсолютно любые отделочные материалы, включая пластиковые. Только нужно будет позаботиться о микроклимате такой постройки. Обычным китайским кондиционером « тепло - холод» тут не обойтись. Особенно это касается решений, когда применяется гипсокартон. В таких помещениях необходимо поддерживать и влажность, поскольку гипсокартон очень гигроскопичен. В итоге получим чёткие линии профессиональной кирпичной кладки с эркерами и балконами снаружи, и полностью соответствующий Вашему вкусу интерьер внутри.

Деревянный дом

Деревянный дом - самый распространённый в малоэтажном строительстве. Стены могут быть выполнены из сплошного массива дерева - срубы, и каркасные конструкции. В каркасной конструкции деревянными являются каркас дома и обшивка каркаса.

Срубы могут быть изготовлены из бревна, сухого профилированного бруса, а также из клеёного бруса.

Бревенчатый сруб

Если говорить о бревенчатом срубе ручной рубки, то работа по его изготовлению - для настоящих профессионалов. Первое на что нужно обратить внимание - это выбор и отбор материала. Поскольку в средней полосе наиболее распространена рубка из сосны, то остановимся на отборе стволов из этого материала.

Сосна отбирается не моложе 85 лет. Почему именно 85 лет? Просто самое оптимальное количество годичных колец и плотности древесины. Попробуем, в общих чертах описать процедуру отбора. Выбирать стволы удобнее из сплошной вырубки, т.е. когда валят все стволы подряд. Существует ещё санитарная вырубка. При санитарной вырубке валят те стволы, которые и деревьями - то можно назвать условно. С делянки объёмом 300 - 500м3 на дом средних размеров бревна не наберёшь. Итак, сплошная вырубка. Поваленный ствол кряжуют, т.е. отделяют сучки, затем от комеля отрезают 2 метра - это идёт в дрова. От вершинки дерева отрезают часть тоньше 12см - это баланс. Всё, что остаётся есть деловая древесина и именно из этой части отбирают материал для будущих венцов сруба. Для постройки добротного тёплого дома для средней полосы идёт толщина от 26см. Но частенько бывает, что заказывают и толще. От 32см, например.

Следующий момент. Лес на сруб берут только зимний, поскольку он имеет минимальную смолистость. Почему минимальную смолистость? Потому что зимой дерево находится «в спячке» и движение смолы по стволу минимальное.

Если Вы заботитесь о качестве Вашего будущего дома (а как же иначе), то есть очень важный момент. При ручной рубке топором, плотник вырубает в каждом бревне жёлоб и фигуры сопряжения с другими брёвнами сруба. Если он это делает топором, то под его ударами уплотняется средняя часть бревна. В результате получается, что средняя уплотнённая часть защитит жилище от ветра, а по бокам остаётся неуплотнённая, пористая часть. Тогда внутри постройка будет забирать влагу из помещения, затем снова отдавать её, при протопке, например. Получается эффект кондиционирования - естественная регуляция влажности воздуха в помещении. Снаружи получается то же самое. В сырую ненастную погоду наружный слой наберёт влагу, но средний слой в помещение её не пропустит. А выглянет солнышко, начнёт припекать, наружный слой отдаст набранную влагу, а в доме при этом будет приятно прохладно, поскольку на испарение расходуется теплота.

Узнать, каким образом будет изготавливаться Ваш сруб достаточно просто. Взгляните на инструмент исполнителя. Хороший мастер с удовольствием покажет свой инструмент, и даже расскажет, что и для каких целей. Такому человеку не страшны конкуренты и скрывать ему нечего. Если в арсенале плотника 2-3 разных топора, плотницкая черта (напоминает трёхзубую вилку), ручной рубанок, ручной фуганок, скобель (серп с двумя ручками) и нет никакого бензо или электроинструмента - перед Вами Профессионал, и за судьбу своего заказа можете быть спокойны.

Сейчас существует великое множество бензо и электроинструмента. Если человек достаточно хорошо владеет ими, то выполнить все желоба и сопряжения он сможет даже без топора. В этом случае пропадает всякая привлекательность работы с точки зрения климатического комфорта. В этом случае выгоднее обратить внимание на сруб из оцилиндрованного бревна. Смотрится он эстетичнее, да и стоит дешевле сруба ручной работы.

Так что, Вам решать, Вы платите деньги.

Сруб из сухого профилированного бруса

Такую конструкцию можно назвать срубом с некоторой натяжкой. При изготовлении элементов можно использовать как ручной, так и механизированный инструмент. В разрезе элемент сруба похож на шпунтовую доску для пола - шип - паз. Сочленения в углах выполняют, в основном, замком «ласточкин хвост».

Дом из профилированного бруса лучше подойдёт для летнего дачного дома. Для круглогодичного проживания такое строение малопригодно. Ограничивает толщина стены, так как брус толще 15см производить нерентабельно. Конечно, есть вариант использования такого дома зимой, но нужно иметь комбинированную систему отопления, например, «дрова - электро», «газ - электро» и др.

Нужно отметить плюсы такого дома:

-относительная дешевизна;

-несложные монтажные работы;

-упрощённый фундамент;

-возможность изготовить элемент своими руками;

-эстетичный внешний вид;

-можно обойтись без наружной и внутренней отделки.

Дом из клеёного бруса

Конструкцию из клеёного бруса можно отнести к элитным без всяких «но» и «если» Клеёный брус вобрал в себя все положительные потребительские свойства предыдущих конструкций. Тут и эстетичность, и эксплуатационные качества, и чёткая геометрия линий. Разумеется, такой дом подчёркивает и статус владельца, даже если сама постройка небольших размеров. Но красиво, качественно и, одновременно, дёшево не бывает. За такую конструкцию придётся выложить в 2.5 - 3 раза большую сумму, чем за другие. Но раз уж Вы решились выложить такие деньги, то и к выбору производителя нужно подойти со всей серьёзностью. Большой плюс в пользу заказчика составляет то, что из некачественной древесины изделие произвести практически невозможно. Так что за качеством исходного материала будет вынужден следить сам производитель.

Сам клеёный брус изготавливается из 3х, или из 5и ламелей. На что следует обратить внимание. В идеале, средняя ламель изготавливается из более плотной древесины, например, берёзы. По бокам, верх и низ - сосна. Почему именно так, мы рассматривали в изготовлении сруба ручной рубки. Использование более твёрдых пород древесины не позволит технология, поскольку придётся применять специальные фрезы, следовательно, конечный продукт получится ощутимо дороже.

Какой брус применить для строительства дома - решайте сами. Когда приобретаешь комплект бруса за 500тыс. руб., можно с таким же успехом приобрести и за 530тыс. руб., но более качественный.

Из минусов тут можно отметить только высокую стоимость. Всё остальное плюсы. Тут, как говорят, всё в одном. Чёткость линий и простота исполнения архитектурных решений от кирпичного дома. Климатический комфорт от сруба ручной рубки. Простота сборки и необязательное выполнение внешней и внутренней отделки от сухого профилированного бруса.

Отделочные материалы

Несколько слов по отделочным материалам. Как правило, люди выезжают за город не только насладиться красивыми природными пейзажами, но и очистить свой организм от накопившихся токсинов, которыми изобилует город. Приезжаем в свою загородную резиденцию, а там на фасаде, например, виниловый сайдинг. Заходим внутрь, а на стенах панели ПВХ, под ногами ещё какая нибудь химия и так далее. Вдобавок, по совету друзей, выполнен дополнительный слой утепления из пенополистирола (пенопласта) с вентилируемым пластиковым фасадом. Знакомая картина?

Так вот. Любой полимер, где бы он не производился, имеет свойство деструцировать, то есть разлагаться на исходные компоненты. Разлагается полимер в естественных условиях - под действием окружающей температуры и света.

Взять, например, ПВХ - поливинилхлорид. Примерная схема изготовления такая. Хлор получают электролизом рассола обычной поваренной соли. Затем, к органическому радикалу винилу присоединяют атомы хлора. Получился исходный мономер винилхлорид. Этот мономер полимеризуют под действием температуры и давления. Плюс добавляют пластификаторы дибутилфталат и диоктилфталат, которые получают из нафталина. Вот такой букетик получился. И всё это улетучивается в воздух, которым мы дышим, в виде исходных компонентов.

Кстати, из ПВХ делают рамы для столь популярных сейчас пластиковых окон. Так что стоит хорошенько подумать, какой материал для отделки использовать в загородном доме, куда Вы приехали отдыхать и дышать свежим воздухом.

Каркасный дом

Дом, который вызывает большое число споров, обсуждений, порождает большое количество инженерных решений. К каркасному дому многие относятся свысока и с некоторым снисхождением. Всё это из-за кажущейся простоты исполнения и дешевизны. Между тем, правильно выполненный каркасный дом не во многом уступает тому же кирпичному, или деревянному из массива.

Можно просто построить каркасный дом, благо описаний и проектов в Интернет великое множество. А если наполнить такой дом инженерными системами? Например, принудительной вентиляцией слоёв утеплителя? Прошу не путать с вентилируемым фасадом.

В 50х - 60х годах прошлого века тоже строили каркасные дома. Но из минеральных утеплителей была только минеральная вата и для утепления жилого дома она не годилась. Кто с ней встречался (не так давно ей вовсю утепляли теплотрассы), знают, что она «кусается». При попадании на кожу минвата вызывает страшный зуд, от которого трудно избавиться. Поэтому в качестве утеплителя использовали простые сухие опилки. Опилки засыпали в мешки и закладывали в каркас из досок. Дом так и назывался - «засыпушка». Весной, как только наступала сухая тёплая погода, эти мешки вынимали и сушили. Часть опилок заменяли на свежие. Вот это и есть примитивная вентиляция и сушка утеплителя. В наше время не нужно вынимать и просушивать утеплитель. Достаточно организовать принудительную вентиляцию утеплителя сухим тёплым воздухом.

Это приведено в качестве примера, как можно инженерным подходом решить проблему. Другая серьёзная проблема каркасной конструкции - это гидроизоляция сопряжений и сочленений элементов конструкции.

Попробуем немного разобраться, как гниёт древесина и в каких местах. Для гниения достаточно два фактора - повышенная влажность и пониженное содержание азота воздуха. Самое характерное место с такими условиями - примыкание деревянной конструкции к фундаменту. А если между фундаментом и нижним поясом каркаса проложить руберойд, получится совсем плохо. Кстати, это же относится и к срубу. Вспомните, как на рубленых домах начинают вытаскивать нижние гнилые венцы и заменять их кирпичной кладкой. В каркасном варианте такой фокус не пройдет, поскольку нижний пояс каркаса вытащить не удастся. Выход тут только один. Не дать влаге проникнуть в элементы каркаса и там застояться.

Тут выручит только пропитка на глубину. Обмазочная гидроизоляция, как выполняют в кирпичных и бетонных конструкциях здесь не пойдёт. Чтобы пропитать конструкцию на глубину, нужна пропитка с наименьшей вязкостью. Лучше всего подойдет состав древесного происхождения, например, берёзовый дёготь. Кстати из него же получают креозот - пропитку для деревянных шпал. Обратили внимание, как долго «живут» железнодорожные деревянные шпалы? Их в заводских условиях пропитывают под вакуумом на глубину креозотом, продуктом, получаемым из берёзового дёгтя. Так что делаем выводы. Если Вы пропитаете каркас своего дома во всех уязвимых местах - сочленениях, сопряжениях, в местах наложения металлических пластин, такой каркас будет жить намного дольше, а, следовательно, и сам дом.

 

9.Водоочистка. Водоподготовка. Канализация.

Простейшие очистные сооружения своими руками.

Во время поездок в свой загородный дом, совершенно случайно узнал, что в подавляющем большинстве в частных домах и коттеджах существует проблема чистой воды, как для полива, так итак и для хозяйственно - питьевых нужд. Сам - то я проблему у себя снял сразу. Воду на полив я очищаю сам, а пару вёдер на хозпитьевые нужды приношу из колодца. Поскольку образование позволяет - строительный институт, санитарно - технический факультет, сделал простенькую установку периодического действия по очистке воды от растворённого железа. Очистка реагентная - перманганатом калия, проще марганцовкой. Для полива хватает. Опишу в двух словах, может, кого - то заинтересует.

Скважины у нас есть в каждом огороде, но содержание в них железа порой доходит до 50мг\л. Лошадиная доза для полива. Представьте, выливаем 1000л - 1м3 воды и в почве остаётся 50г соединений железа. Только за ОДИН полив! Теперь к делу.

Заполняю одну - две ёмкости водой из скважины, затем беру несколько граммов марганцовки. Сколько брать марганцовки? Стехиометрически, то есть, исходя из формулы химической реакции, теоретически 0.7мг KmnO4 переводит в нерастворимое соединение 1.0мг железа. Количество растворённого железа в скважинной воде меняется, и довольно часто. У меня, например, от 18 до 40мг\л. Так как же выйти из такого положения? Очень просто. Подсыпаем перманганат калия небольшими порциями, а воду тщательно перемешиваем - это обязательно! Перманганат калия имеет очень плохую растворимость, особенно в холодной воде. Как только вода приобрела буро - малиновый цвет, перемешивание и добавление реагента заканчиваем. Оставляем воду отстаиваться на 30 - 36 часов. За это время вода станет светлой, а на дне ёмкости выпадет осадок буро - чёрного цвета. Это смесь гидроокиси железа и окиси марганца. Так что воду мы очистили и от железа, и от марганца. Марганцовку лучше приобрести по 500-600руб\кг в магазине химреактивов. В аптеке за двухграммовый пакетик с Вас возьмут 25руб. Дороговато. Итак, поливаем чистой водой землю, а земля Вас обязательно отблагодарит.

ВНИМАНИЕ! Воду после такой очистки употреблять в пищу нельзя! Можно на поливку и в летний душ. В этой воде повышенное содержание солей жесткости. Следствие употребления в пищу - заболевание почек и сердечно - сосудистой системы.

Но я, как инженер, да ещё по профилю, решил пойти дальше. Походил по Интернет, посетил магазины продажи оборудования и... пришёл в ужас! От цен. Чтобы обеспечить свой участок водой питьевого качества, про полив я не говорю, нужно выложить около 120тыс. рублей. Поскольку дачная система водоподготовки работает только с системой канализации, то получается 50-60тыс. руб. за водоподготовку, плюс 60-70тыс. руб. за канализацию. За монтаж ещё процентов 15 прибавится. Конечно, с зарплатой $10000 не такие великие затраты, но мне теперь понятно, почему у людей проблемы с очисткой воды. При общении с продавцами установок, выяснилась ещё одна неприятная деталь. Я посетил около 20 фирм и магазинов по продаже установок, и ни в одном не получил ответов на вопросы по времени промывки, скорости промывки, расхода воды. Простите меня те консультанты, которые добросовестно относятся к своим обязанностям и знают ответы на эти вопросы. Несколько консультантов сослались на коммерческую тайну. Но, простите меня, это же просто гидравлика, причём основы. Откройте учебник по гидравлике и посмотрите, как такие расчёты проводятся. Покупателя просто не могут не интересовать эти вопросы, поскольку они напрямую связаны с эксплуатационными параметрами.

После всего увиденного и услышанного, решил вспомнить все монтажи, пуско - наладки, расчёты и т. д. Посидел, посчитал и разработал установку водоснабжения и канализации для самостоятельного изготовления. Самое главное, цены получились не такими страшнымиТак что, возможно, скоро появится курс по самостоятельному изготовлению такой системы. Конечно, нужны ещё некоторые доработки и привлечение узких специалистов, но это уже вопрос времени.

 

10.Разбивка на местности

Поскольку здания и сооружения на местности имеют прямые углы, попробуем построить такой угол на местности. Нам понадобится: три штыря из проволоки, диаметром 6-8 мм и длиной 40 см, а так же полипропиленовый шпагат- около 15 метров.

Отрежем два куска шпагата - 4м и 5 м.Выберем исходную точку на участке, где у нас планируется один из углов будущего сооружения. Возьмём один штырь, привяжем к нему оба куска шпагата и воткнём штырь в нашу исходную точку. Это и будет вершина первого прямого угла.

Затем рулеткой отмеряем на длинном куске шпагата ровно 4 м.На этом месте привязываем ещё один штырь.

Теперь на коротком куске шпагата отмеряем ровно 3 м и, точно так же, привязываем третий штырь.

У нас получилось, что один штырь воткнут в исходной точке, и к нему привязаны 2 отрезка шпагата- 3 и 4 м со штырями на концах. Берём третий отрезок шпагата и привязываем его к одному из не воткнутых в землю штырей. От штыря по этому отрезку отмеряем ровно 5 м и завязываем на этой отметке узелок.

Получился простейший, но довольно точный инструмент для построения прямых углов на местности.

Как им пользоваться? Воткнём в землю второй штырь. Обычно это штырь с четырёхметровым отрезком шпагата. Ориентируем его так, как пойдет длинная стена нашего будущего сооружения. Далее, совмещаем место 5и метровой отметки и место третьего штыря, как показано на рисунке 1.

8225131

Получился прямой угол на местности.

Таким же образом строим весь прямоугольник будущего сооружения. Теперь правим его диагональю.

Допустим, наше сооружение имеет размер по осям 6м на 8 м.Рассчитаем размер диагонали Д.

Д=6*6+8*8=36+64=100

Извлекаем корень квадратный из 100, получим 10 м

Берём отрезок шпагата чуть более 10м и двумя узелками отметим 10 м. Проверим диагонали, как показано на рисунке 2.

teplica8

Если диагонали не попадают в углы, переставим штыри. Таким образом, мы вынесли план будущего сооружения в осях.

Выполнение обноски

Теперь, когда выполнена разбивка на местности, можно выставлять обноску. Обноска - это те же оси здания, но расположенные над землёй на высоте 50- 60 см. Некоторые строители выставляют высоту 20 - 30 см- кому как удобнее работать.

Суть обноски. Она позволяет выполнять работы нулевого цикла- устройство фундамента.

Под любой фундамент необходимо выполнять земляные работы и подготовку основания, следовательно, вся разбивка, которую мы выполнили на земле, исчезнет, как только мы приступим к земляным работам.

9511

1. Обрезная доска, устанавливается по уровню 2. Гвоздь крепления шнура оси

При разбивке мы получили 4 угла, их может быть и больше, в зависимости от количества осей. В нашем примере понадобится восемь элементов обноски, по 2 шт. на угол.

Устанавливаются элементы обноски по углам, на некотором расстоянии от осей сооружения таким образом, что бы их не сшибить при производстве земляных работ и при монтаже фундамента.

Через элементы обноски протягиваем полипропиленовый шпагат строго по оси разбивки, только выше. Вывесить можно с помощью строительного отвеса. Крепим наши новые оси на горизонтальной планке обноски с помощью гвоздей. Теперь ещё раз проверяем отвесом полное совпадение наших вынесенных осей с осями разбивки. Теперь разбивка на земле не нужна.

7a221a896a6e11a22d94e3d47116a5ff

1. Элемент обноски 2. Гвоздь крепления шнура

 

11.Планировка участка

Для выполнения вертикальной планировки участка потребуется:

- самодельный уровень;

-самодельная рейка, проградуированная в сантиметрах;

- деревянные колышки длиной 10 - 12 см для фиксирования вершин квадратов.

В примере рассмотрим планировку участка, размером 10 на15 метров. Участок для планировки может быть любого размера. Также любого размера может быть и база (сторона квадрата). Обычно, базу принимают от 2х до 10 метров. Всё зависит от размера участка, который подлежит планировке.

Выберем на местности точку 1. Из этой точки строим прямой угол. Затем, взяв за основу линию 1-2, выстраиваем прямой угол в точке 2. Имеем одну линию границы 1-2 и два луча - из точки 1 и из точки 2, расположенные под прямым углом к линии 1-2. Далее, по этим лучам отмеряем рулеткой нужные расстояния. В нашем примере 10 метров, и забиваем колышки в точках 1, 2, 3, 4 вровень с землёй. Проверяем диагонали прямоугольника 1-2-3-4. Отклонение диагонали 2-3см в данном случае несущественно. Теперь рулеткой по сторонам прямоугольника откладываем равные отрезки по 5 метров. В полученных точках вбиваем колышки, также по уровню земли. Натянув шнур через эти точки, получаем точки 8 и 9, где забиваем колышки.

Мы получили участок местности, разбитый на квадраты, как показано на рисунке 1.

f08b

Для удобства работы и расчётов, рисуем эскиз на листе бумаги. Всё готово к началу съёмки местности. Такой способ съёмки местности в геодезии называют «нивелирование по квадратам».

Выставляем наш нивелир в горизонтальное положение. Точку установки можно выбрать любую, только учитывайте - чем дальше расположен нивелир от точек съёмки, тем больше будет погрешность измерения. Это касается абсолютно всех геодезических инструментов, начиная от нашего самодельного и заканчивая «навороченным» с самоустанавливающимся лучом увеличенной дальности, стоимостью порядка 100тыс. руб.

Внимание! Во время съёмки переставлять нивелир нельзя!

Измеряем горизонт инструмента. Ставим рейку строго вертикально непосредственно перед инструментом и снимаем отсчёт. В нашем примере Г.И.= 1480мм. Запишите этот отсчёт в листок с нарисованным планом. Идём по всем точкам, ставим рейку на колышки и снимаем отсчёты во всех 12ти точках. Отсчёты записываем на нашем плане (рисунок 2).

build-house-12

Нивелир оставляем на месте.

После этого начинаем обработку результатов. По формуле (1) вычисляем превышение h.

h= Г.И. - b (1), где b - отсчёт по рейке.

Для нашего примера:

h1= 1480-1350= +130мм

h5=1480- 1400= +80

h6= 1480- 1450= +30

h2= 1480- 1500= -20

h7= 1480- 1350= +130

h8= 1480- 1400= +80

h9= 1480- 1500= -20

h10= 1480- 1550= -70

h4= 1480- 1300= +180

h11= 1480- 1380= +100

h12= 1480-1400= +80

h3= 1480- 1500= -20

Складываем все полученные значения h, с учётом знака и делим эту сумму на 12 (количество отснятых точек). Получаем hср = 56.7мм, т.е. приблизительно 60мм.

Hср. = Г.И.- h ср. = 1420мм

Наносим это значение на наш план на бумаге методом интерполяции. Как это сделать. Базу 5-6 разбиваем на 5 отрезков. Точка с отметкой 1420 находится на расстоянии 2х отрезков от точки 5, и 3х отрезков от точки 6. Точно также линию 8-9 разбиваем на 10 равных отрезков и находим на ней точку Нср.1420. Через полученные точки проводим линию. Получилась горизонталь. Горизонталь - линия, соединяющая равные отметки. Получился рисунок 3.

carcas

Эта линия является границей между выемкой грунта и его насыпью. По левую часть этой линии будем производить выемку грунта, и перемещать его в правую часть.

Выходим на местность. Нивелир в исходном положении, как мы его оставили. На рейке помечаем ниткой, или шнуром отметку 1420мм. Затем встаём рейкой в точки, и поднимаем, либо опускаем забитые колышки так, чтобы луч попал на отметку 1420мм. Таким образом, получились маячки, по которым и производим планировку участка.
 

 

12.Свой дом
Коттедж - это "небольшой дом с прилегающим участком земли".

Желающих иметь свой дом за городом всегда было много. Дача - та небольшая уступка желанию граждан обладать хоть какой-то собственностью, на которую могла пойти советская власть. К середине 80-х достиг пика "садоводческий бум". Однако шесть соток в 100 километрах от города удовлетворить всех желающих не смогли. Как только власть разрешила осуществлять индивидуальное жилищное строительство, пришла мода на коттеджи.

К слову, заимствованное из иностранного лексикона понятие "коттедж" означает "небольшой дом с прилегающим участком земли". То, что у нас начали строить под этим названием в 90-е годы, скорее походило на замки, особняки или виллы. Коттеджный бум весьма быстро прошел по следующим причинам:

  • неудачное расположение участков застройки. С этим согласны практически все фирмы, работающие в этом секторе рынка. Участки распределялись, а не приобретались. В результате появлялись коттеджные поселки в чистом поле или в зонах отчуждения ЛЭП и железных дорог, дорогие дома, расположенные в низинах, и особняки, окруженные хибарками садоводов;

  • отсутствие инженерных коммуникаций, обеспечивающих удобства на уровне городской квартиры, и развитой социальной инфраструктуры.

Малоэтажное строительство становится самостоятельным сектором рынка

За последние два года сектор малоэтажного строительства вполне сформировался в отдельный раздел первичного рынка со своими конъюнктурными особенностями. По данным Комитета по строительству, за 1999 год в Петербурге и на административно подчиненных территориях был построен 281 малоэтажный дом - общей площадью более 65 000 кв. м. Больше всего индивидуальных домов построено в Курортном, Выборгском, Приморском, Петродворцовом, Красносельском районах. Если говорить непосредственно о самом Петербурге, то малоэтажное строительство наиболее активно ведется в Каменке, Коломягах, Шувалово-Озерках, где на коммерческих условиях застраиваются целые кварталы. Сегодня выбор индивидуального жилья достаточно широк как по месторасположению, так и по фирмам-продавцам. Ценовой диапазон - $330 - 500 за кв. м (включая гараж, технические и подсобные помещения). Продается такое жилье, в основном, по договорам долевого участия в строительстве, и технология его приобретения мало чем отличается от покупки квартиры в строящемся многоэтажном доме. Разве что на ранних стадиях строительства больше возможностей сделать индивидуальную планировку.

Проекты малоэтажной застройки, различаясь по ценам продажи, уровню комфорта и сервиса, имеют много общего. Наибольшим спросом пользуются коттеджи и секции в таун-хаузах площадью 80 - 150 кв. м без учета гаража и технических помещений. Малоэтажные комплексы, как правило, образуют замкнутый контур, как бы отгораживаясь от всего остального мира. Можно говорить о том, что индивидуальное жилье рассматривается как альтернатива квартире повышенной комфортности в многоэтажном доме.

Технологии становятся экономичными

Уходят в прошлое массивно-показательные особняки-крепости, пик строительства которых пришелся на 1992-1994 годы. На смену кирпичным мастодонтам за высокими заборами, призванным символизировать несокрушимость и недосягаемость их владельцев, пришло жилье более функциональное.

По данным статистики, почти 70% индивидуальных домов для постоянного проживания строится из кирпича, блочных материалов и/или с применением монолитной технологии. Доля деревянных - чуть больше 20%. Остальные дома - комбинированные (например, первый этаж кирпичный, второй - деревянный).

По сути, малоэтажное строительство можно разделить на две категории: организованное и индивидуальное. Первое осуществляют инвестиционно-строительные компании с целью продажи возводимых домов на рынке. Второе - по индивидуальному заказу от владельца земельного участка. Различия по применяющимся технологиям строительства и в подходах к архитектурно-планировочным решениям весьма существенны.

13.Глазами строителя

Каждому, кто решает обзавестись загородным домом, хочется избежать тех ошибок, которые совершали, решая аналогичную задачу, его друзья и знакомые. О чем необходимо помнить, покупая участок, заказывая проект, выбирая какие материалы использовать при строительстве.

Человек, решивший жить за городом, первым делом должен сформулировать свои желания и прикинуть свои возможности. Не вполне уверенные в своих желаниях покупают уже построенный дом и мирятся с несовершенством окружающего мира. Нетерпеливые заказывают типовой финский сборный дом и остаются вполне довольны, наблюдая за соседями, "по старинке" строящими свое новое жилье. Но уже через год они должны будут гнать чувство зависти к соседям, обустроившим свой дом в соответствии со своим образом жизни.

Наши советы - для людей, которые хотят жить так, как они хотят. Которым удобно жить в доме, сделанным так, как им удобно.

Сейчас 90% заказчиков предпочитают строить дом зимний. Люди устали от города, а собственный дом рядом с Петербургом стоит не дороже расселения коммуналки в центре. Слишком уж активная жизнь, во многом связанная со стрессами, прошла в предыдущее десятилетие, и люди стали больше ценить покой и свежий воздух.

Прошло время кирпичных крепостей за высоким забором. Посмотрели мир, появился вкус, прошли опасения вкладывать деньги в недвижимость на родине - сейчас едешь по пригородам и радуешься: красивые дома в стиле шале Южной Франции сделаны со вкусом рукой хорошего архитектора. На Карельском перешейке или во Всеволожске все больше появляется домов в стиле северного модерна, которые выдают в своих владельцах людей с хорошим вкусом.

 

Первым делом сформулируйте, чего же вы хотите. Вам нужен зимний коттедж или летнее бунгало, дом должен быть деревянным или кирпичным, хотите вы там жить постоянно или только летом, близко от города или в глуши, рядом с заливом или озером, или вообще в лесу. Эти минимальные требования к участку потом, в процессе обсуждения со строительной фирмой - генеральным подрядчиком и архитектором (которого, как правило, рекомендует генподрядчик) можно будет развить.

Участок выбирать лучше уже с генподрядчиком и архитектором. В этом случае генподрядчик внимательно изучит топографическую карту участка, а архитектор прикинет оформление ландшафта. Проведенная геологоразведка выяснит, какой грунт. На этом основании генподрядчик предлагает модель фундамента и модель дома. Желательно выбирать участок поближе к развитым сетям. Обращайте внимание на наличие воды, электричества (насколько далеко находится силовой кабель), газа, приличной дороги.

Например, в зависимости от того, есть ли подводка газа к вашему участку, учитывается и способ отопления дома. В принципе, можно установить на участке дизельную подстанцию, сделать систему автономного теплоснабжения, прорыть глубокую артезианскую скважину или, если это невозможно, заливать цистерну водой, нанимая в пожарной части красную машину. Но это уж вам решать, а при выборе участка вместе со строительной фирмой обо всех этих треволнениях вы будете знать заранее. Кроме того, архитектор даст свои рекомендации по ландшафту: например, какие деревья можно оставить, а какие нужно убрать.

Немаловажное значение имеют и ваши будущие соседи - если, конечно, проживание рядом с Вороньей слободкой не является творческим состоянием вашей души.

Участок куплен. Надо строиться. Пришло время более детального обсуждения проекта: размер дома, сколько этажей и комнат, наличие зимнего сада, бассейна, сауны, сколько ванных комнат и туалетов, нужна ли бильярдная или тренажерный зал, на сколько машин гараж (встроенный или отдельный), какое отопление (русская печка, котел (на мазуте, на газе, электрический) с батареями, электроотопление - теплые полы, стеклопакеты с обогревом, солнечные батареи, как будет устроена вентиляция, какая у вас будет крыша. В своих фантазиях будьте смелее - ничего невозможного нет. Давно уже в порядке вещей мансардные окна, стеклянные крыши, домашний боулинг, теннисный корт на участке. Отсутствуют все препятствия для самых сумасбродных идей - кроме отсутствия денег, естественно.


14.Что нужно учесть при строительстве коттеджей

(Как избежать частых ошибок в организации строительства на начальном этапе)

Сегодня одним из наиболее активно строящихся объектов являются коттеджи. Результаты экспертиз построенных коттеджей показывают, что при их строительстве не всегда учитывается ряд условий, приводящих к удорожанию и увеличению сроков строительства, а иногда и к неисправимым ошибкам. Рекомендации даны экспертом, д.т.н. профессором Военного инженерно-технического университета Вячеславом Тихоновичем Гроздовым.

Начинайте строительство только при наличии полного проекта

Типичной ошибкой является начало строительства коттеджа до утверждения его полного проекта. Особенно это касается проектов стен, кровли и санитарной техники.

Например, отсутствие к моменту возведения стен и перекрытий проекта санитарно-технических систем приведет к необходимости пробивания в стенах и перекрытиях дополнительных отверстий, борозд и ниш. А если фундамент возводится при отсутствии проекта стен, то в дальнейшем, скорее всего, придется переделывать не только отдельные участки самого фундамента, но и стены.

Правильно решайте вертикальную планировку участка застройки

Одним из главных условий качественного и безопасного строительства коттеджей является учет неблагоприятных гидрологических условий местности. Так, если коттедж ставится в низине, что случается очень часто, то ему грозят постоянные подтапливания из-за дождей и таяния снега. (Не забудьте, что в проектно-сметную документацию, войдёт не только аренда наёмной рабочей силы, но и аренда строительной техники, что тоже является одной из наиболее затратных статей при строительстве. Например, аренда экскаваторов сейчас стоит в среднем 9000 рублей за одну смену).

При неблагоприятных гидрологических условиях коттеджи следует строить на насыпи, обеспечивая существенно более высокие отмостки здания по отношению к большей части участка застройки. При этом подсобные помещения следует размещать так, чтобы уровень подземных вод ни при каких обстоятельствах не приближался к уровню подошвы фундамента ближе, чем на 50 см. Что касается гаражей, то пандус для въезда в гараж следует строить с уклоном от здания, обеспечивая уровень пола встроенного гаража выше отмостки вокруг здания.

ЕСЛИ все-таки ПРИХОДИТСЯ СТРОИТЬ КОТТЕДЖИ В ПОНИЖЕННЫХ УЧАСТКАХ МЕСТНОСТИ, необходимо правильно решать вертикальную планировку участка застройки и предусматривать отвод атмосферных вод. В частности, при разработке проектов заглубленных гаражей, саун и кладовых следует предусматривать дренажную систему. Если этого не сделать, данные помещения в построенном коттедже быстро станут непригодными к использованию по своему предназначению, так как в нашей местности преобладают не дренирующие глинистые грунты.

Обустроить надежную дренажную систему можно только при наличии ливневой канализации рядом с площадкой строительства. Например, при строительстве заглубленных гаражей для въезда автомобиля сооружается глубокий котлован с пандусом. Для отвода ливневой дождевой воды, стекающей по пандусу, следует построить приемные решетки большого сечения и организовать выход воды в ливневую канализацию.

Обращаем внимание предпринимателей на то, что если коттедж уже построен, а ливневой канализации нет, придется обустраивать крупные водоприемники, что весьма трудоемко, или строить заглубляемую дренажную сеть, или создавать открытые кюветы с выпуском в пониженные участки местности. Поскольку открытые канавы будут прокладываться через соседние участки, придется получать согласие их владельцев, что весьма проблематично, а зачастую просто невыполнимо.

Учтите преобладание пучинистых грунтов

При проектировании фундаментов коттеджей следует учитывать, что во многих регионах Северо-Запада России преобладают сильно пучинистые грунты. В этих условиях предпочтительнее предусматривать малозаглубленные или незаглубленные фундаменты. Следует также обратить особое внимание на использование методов противодействия касательным силам морозного пучения, а также предусмотреть в проекте строительства мероприятия по защите от промерзания грунтов в неэксплуатируемых подвалах.

15.Дом своего хозяина

С чего начинается жизнь в нашем доме? С четырехцветной кошки, первой переступившей его порог (считается, хорошая примета)? С ремонта? С шумного праздника новоселья? Наверное, она все-таки начинается с нас самих. С наших вкусов и пристрастий, фантазий и привычек. Дом - это не просто пространство, наполненное вещами. И гармония в нем наступает тогда, когда дом живет жизнью тех людей, которые там обитают.

Эстетика дома и престиж

Престиж - это особое уважение в каком-то кругу, значимость, приписываемая в общественном сознании тому или иному роду деятельности, человеку или вещи. До некоторых пор "престиж" может не иметь значения: с образом молодого талантливого человека, у которого все еще впереди, прекрасно гармонируют тертые джинсы, подержанный автомобиль и съемная квартира с типовой планировкой и обоями в стандартный цветочек. Но все это совсем не к лицу успешному покорителю управленческих высот: намечается некая дисгармония. На этом жизненном этапе не иметь собственного ДОМА просто "НЕ ПРЕСТИЖНО", да и душа просит какой-нибудь стационарности, любви к СВОЕЙ недвижимости: разве чувство собственности - ерунда? Тут как раз появляются деньги, и приходит очевидное решение: ПОРА ОБЗАВЕСТИСЬ СОБСТВЕННЫМ ДОМОМ.

Дом, который вы построите

Времена одинаковых для всех жилищ прошли. И это, конечно, хорошо, потому что никто больше не мешает выбирать дома по средствам и темпераменту. Но и очень плохо, потому что реализовать эту возможность не так-то просто. Дом и интерьер - замечательная тема для фантазий. Множество людей в мире зарабатывают на жизнь тем, что придумывают, где и как будут жить другие, - те, у кого недостаточно времени, чтобы хорошенько подумать об этом самим, но достаточно денег, чтобы заплатить за профессиональное решение их проблем. И это не так уж плохо: в конце концов, каждый должен заниматься своим делом.

Поэтому можно позвать архитектора, декоратора и стилиста, поручить им построить дом (непременно самый лучший) и... все. Через некоторое время вам обеспечен въезд в готовые блестящие хоромы с кошкой, гостями и прочими прелестями новоселья. Но это путь слишком цивилизованный и слишком холодный - в любом случае не вполне русский: отсутствует некая душевность, нет сопричастности. Иными словами, дом, построенный для вас, но без вас, не будет ВАШИМ.

Есть другой путь - когда в воздухе реально запахнет краской и побелкой, из фантазий и мечтаний можно выстроить СВОЙ ОБРАЗ "ДОМА, ГДЕ БУДЕТ ХОРОШО". Затем сообщить об этом архитектору, декоратору и стилисту (а также чадам и домочадцам) и обсудить с ними, как рассказать о своих особенностях и предпочтениях через дом. Для начала в любом случае выбирается общее стилистическое направление.

"Proper But Casual": евростандарт

"Proper but casual" ("стильно и просто") - это наиболее распространенный на Западе стиль устройства жилых помещений. Здесь так давно существует свобода выбора, в том числе - выбора жилья, что произошло некоторое "пресыщение многообразием, и большинство предпочитает простоту и отсутствие претенциозности, - то, что называется сегодня "евростандарт".

Евростандарту в России ни много ни мало - 10 лет. В далеком теперь 1990-м он, с его белыми стенами, скрытым освещением и красивыми полами, принес в русские квартиры дорогую скромность и стал очень популярным направлением строительно-отделочной мысли. Но, как любая западная идея, попавшая на русскую почву, идея евростандарта со временем несколько видоизменилась, и потому чаще сегодня мы имеем дело с "евростандартом по-русски".

Евростандарт в западном смысле - отличное качество и отсутствие personality. Покой и порядок - светлый пол, белые стены, все очень строго, много воздуха и света. Евростандарт по-русски - желание блеснуть, удивить мир тяжестью кошелька и смелостью воображения. Теперь уже реже, но надо признать, до сих пор эта тенденция существует. Поэтому всегда важно помнить, что не все люди одинаково уважительно относятся к крайним проявлениям чего-либо, и "новорусская" пышность уже не в чести. Просто вкусы меняются: то, что развлекает сегодня, завтра может смутить. А заранее об этом лучше помнить потому, что ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ДОМ ТРУДНО, ХЛОПОТНО И НАКЛАДНО. Впрочем, есть вечные ценности и неизменные истины. Вот одна из них: хороший дом и хороший интерьер - тот, в котором человек хорошо чувствует себя сам и где комфортно тем, кто его окружает.

Дом для parties

Важность личных связей в бизнесе общепонятна. Традиционные приемы гостей - parties (вечеринки) приняты во всем мире как способ обретения и поддержания личных и деловых контактов. Существует масса поводов для того, чтобы собрать и угостить сотрудников и деловых партнеров. Помимо годового цикла праздников и традиционных фирменных "междусобойчиков" принято отмечать повышение, премию или иное достижение в работе, завершение работы над проектом или особо трудным заданием, чей-то личный успех (например, выход в свет книги). Кроме того, для руководителя отдела или фирмы party - самый короткий путь познакомиться с новыми партнерами, получше узнать коллектив своих подчиненных и стать его членом.

Успех или провал мероприятия зависит от множества причин. Скажем, Летиция Болдридж, автор довольно популярного справочника по хорошим манерам для служащих, рассказывая об искусстве развлекаться в обществе коллег, выделяет ряд вопросов, четкие ответы на которые помогут успешно организовать развлекательные мероприятия. Первый и главный вопрос звучит так: где проводить party?

Часто с точки зрения деловой репутации лучше собраться в ресторане или в клубе, а не у кого-то дома. С другой стороны, в последнее время семейная традиция снова в цене: крупные компании считают, что необходимо устраивать семейные вечеринки с тем, чтобы шире привлечь членов семьи к жизни компании. Более того, семейные вечеринки стараются сделать традиционными: служащие и их домашние из года в год задолго и с удовольствием начинают готовиться к такому запоминающемуся празднику.

Организатором домашних вечеринок выступает, как правило, хозяйка дома. Обычно это приятное для нее занятие, делающее ей возможность свободно проявить свои таланты. Но важно помнить также, что успех party зависит не только от этого. Сколько бы ни было потрачено времени, денег и фантазии, вечеринка не будет удачной, если хозяева не владеют искусством общения в большой компании. Если это так, то каким бы замечательным ни был дом, там лучше не устраивать многолюдных собраний, а угощать деловых знакомых завтраком, обедом или ужином в узком кругу.


16.Эффективные конструкции, или как дешево построить отличный дом.

Как бы мы ни стремились жить по-европейски, просто построить в России дом по немецкому или голландскому проекту вряд ли будет целесообразно...

Север России имеет определенные особенности климата, оказывающие существенное, если не определяющее, влияние на пространственную и функциональную организацию дома, на выбор строительных материалов и конструкций, систем отопления и многого другого. Убедительным подтверждением этому служит традиционное народное жилище в разных странах. Пройдя вековой отбор оптимальных решений, оно, при всем своем разнообразии, всегда максимально учитывает природно-климатические условия конкретного места. Сейчас существует множество технологий, которые позволяют создать в доме необходимый комфорт, но есть принципы, знание которых позволит получить замечательный дом с европейским архитектурным обличьем с одной стороны и эффективный по эксплуатации в условиях России - с другой. Оптимальный результат может быть получен при строительстве по проектам с рациональными архитектурно-планировочными решениями и с использованием эффективных энергосберегающих европейских технологий и материалов.

Требования к архитектурным решениям энергоэкономичного дома

Основой объемного решения индивидуального дома можно считать энергетические процессы, связанные с обогревом жилища и снижением теплопотерь. Основными компонентами теплообмена являются внешние элементы дома: стены, крыша, подвал, фундамент (рис. 1).


Рис. 1. Круговорот тепла в вашем доме

Низкие зимние температуры отрицательно сказываются на комфортности жилья. Только за счет рациональной планировки и объемного решения можно сделать дом теплее и эффективнее. Самым простым способом снижения теплопотерь является сокращение периметра внешних наружных стен. Чем больше площадь внешних поверхностей дома, тем больше тепла уходит в окружающую среду Излишняя измельченность и изрезанность плана резко увеличивают площадь внешних стен и теплопотери. Часто возводимые в домах башенки, сильно выступающие эркера, порталы, с одной стороны, не отвечают стилю современной архитектуры, а с другой - являются путями утечки тепла. Надо отдавать себе отчет, что эти потери будут постоянными, и сократить их можно, только перестроив дом по новому плану.

Компактность плана требует использования рациональных и нестандартных планировочных решений: создания объединенных кухонь-столовых, второго света в гостиных, приемов свободной планировки. Основной отапливаемый объем дома часто обстраивается верандами, навесами, подсобными помещениями, которые используются как летние - все это преграда для теплопотерь, к тому же они обогащают фасады дома. Современные технологии дают возможность выполнять веранды с эффективным заполнением проемов стеклопакетами и с очень современным внешним видом, в том числе с остекленной кровлей.

Устройство мансарды в доме также создает надежную преграду для охлаждения дома через кровлю, которая является наиболее ответственным элементом дома. Помимо выполнения своей функции теплового буфера, она предохраняет дом от попадания влаги - главного врага строительных конструкций. Традиционные материалы, такие как оцинкованное железо или шифер, нецелесообразно использовать ввиду их низкого экологического качества и быстрого разрушения в условиях загрязнения окружающей среды. Качественная кровля обеспечит вашему дому тепло и долголетие. Плохая кровля - предмет постоянной головной боли владельца жилья. В качестве кровельного материала рекомендуется использовать цементно-песчаную черепицу, металлопластик или плиточный материал типа Shingle. Эти материалы отличаются долговечностью, долго сохраняют отличный внешний вид и яркую цветовую гамму. Из перечисленных материалов наименее известен Shingle, хотя этот материал уже давно широко распространен в США, Финляндии, других европейских странах. Он позволяет создавать покрытие на поверхностях любой сложности, дает очень приятную фактуру и цветовую гамму кровельного покрытия, а также долговечен (гарантия до 30 лет).

Требования к конструкциям и материалам энергоэкономичного дома

В настоящее время строительство в России переживает самую настоящую революцию. Развитие рынка настоятельно диктует следующие основные требования: высокое качество вновь возводимых зданий (безупречный внешний вид, прочность и долговечность, надежная теплоизоляция) и минимальная окончательная стоимость постройки. Достижение этих целей возможно только при использовании эффективных материалов и строительных технологий.

Использование эффективных строительных технологий является отличительной особенностью домов европейского качества. Их суть заключается в комбинированном использовании конструктивных и теплотехнических материалов. Отличительной особенностью домов, возводимых с использованием международно признанных технологий, является разделение ролей, которые играют разные материалы: конструктивные материалы предназначаются только для обеспечения необходимой прочности конструкций, теплоизоляционные материалы рассчитаны на создание теплового барьера, отделочные материалы служат для обеспечения необходимой гигиены и декоративности отделываемых объектов.

Все несущие части дома - фундаменты, стены, перегородки, стропильная система кровли - выполняются из конструктивных материалов: бетона, кирпича или деревянного (металлического ) каркаса. Но их количество и способ устройства (в отличие от зданий предыдущего поколения, где конструктивный материал выполнял одновременно функции теплоизоляции) рассчитываются только на обеспечение необходимой прочности здания.


Рис. 2. Стеновые конструкции: кирпич, ячеистый бетон, оцилиндрованный брус, каркас.

В мире существует множество конструктивных систем теплоэффективных жилых домов. Но большинство из них относится к "экзотическим" системам, которые используются в очень редких случаях. Наибольшее распространение в европейских странах и Канаде получили деревянные каркасные системы с мягким утеплителем типа "Isover". Дома такого типа составляют до 60% рынка частного жилья. В настоящее время дома с данной конструктивной системой все чаще начинают строиться в России. В завершенном виде с облицовкой кирпичом они внешне ничем не отличаются от домов, построенных полностью из кирпича. При этом они дают возможность получить значительную экономию как в процессе строительства, так и при эксплуатации.

 

 

17.Шуба для загородного дома

Сегодня на рынке соседствует множество торговых марок различных теплоизоляционных материалов. Все они подразделяются на несколько семейств: на основе минеральных волокон, полимеров, вспененных и заполненных бетонов. Каждая группа теплоизоляторов имеет ряд особенностей и уникальных характеристик. Руководствуясь ими, вы подберете оптимальное сочетание материалов для утепления вашего дома.

В коттедже должны утепляться все конструкции кроме межкомнатных перегородок. Безусловно, выбранный утеплитель должен эффективно работать на том участке, где он уложен с учетом воздействий внешней среды. Для большинства конструктивных элементов (стен, кровли, фундамента) самым опасным фактором выступает проникновение влаги. А для того, чтобы теплоизоляция не приводила к серьезным потерям внутреннего пространства дома, необходимо учитывать фактор теплоэффективности материалов - там, где возможно, использовать более объемные и дешевые теплоизоляционные материалы, а на других участках - материалы с улучшенными характеристиками, цена которых выше.

Тепло бетона

Все шире в строительстве используются облегченные бетоны, применение которых позволяет экономить теплоизоляционные материалы.

Одним из ведущих производителей изделий из ячеистого бетона в Ленинградской области является 211 КЖБИ (пос. Сертолово), где используется немецкое оборудование фирмы Hebel. Комбинат производит блоки для стен и перегородок, перемычки и легкие перекрытия. Среди недавно появившихся на рынке интересных материалов - полистиролбетонные блоки (разработка московского НИИ Железобетона). В качестве наполнителя в бетоне используются шарики полистирола. Показатели прочности на растяжение при изгибе, длительной прочности и влагостойкости у полистирол-бетона выше, чем у обычных ячеистых бетонов. Блоки марок 400-500 могут использоваться как несущие элементы в стенах жилых зданий до трех этажей с мансардой, марок 250-350 - как самонесущие элементы в стенах без ограничений этажности. В настоящее время разработаны не только материалы для стен, но и технологии утепления кровли монолитной заливкой. В частности, такое решение предлагает "Изоляционный завод" (Санкт-Петербург).

Мягкое тепло

Среди минеральных ват следует выделить материалы на основе базальтового ("каменная вата") и кварцевого волокна (известная как стекловата, или минвата). Минераловатные утеплители эффективно применяются в тех элементах зданий, где требуется обеспечить эффективную теплоизоляцию без увеличения веса конструкции. При усилении теплоизоляции наружных стен кирпичного здания применимы варианты наружного и внутреннего утепления. Эти материалы незаменимы и в каркасном строительстве, где мягкая минвата, "втиснутая" между щитами, заполняет все щели. Вместо нее могут быть использованы более плотные плиты на основе минерального волокна.

Одно из преимуществ минераловатных изделий - пожаробезопасность. В этом отношении важно отметить различие базальтовой ваты и стекловаты. Ведущие поставщики базальтовой ваты на российский рынок - Дания (торговая марка Rockwool) и Финляндия (Paroc). В России также производится несколько марок этого материала. Хотя базальтовая вата - один из относительно дорогих видов теплоизоляции, это обстоятельство искупается ее непревзойденной огнестойкостью. Она выдерживает температуру свыше 10 000 °С не разрушаясь и сдерживая пламя. Поэтому использование этого материала особенно актуально на пожароопасных участках дома - таких как баня, встроенный гараж. Крупнейшие производители утеплителей на основе стекловолокна - Isover (Финляндия), "PFLEIDERER-Чудово", (немецко-российское предприятие, выпускающее продукцию под торговой маркой Ursa). Температура спекания волокон стекловаты составляет порядка 500 градусов, благодаря чему материал может длительное время сдерживать огонь.

Тепло пластмасс

Теплоизоляционные материалы на основе наполненных воздухом пластмасс называют поропластами. Наиболее распространенные виды поропластов - экструдированный полистирол, пенополистирол (ППС), пенополиэтилен.

Экструдированный полистирол производится из экологически чистого полимера - полистирола. Он долговечен, не реагирует на влагу, обладает высокой прочностью на сжатие, отличается стабильностью размеров. Ведущим мировым производителем этого материала является фирма "Dow" (торговая марка Styrofoam). В нашей стране единственным производителем этого теплоизолятора является фирма "Кинэкс", изделия которой продвигаются под маркой "Пеноплэкс". Именно плиты "Пеноплэкса" занимают сейчас ведущее положение на рынке экструдированного полистирола в России. Важнейшее свойство "Пеноплэкса" - низкая степень водопоглощения.

Благодаря водонепроницаемости и прочности материал может применяться для теплоизоляции фундамента и стен цокольного этажа в качестве наружного утеплителя поверх гидроизолирующего слоя фундамента, без дополнительной защиты, в прямом контакте с грунтом. Зарубежный опыт применения экструдированных полистиролов показал, что эти материалы надежны на глубине более 7 м и длительном контакте с водой под давлением. Они часто используются для внутренней теплоизоляции.

Благодаря своему малому весу плиты из пенополистирола просты в установке. Для этого вида теплоизоляторов характерны высокая прочность, малая гигроскопичность, легкость обработки и безвредность по отношению к окружающей среде.

18. Теплый дом и легкий декор

 

Строительство дома - во все времена было настоящим событием и целым ритуалом, поскольку Дом, Родовое Имение строилось с расчетом на проживание в нем с комфортом большой семьи и нескольких поколений, а значит, нужно было особенно позаботиться о его прочности, теплоте и эстетичности отделки.

Сегодня практически ничего не изменилось: строя дом, мы хотим жить в теплом, уютном, прочном, красивом пространстве. Современные материалы и технологии помогают осуществить все желания заказчика и творческие задумки архитектора в полной мере.

Специально для утепления домов и создания оригинального фасада разработан новый материал под названием легкий бетон (легкий фибробетон).

Легкий бетон - экономически выгодное предложение. Его появление на рынке обусловлено потребностями времени. В последние годы возрос спрос на декоративную отделку фасадов зданий - как при строительстве частных коттеджей за городом, так и при проведении реставрационных работ в центре Санкт-Петербурга. Традиционно для этой кропотливой работы применяют фибробетон и архитектурный гипс, которые обладают некоторыми недостатками при монтаже и эксплуатации. Фибробетон - тяжелый материал, поэтому работа с ним обрастает рядом дополнительных трудностей.

Исключить все проблемы, связанные с использованием фибробетона, можно: для этого разработан инновационный материал под названием легкий бетон. По цене он равен обычному фибробетону, однако отличается легкостью в обработке и большей прочностью в эксплуатации. Легкий бетон может применяться не только для украшения фасада здания, но и для утепления дома.

 

Что такое легкий бетон и зачем он нужен?

В настоящее время легкий бетон планируется применять в основном для отделки зданий - внешней и внутренней. Например, легкий бетон может эффективно использоваться для отделки помещений с высокой влажностью, так как еще одно его свойство - низкое водопоглощение. То есть, выполнить работы по утеплению или поместить элементы декора в бане, ванной комнате, бассейне с помощью этого материала - вполне реально. Морозостойкость легкого бетона делает его подходящим материалом для украшения фасада дома, расположенного в областях, где температура может опускаться до очень низких отметок.


Использование легкого бетона в оттделке фасада.

Использование легкого бетона в отделке фасада.

 

Легкий бетон - это негорючий материал, который обладает отличными теплоизолирующими свойствами, так что в перспективе, как уверяют специалисты, его можно будет применять для теплоизоляции фасадов зданий, а также для утепления перекрытий и уменьшения теплоотдачи дома. Свойства легкого бетона красноречиво указывают на то, что материал идеально подходит для этих целей: он эстетичный, прочный, прост в монтаже.

 

Технические характеристики

Возможностей для применения легкого бетона в строительстве и декорировании фасадов много. Как правило, легкий бетон применяется:

  • При изготовлении декоративных элементов (колонн, карнизов, декоративных панно и т.д.) для внешней и внутренней отделки современных зданий и зданий, находящихся в процессе реставрации;
  • При создании декоративных панелей в каркасном домостроении;
  • При декорировании внутреннего убранства дома;
  • При использовании блочного утеплителя в зданиях и сооружениях: для уменьшения теплоотдачи строения.

 

Преимущества использования легкого бетона

Почему легкий бетон имеет все шансы стать наиболее популярным материалом в декорировании зданий? На это есть несколько ключевых причин:

  • Нет необходимости в специальной инженерно-технической подготовке здания перед началом работ; позволяет монтировать элементы декора даже на стены обычных и дачных домов, домов из бруса или пенобетона, либо на армированный утеплитель;
  • Короткие сроки изготовления: бережет ваше время;
  • Легкий бетон гораздо удобнее, чем традиционный фибробетон именно в монтаже: бережет ваши силы;
  • Доступные цены (стоимость легкого бетона сопоставима с традиционным материалом, активно использующимся в строительстве и отделке зданий, - фибробетоном): бережет ваши деньги и деньги клиентов.

Пластические свойства легкого бетона позволяют использовать его для изготовления сложных деталей декора - например, в стиле барокко. Таким образом, легкий бетон дает возможность практически безграничной реализации творческих возможностей декоратора и желаний заказчика.

 

19. ГОТОВЬ КРЫШУ ЛЕТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

 

Этой снежной зимой кровли подверглись серьезному испытанию. Вряд ли можно найти более удачное время задуматься об их ремонте или замене, чем сейчас - пока капели еще не отгремели.

Проблемы с крышей, которые возникают у хозяев, от зимы к зиме не меняются: это скопление снега, оледенение, протечки и сосульки. И от всех этих напастей может спасти качественная кровля из металлочерепицы. Если вы хотите сделать не только стильную, но и практичную и долговечную кровлю - металлочерепица это то, что вам нужно. Эти изделия очень легкие, удобные в эксплуатации и идеально подходят для проведения работ по реконструкции любого вида кровли.

На фальцевые кровли, профлист, битумную черепицу и рубероидное покрытие новую металлочерепицу можно устанавливать прямо сверху. Нужно лишь проверить состояние опорных конструкций, слой вентиляции, и установить новую обрешетку для крепления кровельных листов. Старое покрытие станет дополнительным гидроизоляционным слоем - он увеличит надежность кровли и вдобавок сократит ваши затраты. Если же вы имеете дело с асбестовой кровлей, то ее нужно предварительно демонтировать, и, проверив надежность опорных конструкций, установить металлочерепицу на новую обрешетку. Для реставрационных работ идеально подойдут стальные кровли финской компании Ruukki. Они очень легкие, более чем в пять раз легче прочей металлочерепицы, а значит, вам не придется перестраивать старую опорную конструкцию и гидроизоляцию. Кроме того, на проведение работ требуется меньше времени и средств, так как кровельный материал поставляется по индивидуальным размерам.

Очень важно своевременно удалять талую воду с крыши, поэтому надежность кровли во многом зависит от качества водостока. По существующим нормативам водостоки на зданиях должны находиться примерно через каждые 12-16 метров, а размер желобов должен зависеть от площади кровли. При покупке водостока человеку приходится выбирать из двух материалов: пластика и металла. Конструкции из пластика устойчивы к коррозии и удобны в установке, но в российском климате при низких температурах и высоких снеговых нагрузках могут разрушиться. Надежнее установить металлическую водосточную систему из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Чтобы такой водосток визуально гармонировал с фасадом дома, многие производители предлагают их в комплекте с кровельным покрытием. В этом случае материал и цвет всей конструкции идентичны. Заменить или установить водосток можно и зимой до схода снега: например, покрытие Ruukki «Pural», применяемое на металлических водостоках, позволяет производить работу при температуре до минус 15 градусов Цельсия.

Даже если вы поднимаетесь на крышу раз в год, кровля должна быть абсолютно безопасной. Возможно, стоит позаботиться об установке дополнительных элементов безопасности - специальных крепежей, переходных мостиков и снегозадержателей и т. д. Такие опции, как правило, доступны при комплексном заказе кровли вместе с установкой у одного подрядчика.

Комплексная кровельная система Ruuki Современныекровельные материалы и технологии помогут создать эффективную защиту крыши от внешних воздействий.

В целом концепция заказа в комплексе «кровля плюс монтаж» полностью оправдывает себя. Во-первых, только так можно быть уверенным в совместимости всех компонентов. Во-вторых, это дает возможность рассчитывать на существенную скидку, позволяя сэкономить или на кровле, или на монтаже. При этом подрядная компания обязана предоставить гарантию, а часто и обеспечить эксплуатационное обслуживание кровли. Оптимальное решение - обратиться к профессионалам, способным предоставить весь комплекс услуг: от точного расчета необходимых материалов и аксессуаров до монтажа кровли. Хорошо, если компания сама же является производителем кровельной системы - кровельных листов, водосточной системы, элементов безопасности и комплектующих. Сегодня подобные комплексные услуги оказывают всего несколько ведущих компаний-производителей кровельных материалов, в том числе Ruukki.

Как еще обезопасить кровлю к следующей зиме? Наиболее современным способом борьбы со снегом и льдом являются системы антиобледенения на основе нагревательных кабелей, которые делятся на резистивные и саморегулирующиеся. Резистивные кабели равномерно прогреваются по всей длине, имея одинаковую температуру на разных участках крыши. При применении саморегулирующегося кабеля интенсивность нагрева на его различных участках зависит от состояния кровельных зон: в сухих и теплых местах тепловыделение кабеля может быть в два раза ниже, чем в покрытых льдом и талой водой. Очевидно, что саморегулирующиеся системы являются более экономичными с точки зрения потребления энергии. При обустройстве кабельной нагревательной системы, как правило, к главным обогреваемым зонам относятся участки обогрева желобов, водостоков, ендов, капельника, карниза и края кровли - то есть те места, где образование сосулек наиболее вероятно.

Сосульки часто появляются оттого, что тепло, проходящее через плохо утепленное покрытие, подогревает снег, и он начинает таять. Для решения этой проблемы можно использовать рулонные или сыпучие материалы. На чердачных перекрытиях теплоизоляция укладывается на наружную стену, перекрывая вертикальный утепляющий слой стены. При проведении таких работ обязательно нужно взять в расчет вентиляцию. Естественную вентиляцию обеспечивают специальные отверстия под карнизом и в коньке крыши, а также слуховые окна на скатах и фронтонах крыш.

Даже при использовании современных средств защиты крыши от обледенения периодически может понадобиться личное вмешательство хозяев дома в процесс очистки кровли. Однако полностью удалять снег с поверхности нельзя, желательно оставить небольшой слой нетронутым. Дело в том, что под воздействием тепла, выделяемого кровлей, он образует тонкую корку льда - пытаясь ее удалить с помощью инструментов, можно поцарапать полимерное покрытие металлочерепицы. Кстати, именно поэтому для очистки кровли вместо металлических предметов лучше использовать деревянные или пластиковые скребки и лопаты.

Зимний период эксплуатации является одним из самых сложных для любой кровли. Лучше всего подготовиться к этому времени заранее: тогда процесс ухода за крышей не потребует много усилий, а обитателям дома не придется постоянно ждать «налета» сосулек сверху.